Обломка зелёных побегов винограда весной: как и когда делать

Весной куст винограда просыпается и первым делом гонит побеги — все разом, из каждой живой почки. Часть из них куст никогда не доведёт до толку: они отнимут питание у плодовых лоз, загустят крону и не дадут ни одной грозди. Первая работа с зелёной массой в сезоне — обломка. Она решает, какие побеги куст будет кормить всё лето, а какие лучше убрать сейчас, пока они мягкие и отламываются одним движением руки.

В этом разборе — точные сроки обломки по длине побега, что убирать в первую и во вторую волну, сколько зелёных побегов оставить на куст и на метр шпалеры, и чем эта работа отличается от пасынкования и обрезки. Всё по шагам, с ориентирами для начинающего виноградаря.

Что такое обломка зелёных побегов винограда и зачем она нужна?

Коротко: обломка — это ручное удаление лишних зелёных побегов весной, второй уровень нормировки нагрузки после обрезки.

Обломка зелёных побегов — это первая весенняя работа с растущим кустом: вручную убирают побеги, которые точно не нужны для урожая или формировки, — поросль, лишние двойники, слабые и бесплодные приросты. Она продолжает обрезку: там вы нормировали будущие почки на сухой лозе, здесь — уже выросшие живые побеги, когда видно, что получилось на самом деле.

Обрезкой нагрузку глазками задают ещё до распускания почек, вслепую и с запасом: часть почек не проснётся, часть побегов окажется бесплодной или лишней, и это обычная практика. Обломка подрезает этот запас до реального рабочего числа побегов — это второй уровень нормировки урожая, после нагрузки глазками и перед нормировкой гроздями.

Каждый лишний побег забирает свет, воду и питание, которые могли бы пойти в грозди и в вызревание древесины. Оставите всю поросль, все двойники и жировые побеги — куст к осени превратится в сплошную зелёную стену: грозди мельче обычного, лоза грубая и сырая, а зимовка проходит хуже.

Для новичка обломка — самый благодарный агроприём сезона: она не требует ни препаратов, ни специальных навыков, только внимательный осмотр куста раз в несколько дней и немного решительности, чтобы убрать лишнее руками.

Когда начинать первую обломку зелёных побегов?

первую обломку начинают, когда молодые побеги после распускания почек отрастут на 5-7 см.

Первую обломку начинают, когда молодые побеги после распускания почек вытянутся примерно на 5-7 см. Ориентир — именно длина побега, а не календарная дата и не температура воздуха: весна каждый год разная, и один и тот же день по календарю в разные годы застаёт куст в разной фазе.

В средней полосе побеги достигают такой длины обычно в конце апреля — мае, на юге раньше, на Урале и в Сибири позже, вплоть до начала июня. Если весенняя обрезка уже сделана до распускания почек, дальше остаётся только наблюдать за кустом и не пропустить момент.

Раньше начинать смысла нет: на побегах длиной 1-3 см ещё плохо видно, что убирать, а что оставить. Позже тоже плохо: побег грубеет с каждым днём, и через полторы-две недели его уже не отломить пальцами — придётся резать секатором, а место среза на огрубевшем побеге заживает намного дольше.

Проверяйте куст раз в два-три дня в этот период. Побеги на одном кусте растут неравномерно, и часть из них может достичь нужной длины на несколько дней раньше остальных.

Ручная обломка пальцами или секатор: в чём разница

Когда проводить вторую обломку: обособление соцветий

Коротко: вторую обломку проводят через полторы-две недели после первой, когда на побегах уже видны соцветия.

Вторую обломку проводят, когда на молодых побегах обособились соцветия и по ним уже ясно видно, какой побег плодоносный, а какой пустой. К этому моменту побеги обычно достигают 10-15 см в длину, а между первым и вторым этапом проходит примерно полторы-две недели.

