Чем обработать виноград от болезней: милдью и оидиум

Милдью и оидиум — главная головная боль виноградаря. Первая болезнь приходит с дождями и сыростью, вторая любит жару и загущённые кусты, а вместе они за пару недель способны оставить вас без ягод. Хорошая новость: обе управляются простой профилактикой, если знать сроки и препараты.

Ниже — как отличить эти болезни по листьям и ягодам, полная схема обработок по фазам от весны до сбора, реальные дозы контактных и системных фунгицидов и сроки ожидания. Разберём и щадящие средства: биопрепараты, народные растворы и устойчивые сорта, которым нужно меньше химии.

Милдью и оидиум: почему их ставят рядом

Коротко: это две разные грибковые болезни — милдью (ложная мучнистая роса) и оидиум (настоящая), но защищают от них по одной общей схеме.

Милдью и оидиум — два разных грибка, но виноградарь обычно борется с ними одновременно, одними и теми же опрыскиваниями. Отсюда и привычка ставить их рядом.

Милдью, или ложная мучнистая роса, вызывается грибком Plasmopara viticola. Он пришёл в Европу из Северной Америки в конце XIX века и быстро стал главной болезнью виноградников. Поражает всё зелёное: листья, побеги, соцветия, ягоды.

Оидиум, настоящая мучнистая роса, — это работа грибка Erysiphe necator (старое название Uncinula necator). Он тоже родом из Америки и селится на тех же органах куста, но развивается по-своему и боится других препаратов.

Милдью лечат в первую очередь медью, оидиум — серой. Поэтому в баковую смесь часто добавляют и то, и другое, а сама схема обработок закрывает сразу обе болезни. Ниже — как их отличить, чтобы точнее подобрать препарат.

Как распознать милдью на винограде

Милдью выдают маслянистые пятна. На верхней стороне листа появляются светло-жёлтые, будто промасленные участки, разные по форме. С нижней стороны под ними в сырую погоду или по утренней росе выступает белый пушистый налёт — это спороношение грибка.

Позже пятна буреют и подсыхают, лист отмирает и опадает. Болезнь идёт снизу вверх по кусту: первыми страдают нижние листья, ближе к земле. На побегах появляются вытянутые бурые пятна.

Самое обидное — поражение гроздей. Молодые ягоды покрываются серым налётом, буреют, синеют и ссыхаются. Гребни соцветий искривляются и чернеют, часть будущего урожая гибнет ещё до налива. Подробнее о симптомах и биологии — в отдельном разборе про милдью.

Грибок активен в тепло и сырость. Заражение идёт только при наличии воды — после дождя, росы или тумана — при температуре от +12…+13 °C. Чем теплее, тем короче инкубационный период: от 3-4 дней в жару до полутора-двух недель в прохладу. Дождливое лето — худший сценарий для милдью.

Достоинства и недостатки народных средств и биопрепаратов

Как распознать оидиум

Коротко: серо-белый мучнистый налёт, как присыпка золой, на верхней стороне листьев и на ягодах плюс запах гнилой рыбы — это оидиум.

Оидиум выглядит иначе. Листья, побеги и грозди будто присыпаны серо-белой мукой или золой. Налёт легко стирается пальцем, но быстро возвращается. Молодые листья по краям закручиваются и отстают в росте.

На ягодах налёт особенно опасен. Кожица под ним перестаёт расти, трескается, и виднеются семена. В сухую погоду такие ягоды засыхают, в сырую — загнивают. Раздавленная больная ягода даёт характерный запах гнилой рыбы — верный признак оидиума. Больше деталей в материале про оидиум.

В отличие от милдью, оидиуму дождь не нужен. Ему хватает высокой влажности воздуха без осадков и тепла +19…+25 °C. Инкубационный период короткий, 5-7 дней, поэтому вспышка разворачивается стремительно. Грибок зимует прямо в почках и на лозе, а весной трогается в рост вместе с кустом.

Больше всего страдают загущённые, плохо проветриваемые кусты в глубине беседки или у забора. Сухое жаркое лето, которое сдерживает милдью, для оидиума наоборот — раздолье.

