Кольцевание винограда: как ускорить созревание и увеличить ягоды

Грозди на одном кусте вызревают неравномерно, а ягоды у крупноплодных сортов порой остаются мельче заявленного размера. Обычная агротехника — подкормки, полив, нормировка урожая — работает на весь куст сразу и небыстро. Когда нужен точечный и быстрый эффект на конкретную гроздь или побег, виноградари прибегают к кольцеванию.

Кольцевание винограда — это снятие узкой полоски коры с плодоносящего побега, которое на пару недель перенаправляет питание в пользу грозди. Дальше разберём, зачем и когда его делать, какой нужен инструмент, как правильно вырезать кольцо и почему этот же приём на рукаве или штамбе способен погубить часть куста.

Что такое кольцевание винограда?

Коротко: кольцевание — это удаление узкого кольца коры с плодоносящего побега ниже грозди, чтобы задержать питательные вещества в ягодах.

Кольцевание винограда — это удаление полоски коры шириной 3-5 мм по всей окружности побега, обычно ниже нижней грозди. Разрез снимают только кору с камбием, до древесины, саму древесину не трогают. Ниже кольца движение питательных веществ от листьев вниз, к корням, на время прерывается, а выше кольца, в грозди и ягодах, их скапливается больше обычного.

Вода и минеральные вещества от корней продолжают поступать наверх без помех — кольцевание перекрывает только нисходящий поток по лубу, а не восходящий поток по древесине. Лист выше кольца по-прежнему получает воду и не вянет от жажды. Зато сахара и часть продуктов фотосинтеза, которые куст обычно отправляет к корням, достаются грозди.

Ранка затягивается сама: на побеге образуется наплыв ткани — каллус, который через полторы-две недели в тёплую погоду восстанавливает целостность коры. К этому моменту эффект уже сработал: ягоды успели прибавить в размере или созревание сдвинулось на более ранний срок.

В литературе кольцевание иногда называют опоясыванием побега — это два названия одного и того же приёма.

Зачем виноградарю кольцевание побегов?

кольцевание ускоряет созревание на 1-2 недели, увеличивает ягоды и грозди и снижает осыпание завязи.

У кольцевания три практических применения, и каждое привязано к своей фазе сезона. Все три эффекта строятся на одном механизме: выше кольца временно скапливается больше сахаров и продуктов фотосинтеза, а достаётся это грозди, а не корням и не побегам ниже среза.

• Ускорение созревания. Кольцевание в начале размягчения ягод сдвигает сбор урожая на 7-14 дней раньше обычного срока сорта, а в прохладное короткое лето эффект может доходить до 2-3 недель.
• Увеличение размера ягод. Кольцевание в фазе горошины прибавляет ягодам в массе, по разным оценкам — от 10 до 30%. Грозди становятся плотнее и крупнее, особенно заметен эффект на бессемянных сортах вроде кишмиша.
• Снижение осыпания завязи. Если кольцевать побег перед цветением или в его начале, часть цветков и молодых завязей, которые иначе осыпались бы, остаётся на кисти.

Отдельный частный случай — сорта со склонностью к горошению или редкой, рыхлой гроздью: кольцевание помогает выровнять ягоды по размеру. Но если у куста и без того всё в порядке с нормировкой урожая и вызреванием, гнаться за кольцеванием ради самого приёма незачем — это точечный инструмент под конкретную задачу, а не обязательный этап ухода.

Достоинства и недостатки кольцевания винограда

Чем кольцевание отличается от кербовки и бороздования?

Коротко: кольцевание снимает кольцо коры на побеге ради ягод, кербовка — точечный надрез у одной почки, бороздование — насечки на черенках для укоренения.

Все три приёма режут кору, поэтому их путают, но задача и место применения у каждого свои.

• Кольцевание. Кольцевая полоска коры шириной 3-5 мм снимается на плодоносящем побеге, обычно ниже грозди. Цель — перераспределить питание в пользу ягод текущего урожая.
• Кербовка. Небольшой надрез коры делают точечно, над или под одной почкой. Кербовку применяют при формировке куста, чтобы разбудить спящую почку или придержать её рост, — к созреванию урожая этот приём отношения не имеет.
• Бороздование. Продольные насечки на черенках перед укоренением, реже — на молодом штамбе, который перехватило корой. Задача — облегчить корнеобразование или снять перетяжку на утолщающемся штамбе, а не повлиять на урожай текущего сезона.