Раньше этого момента вторая обломка не имеет смысла: соцветие ещё не сформировалось, и легко по ошибке выломать будущий плодоносный побег вместо пустого. На стадии обособления соцветий куст сам показывает, какой побег стоит оставить, — остаётся только убрать явно лишнее.

Как и с первым этапом, тянуть со вторым не стоит: каждый приём зелёной обломки укладывают в 8-10 дней, иначе куст успевает вложить питание в побеги, которые вы всё равно уберёте. Если рук на весь виноградник не хватает, оба этапа можно объединить в один — именно на фазе обособления соцветий, когда видно сразу и лишнюю поросль, и будущую плодоносность каждого побега.

Для небольшого участка в несколько кустов два раздельных этапа удобнее: на первом снимаете самое очевидное, на втором работаете уже прицельно, глядя на соцветия.

Сколько зелёных побегов оставлять на куст винограда

Как правильно выломать побег без секатора?

молодой побег убирают руками — нажимают у основания и отламывают, секатор на этом этапе не нужен.

Молодой зелёный побег выламывают руками: пальцами нажимают на его основание и отгибают в сторону, пока он не отделится от многолетней древесины или от глазка. Секатор и нож на этом этапе не нужны — травянистый побег отходит от одного аккуратного движения.

Порядок действий

1. Определите побег, который убираете, — лишний двойник, поросль или волчок.
2. Прижмите его большим пальцем у самого основания, там, где он выходит из древесины.
3. Отогните побег в сторону от куста резким, но не рывковым движением.
4. Осмотрите место излома — рана должна быть небольшой, без задиров коры вокруг неё.

Такой излом заживает быстрее, чем порез секатором: рана меньше, и сок на месте излома подсыхает за день-два. Инструмент имеет смысл доставать только для одревесневших побегов, которые вы упустили на зелёной стадии, — но это уже отступление от графика, а не норма для обломки.

Работайте по возможности в сухую погоду: на влажном от росы или дождя побеге труднее нащупать точное место излома, а свежая ранка на мокром растении дольше сохнет.

Что убирают на первом этапе обломки: поросль и волчки

Коротко: в первую волну убирают побеги не на своём месте — поросль от корня и жировые побеги на голове куста и старой древесине.

На первом этапе обломки убирают побеги, которые растут там, где формировка куста их не предусматривает: поросль у основания штамба и жировые побеги на голове куста, многолетних рукавах и старой древесине. Урожая они не дают ни в этот год, ни в следующий, а силы куста забирают ощутимые.

Порослевые побеги

Порослевые побеги идут из подземной части штамба или прямо от корня, ниже места прививки или у основания посадки. Оставляют такой побег только в одном случае — если планируете заменить старый куст новым штамбом целиком. Во всех остальных случаях поросль выламывают сразу, как заметили, не дожидаясь второго этапа обломки.

Волчки и жировые побеги

Жировые побеги, их ещё называют волчками, появляются на голове куста, на многолетних рукавах и на старой древесине — там, где по формировке побега быть не должно. Обычно они толще и мощнее обычных зелёных побегов, растут почти вертикально и заметно выбиваются из общего ряда.

Волчок оставляют только тогда, когда он нужен для замены старого рукава — например, если рукав подмёрз или сломался и его нечем заменить. При веерной формировке такой запасной побег особенно пригодится: он быстро займёт место повреждённого рукава.

Как выбрать, какой из двойников оставить?

если из одного глазка вышло 2-3 побега, оставляют самый сильный и плодоносный, остальные выламывают.

Двойники и тройники — это два-три побега, выросшие из одной и той же почки. Такое случается на большинстве кустов, и куст сам не выбирает, какой из них главный: выбор придётся сделать вам, оставив один побег и убрав остальные, пока они ещё мягкие и легко отламываются.

При выборе смотрят на два признака: силу побега и наличие соцветий. Предпочтение отдают более сильному и обязательно плодоносному побегу — тому, на котором уже видны соцветия. Если оба побега одинаково крепкие, но один из них плодоносный, а другой пустой, оставляют плодоносный, даже если на вид он немного тоньше соседа.