Препараты от милдью и оидиума: дозы и сроки ожидания

Препарат	Против чего	Тип	Доза на 10 л	Срок ожидания
Бордоская жидкость 1%	Милдью	Контактный	100 г купороса + 100-150 г извести	до 30 дней
ХОМ (хлорокись меди)	Милдью	Контактный	40 г	20 дней
Абига-Пик	Милдью	Контактный	40-50 г	20 дней
Тиовит Джет (сера)	Оидиум	Контактный	30-50 г	1-3 дня
Ридомил Голд МЦ	Милдью	Контактно-системный	25 г	до 3-4 недель
Топаз	Оидиум	Системный	4 мл	20 дней
Хорус	Оидиум, гнили	Системный	6-7 г	7 дней
Строби	Милдью, оидиум	Системный	2-3 г	около 20-30 дней
Скор (Раёк)	Оидиум	Системный	3-4 мл	около 20 дней
Квадрис	Милдью, оидиум	Системный	6 мл	около 20-30 дней

Милдью или оидиум: короткая шпаргалка

Если сомневаетесь, по каким признакам различить болезни, держите короткую памятку.

• Где налёт. Милдью — белый пушок с нижней стороны листа. Оидиум — серо-белая присыпка сверху, а часто с обеих сторон.
• Пятна. Милдью даёт маслянистые жёлтые пятна на просвет. При оидиуме листья выглядят грязно-серыми и подсыхают.
• Погода. Милдью любит дожди и сырость, оидиум — сухую жару и духоту в загущённом кусте.
• Ягоды. При милдью буреют и ссыхаются, при оидиуме трескаются с оголением семян и пахнут рыбой.
• Чем лечить. Против милдью работает медь, против оидиума — сера. Системные фунгициды бьют по обеим болезням.

На практике оба грибка нередко приходят в один сезон, поэтому опытные виноградари ставят профилактику сразу от двух, не дожидаясь первых пятен.

Контактные препараты: медь и сера

Коротко: контактные фунгициды (бордоская жидкость, ХОМ, Абига-Пик от милдью; Тиовит Джет и коллоидная сера от оидиума) защищают снаружи и смываются дождём.

Контактные препараты работают на поверхности листа и ягоды: создают защитную плёнку, которая не пускает грибок внутрь. В ткани они не проникают, поэтому смываются дождём и требуют повторной обработки после сильного ливня. Зато к ним у грибка почти не возникает устойчивости, и стоят они недорого.

Медь против милдью

Бордоская жидкость. Классика против милдью. Весной по молодым листьям берут 1% раствор (100 г медного купороса плюс 100-150 г извести на 10 л), ранней весной по спящим почкам — 3%. Про тонкости приготовления — в отдельной статье о бордоской жидкости.

ХОМ (хлорокись меди). Готовый порошок, 40 г на 10 л, до 3 обработок за сезон, срок ожидания около 20 дней. Проще бордоской в разведении, но держится на листе меньше. Схожий по действию препарат — Абига-Пик, 40-50 г на 10 л.

Сера против оидиума

Тиовит Джет. Гранулы коллоидной серы, 30-50 г на 10 л против оидиума и заодно от клещей. Работает при +20…+32 °C: в холод сера бездействует, в жару выше +35 °C обжигает листья. Огромный плюс — короткий срок ожидания, всего 1-3 дня, поэтому серой удобно обрабатывать уже наливающиеся грозди.

Коллоидная сера и Кумулус. Тот же принцип и те же дозы. Молотую садовую серу можно просто опудрить по росе.

Системные фунгициды: защита изнутри лозы

Системные фунгициды впитываются в ткани куста и расходятся по побегу. Их не смывает дождь через 2-3 часа после обработки, и они способны остановить уже начавшееся заражение, а не только прикрыть здоровый лист. Расплата — более длинный срок ожидания и риск устойчивости грибка, если лить один и тот же препарат.

• Ридомил Голд МЦ. Лучшее средство от милдью, 25 г на 10 л. Соединяет контактный манкоцеб и системный мефеноксам, защищает 10-14 дней. Срок ожидания большой, поэтому Ридомил ставят в первой половине сезона — до цветения и сразу после, до 3-4 обработок.
• Топаз. Системник против оидиума, 4 мл на 10 л. Повтор не раньше чем через 14 дней, срок ожидания около 20 дней, до 4 обработок за сезон.
• Хорус. 6-7 г на 10 л, бьёт оидиум и гнили. Единственный, кто хорошо работает в прохладу +3…+15 °C, поэтому его берут на раннюю весну. Срок ожидания короткий, 7 дней.
• Строби. 2-3 г на 10 л, достаёт и милдью, и оидиум. Мощный, но грибок к нему быстро привыкает: не больше 2-3 раз за сезон и обязательно в чередовании.
• Скор (Раёк) и Квадрис. Скор, 3-4 мл на 10 л, — против оидиума; Квадрис, 6 мл, — широкого действия. Оба удобны в баковых смесях.