Если нужно ускорить созревание или прибавить ягодам в размере — это кольцевание. Кербовка и бороздование решают другие задачи и в этой статье не разбираются.

Сроки и цель кольцевания винограда по фазам

Когда проводить кольцевание: сроки по фазам

кольцуют перед цветением, в фазе горошины или в начале размягчения ягод — срок зависит от цели.

Срок кольцевания напрямую зависит от цели. Ошибка в фазе сводит пользу приёма почти к нулю: слишком раннее или слишком позднее кольцевание почти не влияет ни на размер ягод, ни на сроки сбора.

• Перед цветением. Кольцуют за несколько дней до начала цветения или в самом его начале — это снижает осыпание цветков и завязи. Кольцевать в разгар цветения не стоит: вместо пользы получите избыточное завязывание и мелкую рыхлую гроздь.
• Фаза горошины. Через 10-14 дней после окончания цветения, когда ягоды выросли до размера мелкого горошка, — лучший срок для увеличения размера ягод и грозди. Через неделю после этой фазы эффект заметно слабее.
• Начало размягчения ягод. За 1-2 недели до обычного срока созревания сорта, когда ягоды только начали менять цвет и размягчаться, — срок для ускорения созревания и улучшения окраски.

Если сомневаетесь, в какой фазе куст, ориентируйтесь на ягоду, а не на календарь: фазы у одного и того же сорта в разные годы сдвигаются на одну-две недели в зависимости от погоды. Заодно сверьтесь с другими способами ускорить созревание винограда — кольцевание хорошо сочетается с ними, а не заменяет их полностью.

Какой инструмент нужен для кольцевания?

Коротко: кору снимают острым прививочным ножом с двойным лезвием или специальными кольцующими щипцами — оба инструмента задают точную ширину среза.

Главное требование к инструменту — чистое и точное лезвие. Рваный, нечёткий срез заживает дольше и чаще воспаляется, поэтому перед работой лезвие протирают спиртом или другим дезинфицирующим средством.

Нож для кольцевания

Подойдёт обычный прививочный или окулировочный нож с тонким острым лезвием. Опытные виноградари используют нож с двойным лезвием: два параллельных лезвия на фиксированном расстоянии 3-6 мм сразу делают оба кольцевых надреза нужной ширины, и остаётся только снять полоску коры между ними.

Кольцующие щипцы

Специальные щипцы для кольцевания устроены иначе: две пары острых пластин охватывают побег с двух сторон, и одно вращательное движение сразу вырезает кольцо нужной ширины. Такой инструмент удобен, если побегов много, — щипцы дают более ровный результат, чем нож в неопытной руке.

Без специального инструмента подойдёт и обычный острый садовый нож, но тогда ширину кольца придётся выдерживать на глаз, а это главный источник ошибок у начинающих.

Как правильно кольцевать побег винограда?

делают два кольцевых надреза на расстоянии 3-5 мм друг от друга и снимают полоску коры между ними, не задевая древесину.

Технику проще всего разобрать по шагам. Она одинакова что для ножа, что для щипцов — разница только в том, что щипцы делают оба надреза одним движением.

1. Выберите побег. Плодоносящий однолетний побег с гроздью, который осенью всё равно уйдёт под обрезку.
2. Отступите от грозди и от рукава. Место среза — ниже нижней грозди на побеге и не ближе 20-25 см от рукава или головы куста, чтобы случайно не задеть многолетнюю древесину.
3. Сделайте два кольцевых надреза. Ножом или щипцами прорежьте кору по всей окружности побега в двух местах на расстоянии 3-5 мм друг от друга, до древесины, не глубже.
4. Снимите полоску коры. Аккуратно подденьте кору кончиком ножа между надрезами и снимите её кольцом по всей окружности. Древесину под корой не царапайте.
5. Проверьте результат. На срезе должна остаться ровная светлая полоска голой древесины без задиров коры по краям.
6. При желании защитите ранку. Обмотайте место среза полоской бумаги или мягкой тканью и слегка закрепите — это не обязательно, но снижает риск подсыхания и заражения в дождливую погоду.