• Оба побега плодоносные. Оставляют более сильный, второй выламывают полностью у основания.
• Один плодоносный, один пустой. Оставляют плодоносный, даже если он слабее по толщине.
• Тройник из трёх побегов. Оставляют один, реже два — второй имеет смысл сохранить только на сильном кусте при явной нехватке побегов на этом участке рукава.

Двойники чаще всего встречаются на сильнорослых сортах и на кустах после морозной зимы, когда просыпаются сразу несколько почек в одном глазке. Осматривайте такие места внимательнее — именно здесь проще всего пропустить лишний побег.

Нужно ли выламывать все бесплодные побеги подряд?

Коротко: не всегда — на сортах с крупной гроздью часть бесплодных оставляют для питания куста, на урожайных сортах убирают почти все.

Не всегда. На сортах с крупной и тяжёлой гроздью часть бесплодных побегов специально оставляют: они кормят куст листовой массой и служат резервом на случай, если часть плодоносных побегов завяжет плохо или пострадает от заморозка. На сортах с хорошей и стабильной плодоносностью бесплодные убирают почти полностью.

На практике это выглядит так: на сортах с крупной гроздью оставляют примерно один бесплодный побег на два плодоносных, и в сумме бесплодные не должны занимать больше половины от общего числа таких побегов на кусте. На урожайных сортах со средней или мелкой гроздью можно выламывать до 100% бесплодных побегов и большую часть двойников — куст и без них вытянет нужную нагрузку.

Отдельный случай — куст после суровой зимы, засухи или болезни. Если он ослаб, часть бесплодных побегов оставляют специально, чтобы куст успел нарастить листовую массу и восстановиться, не тратя все силы сразу на грозди в этом же сезоне.

Бесплодный побег легко узнать: на нём нет соцветий там, где они обычно закладываются — в нижней и средней части побега, ближе к основанию. Если сомневаетесь, подождите ещё несколько дней: соцветие либо появится, либо побег так и останется пустым.

Сколько побегов оставлять на куст и на метр шпалеры?

ориентир — 10-16 побегов на метр шпалеры для крупногроздных столовых сортов и 20-30 для сортов с мелкой гроздью.

Точное число зависит от сорта, силы куста и формировки, но рабочий ориентир такой: 10-16 зелёных побегов на метр шпалеры для столовых сортов с крупной гроздью и 20-30 побегов на метр для сортов со средней и мелкой гроздью. Чем крупнее гроздь у сорта, тем меньше побегов куст должен нести, чтобы прокормить каждую из них как следует.

Сильнорослые кусты на плодородной почве при поливе и подкормках тянут нагрузку ближе к верхней границе своей группы, слаборослые и молодые — ближе к нижней. Ориентируйтесь не только на общий норматив, но и на прошлогодний прирост: если лоза вызрела хорошо и была толстой, в этом сезоне куст потянет чуть больше побегов.

Для молодого куста на второй-третий год после посадки эти цифры не действуют вообще. Тут ориентир другой — сколько побегов нужно для будущих рукавов, обычно 2-4 сильных побега на куст, а остальное убирают ради формировки скелета.

Если куст выглядит слабым после зимы или болезни, нагрузку сознательно снижают и добавляют подкормку по схеме, чтобы он в первую очередь восстановил силы, а не тратил их на лишнюю зелень.

Чем обломка отличается от пасынкования, чеканки и обрезки?

Коротко: обрезка режет сухую лозу до распускания почек, обломка убирает целые лишние побеги весной, а пасынкование и чеканка работают позже и с другими частями куста.

Обломка, обрезка, пасынкование и чеканка — четыре разные операции на одном кусте, и начинающие виноградари их часто путают. Разница в том, с чем именно вы работаете и когда: с сухой лозой или зелёным побегом, с целым побегом или с его боковым отростком.