Дозы препаратов и сроки ожидания: сводка

Коротко: держите под рукой таблицу — против какой болезни, в какой дозе и за сколько дней до сбора можно применять каждый препарат.

Чтобы не искать цифры по всей статье, я собрал основные препараты в одну таблицу: против чего работают, контактные или системные, доза на 10 л воды и срок ожидания — минимальный срок от обработки до сбора урожая. Дозы даны для лечебной концентрации, для профилактики их иногда берут ниже.

Сроки ожидания у разных производителей слегка различаются, поэтому перед покупкой сверяйтесь с инструкцией на конкретной упаковке. После этого срока ягоды безопасно есть.

Полная схема обработок за сезон по фазам

Опрыскивания привязывают к фазам развития куста: точные даты каждый год плавают, а фенофазы повторяются. В сырое лето интервал сокращают до 8-10 дней, в сухое растягивают до двух недель. Вот рабочая схема на сезон.

1. Ранняя весна, по спящим почкам

После снятия укрытия и до распускания почек проводят искореняющую обработку — она снимает зимующую инфекцию. Подойдёт 3% бордоская жидкость или раствор железного купороса (300 г на 10 л). Заодно железный купорос чуть задерживает распускание и бережёт почки от возвратных заморозков.

2. По 3-5 листьям

Первая профилактика от обеих болезней. В прохладную погоду хорош Хорус, следом — системник от милдью плюс сера от оидиума.

3. До цветения (за 5-7 дней)

Ключевая обработка сезона. Соцветия беззащитны перед грибком, поэтому бьют наверняка: Ридомил Голд (25 г) от милдью плюс Топаз (4 мл) от оидиума.

4. Во время цветения

Куст не трогают: опрыскивание в цветение мешает опылению и осыпает завязь. Пропускаем.

5. Сразу после цветения

Повторяют связку системник плюс сера, как только завязь станет размером со спичечную головку. Это вторая по важности точка сезона.

6. По гороху (ягода 5-7 мм)

Третья профилактическая обработка. Дальше грозди смыкаются, и промочить их фунгицидом изнутри уже сложнее.

7. При созревании и после сбора

С началом размягчения ягод переходят только на контактную серу (Тиовит Джет) и биопрепараты с коротким сроком ожидания. Осенью, после листопада, повторяют искореняющую обработку медью или железным купоросом.

Чередование препаратов против устойчивости

Коротко: не применяйте один и тот же системный фунгицид больше 2-3 раз подряд, чередуйте препараты из разных химических групп, иначе грибок перестанет их бояться.

Грибок быстро приспосабливается к системному фунгициду, если лить его весь сезон. Через пару лет препарат перестаёт брать болезнь на вашем участке. Спасает чередование средств из разных химических групп.

• Не повторяйте класс подряд. После Топаза из группы триазолов следующим берите препарат другого класса — например, стробилурин или контактную серу.
• Стробилурины — максимум 2-3 раза. Строби и Квадрис особенно склонны вызывать устойчивость, их за сезон применяют считанные разы.
• Опирайтесь на контактные. К меди и сере привыкания почти нет, поэтому бордоская и Тиовит Джет — надёжный каркас схемы, а системники добавляют точечно.
• Чередуйте по фазам. Ранняя весна — Хорус, до и после цветения — Ридомил с Топазом, налив — контактная сера. Так каждая группа отрабатывает свой отрезок.

Простое правило: за сезон через ваш куст должны пройти 3-4 разных действующих вещества, а не одно любимое.

Биопрепараты и народные средства

Коротко: биопрепараты (Фитоспорин, Триходерма) и растворы соды, сыворотки или золы безопасны и годятся у созревающих гроздей, но работают только как профилактика.

Когда до сбора близко и химию применять уже нельзя, в ход идут щадящие средства. Они не накапливаются в ягодах, безопасны для пчёл и человека, но держат оборону только против слабой инфекции и работают как профилактика, скорой помощью при вспышке они не станут.