На весь побег уходит меньше минуты, если инструмент острый и рука набита. На первых кустах работайте не торопясь — лучше потратить время и сделать ровный срез нужной ширины, чем закольцевать десяток побегов криво.

Какие побеги можно кольцевать?

Коротко: кольцуют только однолетние плодоносящие побеги с гроздью, и не больше трети от их числа на кусте.

Кольцевать можно только однолетние зелёные или уже одревесневшие побеги текущего сезона, на которых висит гроздь. В идеале это побеги, которые вы и так удалите при осенней обрезке, — тогда даже неудачный срез ничего не стоит кусту в следующем году.

• Возраст куста. Кольцевание проводят на кустах от трёх лет, которые уже хорошо укоренились и набрали силу. Молодой, слабый или недавно пересаженный куст лучше не трогать.
• Толщина побега. Слишком тонкий побег кольцевать рискованно — узкая ранка на тонкой лозе хуже заживает и легче ломается на ветру.
• Доля побегов на кусте. За сезон кольцуют не больше трети всех плодоносящих побегов куста. Массовое кольцевание всей кроны разом сильно нагружает корневое питание.

Отдельно от кольцевания стоят другие зелёные операции на кусте — пасынкование и чеканку путать с кольцеванием не стоит: там удаляют целые побеги и верхушки, а здесь снимают только полоску коры, оставляя побег на месте.

Почему нельзя кольцевать рукава и штамб?

кольцо коры на рукаве, штамбе или сучке замещения перекрывает питание всей многолетней части куста и может её погубить.

Рукав, штамб и сучок замещения — это многолетняя древесина, на которой держится весь куст. Кольцо коры здесь работает иначе, чем на однолетнем побеге: ниже среза оказывается часть корневой системы, и питание она теряет на годы вперёд.

Если кора не срастётся — а на толстой многолетней древесине это случается чаще, чем на тонком побеге, — рукав выше кольца может засохнуть целиком. Внешне куст при этом неделями выглядит нормально: гибель тканей под корой заметна не сразу.

• Рукав. Кольцевание рукава лишает питания всё, что на нём растёт, — вплоть до полной гибели этой части куста.
• Штамб. Кольцевание штамба бьёт по корневой системе целиком: корни недополучают питательные вещества от всей надземной массы, куст слабеет на несколько лет и живёт заметно короче обычного.
• Сучок замещения. Именно из его почек на будущий год вырастет новое плодовое звено. Испортите сучок замещения кольцеванием — и на будущий год резать куст будет не на что.

Правило простое: кольцо коры — только на однолетнем плодоносящем побеге, который сам скоро уйдёт под нож при обрезке. Рукав, штамб и сучок замещения кольцеванием не трогают никогда.

Как ухаживать за побегом после кольцевания?

Коротко: первую неделю-две побег не поливают обильно и следят, чтобы через ранку не пошла инфекция.

После кольцевания побегу нужен покой, а не дополнительный уход. Каллус — наплыв ткани, который затягивает ранку, — образуется за 8-10 дней в тёплую погоду и дольше в прохладную.

Первые полторы-две недели после среза обильный полив куста лучше придержать: избыток влаги ускоряет заживление коры, а значит, сокращает и без того короткое окно, пока кольцо работает. В сухую жаркую погоду ориентируйтесь на листья — увядание выше кольца недопустимо, тогда полив всё же дают, но умеренный.

Раз в несколько дней стоит осмотреть срез. Если побег обмотан бумагой или тканью, через неделю повязку снимают и проверяют кору по краям надреза. Иногда там раньше времени нарастает валик каллуса — его аккуратно счищают ножом и, если нужен более долгий эффект, повторяют кольцевание чуть выше первого среза.