Обломка и обрезка

Обрезка работает по вызревшей, одревесневшей лозе — осенью после листопада или весной до распускания почек. Ею задают нагрузку глазками, то есть числом будущих побегов, ещё вслепую. Обломка работает уже по зелёным побегам, которые фактически выросли, и поправляет запас, заложенный обрезкой, под то, что получилось на самом деле.

Обломка и пасынкование

Пасынки — это боковые побеги, которые вырастают из пазух листьев на уже оставленном, растущем основном побеге. Пасынкование удаляет именно их, и делают это позже, когда куст уже отцвёл и пасынки пошли в активный рост. Обломка же убирает целый побег у самого основания, там, где он выходит из многолетней древесины, а не боковой отросток на нём.

Обломка и чеканка

Чеканка — это прищипка верхушки уже взрослого побега в конце лета, чтобы остановить его рост в длину и направить силы в грозди и в вызревание древесины. По срокам это отдельная от обломки операция: конец лета против весны. И работает чеканка с верхушкой побега, а не с его основанием.

Что будет, если затянуть с обломкой?

запоздалая обломка оставляет крупные раны от секатора, куст теряет силы на ненужный прирост, а крона загущается.

Если затянуть с обломкой, побег грубеет и деревенеет за полторы-две недели, и убрать его пальцами уже не получится — придётся резать секатором. Рана от среза на огрубевшем побеге намного крупнее, чем от излома молодого, зелёного, и заживает заметно дольше.

• Потеря питания. Куст уже вложил воду и элементы питания в побег, который вы всё равно уберёте, — эти ресурсы для урожая потеряны безвозвратно.
• Загущение кроны. Лишние побеги закрывают друг друга от света, грозди хуже проветриваются и дольше сохнут после дождя или полива.
• Крупные раны от инструмента. Срез секатором на одревесневшем побеге затягивается неделями, а через свежую рану проще занести инфекцию.
• Сорванный график. Одна пропущенная неделя сдвигает все дальнейшие зелёные операции на более поздний срок, а куст всё это время продолжает кормить лишнюю зелень.

Хуже всего запоздалая обломка сказывается на молодых кустах: они и так набирают силу для скелета медленнее взрослых, а лишняя нагрузка зелёной массой в первые годы тормозит рост рукавов на весь сезон вперёд.

Особенности обломки на молодых кустах и частые ошибки новичков

Коротко: на молодом кусте обломка формирует скелет куста, а типичная ошибка новичка — жалеть побеги и затягивать сроки.

На молодом кусте, во второй-третий год после посадки, у обломки другая задача: не нормировать урожай, а сформировать будущий скелет куста — штамб и рукава. Начинают её раньше, чем на плодоносящем винограднике, — как только побеги достигнут примерно 6 см.

Молодой куст

На саженце оставляют только те побеги, из которых вырастут нужные по схеме формировки рукава, — обычно 2-4 самых сильных и удачно расположенных. Всё остальное, включая слабые ростки у основания, убирают, не дожидаясь урожая: в первые годы плодоношение всё равно символическое, а сила куста должна уйти в корень и в скелет.

Частые ошибки новичков

• Жалко выламывать. Новичок оставляет все побеги подряд, куст загущается, и к осени лоза не вызревает как следует.
• Обломка одним махом слишком рано. Всё делают за один заход ещё до появления соцветий — и по ошибке убирают будущие плодоносные побеги вместе с пустыми.
• Опоздание со сроками. Затягивают на две-три недели, а потом режут одревесневшие побеги секатором, оставляя крупные раны.
• Одна нагрузка для всех сортов. Сильнорослому и слаборослому кусту, крупногроздному и мелкогроздному сорту оставляют одинаковое число побегов, хотя ориентиры у них разные.

Понаблюдайте за своим кустом хотя бы один полный сезон, прежде чем полагаться на память: у каждого куста на участке своя сила роста, и универсальной цифры, подходящей сразу всем, не существует.

Частые вопросы