Биопрепараты

Фитоспорин-М, Бактофит, Триходерма. Живые бактерии и грибы-антагонисты подавляют возбудителей болезней и поднимают иммунитет куста. Опрыскивают каждые 7-10 дней, обязательно в сухую погоду и не под палящим солнцем, иначе полезная микрофлора гибнет.

Народные растворы

• Сода с мылом. 50 г кальцинированной соды и 40 мл жидкого мыла на 10 л подсушивают налёт оидиума.
• Молочная сыворотка. 1 л на 9 л воды создаёт на листе плёнку, неудобную для грибка.
• Настой золы. Золу заливают водой 1:3, настаивают 3-4 дня, разбавляют вдвое и опрыскивают.
• Марганцовка. 5 г на 10 л ненадолго притормаживает вспышку оидиума, выручает как разовая мера.

Эти средства требуют регулярности и не заменяют фунгициды при сильном поражении. Их стихия — профилактика и поддержка в конце сезона.

Агротехника: половина защиты без опрыскиваний

Коротко: проветриваемый куст, нормальная обрезка, калийно-фосфорные подкормки и уборка больных листьев снижают риск болезней сильнее любого фунгицида.

Грибок любит сырость и застой воздуха, поэтому половину защиты даёт правильная агротехника — ещё до того, как вы возьмёте опрыскиватель.

• Проветривание. Не загущайте куст. Подвязывайте побеги к шпалере, выламывайте лишние пасынки, открывайте нижнюю зону гроздей от листьев — продуваемый куст сохнет быстрее и меньше болеет.
• Обрезка и нагрузка. Разумная обрезка и умеренная нагрузка гроздями держат крону разреженной. Загущённая лоза — рассадник оидиума.
• Подкормка. Калий и фосфор укрепляют ткани и повышают сопротивляемость болезням, а вот избыток азота гонит рыхлую ботву, которую грибок берёт легко. Подробнее — в материале о подкормке винограда.
• Чистота. Убирайте и сжигайте больные листья и ягоды, не оставляйте растительные остатки под кустом — в них зимует инфекция.

Куст на солнечном, проветриваемом месте с разумной нагрузкой требует куда меньше обработок, чем загущённый в тени.

Устойчивые сорта: меньше химии на участке

Коротко: комплексно устойчивые сорта (Платовский, Кристалл, Гармония, Мариновский и другие) болеют слабо, им хватает 2-3 обработок вместо 5-6.

Устойчивость сорта оценивают по шкале от 1 до 5 баллов: 1-2 балла — почти не болеет, 3 — средняя устойчивость, 4-5 — поражается сильно. Если сорт держит 2-3 балла, ему хватает пары профилактических обработок за сезон.

Среди комплексно устойчивых к милдью и оидиуму называют Платовский, Кристалл, Мариновский, Гармонию, Аметист Новочеркасский, Ланселот, Надежду АЗОС, Восторг. Технические Кристалл и Платовский особенно неприхотливы и годятся для северных регионов.

Максимально устойчивы старые изабельные сорта — Изабелла, Лидия, Альфа. Их почти не берут грибки, но у ягод специфический лисий привкус, который нравится не всем.

Полностью иммунных сортов пока нет: даже устойчивые в сырое лето требуют профилактики, просто более редкой. Выбирая новый куст, смотрите баллы устойчивости в описании — это ваша будущая экономия на фунгицидах и времени.

Частые ошибки при обработке винограда

Коротко: главные промахи — опрыскивать уже больной куст вместо профилактики, лить один препарат весь сезон, работать в жару и забывать про нижнюю сторону листа.

Одни и те же ошибки сводят на нет всю схему. Вот что мешает защите чаще всего.

• Ждать первых пятен. Фунгициды в основном профилактические, они прикрывают здоровый лист. По уже развитой болезни спасают только сильные системники, и то не всегда.
• Один препарат на весь сезон. Грибок привыкает, и обработки перестают действовать. Чередуйте группы.
• Опрыскивать в жару и ветер. В зной раствор быстро сохнет и обжигает лист, на ветру половина уходит мимо. Работайте рано утром или вечером в тихую погоду.
• Пропускать низ листа. Милдью спороносит именно снизу, поэтому смачивайте лист с обеих сторон.
• Не учитывать дождь. Контактный препарат смывает первым же ливнем — после сильного дождя обработку повторяют.
• Игнорировать срок ожидания. Не ешьте ягоды раньше положенного после системной химии, а за пару недель до съёма переходите на серу и биопрепараты.

Частые вопросы