Увядшие листья или почерневшая кора выше кольца — сигнал, что с побегом что-то не так. Такой побег больше не трогают кольцеванием и по возможности снимают часть нагрузки на нём.

Какие риски и минусы у кольцевания?

главные риски — гибель побега от слишком широкого кольца, ломкость лозы и истощение куста при частом применении.

Кольцевание — точная операция, и цена ошибки выше, чем у обычной обрезки. Основных рисков четыре.

• Слишком широкое кольцо. Полоска коры шире 5 мм часто не зарастает. Побег выше среза увядает вместе с гроздью — вы теряете именно тот урожай, который хотели улучшить.
• Слишком узкое кольцо. Уже 2-3 мм часто мало — кора срастается за несколько дней, и эффект на ягоды не успевает проявиться.
• Ломкость побега. Окольцованный побег в месте среза слабее механически и легче обламывается от ветра или при задевании во время работ на винограднике.
• Истощение куста. Кольцевание перекрывает питание корням, и если делать это на многих побегах подряд несколько лет, куст ослабевает: прирост мельчает, урожайность падает, зимостойкость снижается.

Отдельно стоит помнить про сроки: кольцевание в разгар цветения и сразу несколько видов кольцевания на одном кусте за один сезон ослабляют куст сильнее обычного. Один тип кольцевания, умеренная доля побегов и перерыв через сезон — рабочий компромисс между пользой и риском.

Кому кольцевание винограда не нужно?

Коротко: кольцевание можно пропустить на слабых и молодых кустах, у ранних сортов в тёплых регионах и там, где хватает обычной агротехники.

Кольцевание нужно не каждому кусту и не каждый сезон — это инструмент под конкретную задачу. Части виноградарей он вообще не понадобится.

• Молодые и ослабленные кусты. Кустам младше трёх лет, недавно пересаженным или перенёсшим суровую зиму и болезни, сначала нужно набрать силу, а не терять питание корней.
• Ранние сорта в тёплом климате. Если сорт и без того успевает вызреть за сезон с запасом, ускорять созревание кольцеванием незачем — выгоды почти нет, а риск для побега остаётся.
• Технические сорта на вино. Для виноделия важнее ровная сахаристость всей грозди, а не крупная ягода, поэтому кольцевание здесь применяют редко.
• Куст с проблемами в основе агротехники. Если урожай мелкий и поздний из-за перегруза, нехватки солнца или голодания, начинать стоит с базовых вещей — той же схемы подкормок и правильной нагрузки на куст, а кольцевание отложить.

Кольцевание усиливает то, что и так неплохо работает. Куст с проблемой в поливе, освещении или питании оно не вылечит — на таком кусте эффект будет незаметным, а лишний срез станет лишним риском.

Частые ошибки при кольцевании винограда

Коротко: чаще всего вредят слишком широкое кольцо, кольцевание рукавов и повтор приёма каждый год подряд на одних и тех же побегах.

Большинство неудач с кольцеванием повторяются из года в год у разных виноградарей. Вот на что обратить внимание в первую очередь.

• Кольцо шире нормы. Тянуться за более сильным эффектом и снимать кору широкой полоской — плохая идея. Результат почти не зависит от ширины кольца. Риск потерять побег из-за широкого среза растёт резко.
• Кольцевание рукава ради удобства. Окольцевать один толстый рукав вместо десятка тонких побегов быстрее, но именно так теряют часть куста, а иногда и куст целиком.
• Один и тот же побег каждый год. Если кольцевать одни и те же места сезон за сезоном, куст не успевает восстановить питание корней и слабеет накопительно.
• Кольцевание в дождь или сразу перед поливом. Лишняя влага ускоряет заживление коры и укорачивает и без того небольшое окно действия приёма.
• Тупой или грязный нож. Рваный край среза заживает медленнее и чаще воспаляется, чем ровный срез острым чистым лезвием.
• Пропущенный учёт. Без пометки на окольцованных побегах к осени легко забыть, какие из них кольцевали в этом году, а какие — уже второй раз подряд.

Все эти ошибки объединяет одно: спешка. Кольцевание — приём, где аккуратность даёт больше, чем количество окольцованных побегов.

Частые вопросы