Обрезка винограда весной: сроки, схемы и пошаговая инструкция

Весной у секатора на винограднике две задачи: убрать всё, что не пережило зиму, и заложить форму молодым кустам. Работа несложная, но у неё жёсткий срок — успеть до того, как лоза тронется в рост и заплачет соком. Опоздали на пару недель, и куст встретит тепло с открытыми ранами.

Ниже — когда именно брать секатор (с ориентирами по регионам и температуре), почему взрослый куст надёжнее резать осенью, как проверить перезимовавшие глазки, как вести формировку молодого куста по годам и что делать, если сокодвижение уже началось. Плюс инструмент, дезинфекция и техника среза.

Можно ли обрезать виноград весной

Коротко: да, но осенняя обрезка надёжнее. Весна подходит молодым кустам 1-2 лет, неукрывным сортам и как замена пропущенной осенней обрезки — и только до начала сокодвижения.

Виноград режут дважды в году, и у каждого срока своя роль. Весной кусту делают лёгкую санитарную и формирующую правку, осенью — основную обрезку перед укрытием. Если выбирать что-то одно, опытные виноградари чаще режут осенью: за зиму раны подсыхают, и весной лоза не теряет сок.

Весенняя обрезка оправдана в нескольких случаях. Первый — молодые кусты первых двух лет, которым нужно заложить рукава. Второй — неукрывные морозостойкие сорта, у которых зимой лоза открыта и часть глазков может подмёрзнуть. Третий — когда осеннюю обрезку вы пропустили или не успели до холодов. Во всех этих случаях работать нужно рано, пока почки спят и лоза не пошла в сок. Проще говоря, весной режут тех, кого осенью резать было нельзя или незачем.

Есть и четвёртая причина взяться за секатор именно весной — оценить, как куст перезимовал. После суровой зимы видно, какие рукава вымерзли, где почернела древесина, сколько живых глазков осталось. Убрать погибшее и подправить нагрузку удобнее весной, когда картина зимовки уже ясна.

Весной или осенью: когда обрезка полезнее

осенью раны заживают за зиму и весной нет плача, поэтому взрослые укрывные кусты режут осенью. Весну оставляют молодым, неукрывным и на случай пропущенной осенней обрезки.

Главный довод за осень — сокодвижение. Весной корни просыпаются раньше почек и гонят вверх пасоку. Свежий срез, сделанный в это время, начинает течь, и куст теряет воду с растворёнными в ней питательными веществами. Осенний срез к весне уже затягивается, поэтому лоза встречает тепло без открытых ран. Есть и практический момент: осенью, обрезая куст, вы заодно решаете, сколько лозы оставить, и не укладываете под укрытие лишние плети.

Осенью удобнее и укрывать куст: короткие обрезанные лозы легче снять со шпалеры, уложить и спрятать под укрытие на зиму. Длинные необрезанные плети укрывать труднее, они ломаются и хуже зимуют.

Весна выигрывает там, где осень бессильна. Пока куст молодой, его нельзя нагружать урожаем — сначала растят скелет, и эту формировку ведут весной по годам. У неукрывных сортов только весной виден реальный итог зимовки. А если осенью руки не дошли, весенняя обрезка до сокодвижения выручает.

Плюсы и минусы весенней обрезки винограда

Сроки: до распускания почек и сокодвижения

Коротко: режут до набухания почек, при стабильных +4…+6 °C, в сухой безветренный день. В средней полосе это середина марта, на юге — конец февраля, в Сибири — конец апреля.

Весеннюю обрезку проводят в узкое окно: снег уже сошёл, воздух прогрелся до стабильных +4…+6 °C, но почки ещё спят и лоза не заплакала. Ориентир простой — как только держится плюсовая температура без ночных заморозков, можно брать секатор. Работают в сухой безветренный день. Укрывные кусты перед обрезкой сначала аккуратно освобождают от зимнего укрытия и дают лозе день-другой проветриться, чтобы почки не запрели в первое тепло.

Сроки сдвигаются по регионам. На юге, в Краснодарском крае, кусты режут в конце февраля — начале марта. В средней полосе и Подмосковье — в середине марта. На Северо-Западе — в начале апреля. На Урале и в Сибири ждут до конца апреля, а в Восточной Сибири — до начала мая. Точную дату подскажет сам куст: работать нужно, пока глазки не тронулись в рост.

Опоздание опаснее спешки. Стоит почкам набухнуть и появиться первым капелькам сока на срезах, обрезку откладывают. Резать плачущую лозу нежелательно: рана долго не подсыхает, и куст напрасно теряет силы. Что делать в этом случае — разберём ниже.

Сроки весенней обрезки винограда по регионам

Плач винограда: что это и чем опасен

плач — это вытекание сока (пасоки) из ран весной. Он показывает, что корни живы, но при обильном течении куст теряет до 1-2 л влаги, рана не подсыхает и может загнить, а капли сока заливают нижние глазки.

Плачем называют вытекание пасоки, прозрачного сока, из свежих срезов и ран весной. Начинается он, когда почва на глубине корней прогревается: у амурских и европейско-амурских гибридов уже при +4…+4,5 °C, у чисто европейских сортов — около +10 °C. Корни проснулись, гонят влагу вверх, а листьев ещё нет, поэтому сок находит выход через раны.

Само по себе сокодвижение — хороший знак: корневая система пережила зиму и работает. Если весной лоза сухая и не плачет вовсе, это как раз тревожно — возможно, корни подмёрзли.

Проблема в другом. Пока идёт плач, а длится он обычно 10-30 дней (в холодную весну и до 60), куст теряет от 0,2 до 2 л сока с питательными веществами. Открытая мокрая рана долго не затягивается и легко цепляет инфекцию. Стекая вниз, сок заливает нижние глазки, и они хуже распускаются. Небольшое подтекание из тонких однолетних срезов проходит само и вреда не наносит. Опаснее обильное течение из крупных ран на старой древесине — именно его и стараются избежать. Поэтому свежие крупные срезы во время активного плача нежелательны — их делают либо раньше, либо заметно позже.

С чего начать: санитарная обрезка после зимы

Коротко: сначала убирают всё вымерзшее и сломанное — почерневшие, сухие, растрескавшиеся лозы. Затем прореживают загущение. При сильном подмерзании обрезку делают в два приёма.

Весенняя обрезка начинается с уборки последствий зимы. С куста снимают всё, что не пережило холода: почерневшие и побуревшие лозы, сухие ломкие плети, рукава с растрескавшейся или отслоившейся корой. Такую древесину срезают до живой ткани или целиком, до основания.

Дальше прореживают крону: убирают слабые тонкие побеги (тоньше 6 мм), волчки и всё, что растёт внутрь куста и загущает его. Оставляют вызревшие однолетние лозы толщиной с карандаш, 6-10 мм, — на них и формируют плодовые звенья. Старые оголившиеся у основания рукава, что дают всё меньше гроздей, весной вырезают на замену: вместо них выводят молодой рукав из сильного нижнего побега.

Если зима выдалась суровой и подмерзание сильное, обрезку ведут в два приёма. Сначала, до сокодвижения, снимают только явно погибшее. Когда почки тронутся и станет видно, какие глазки живы, куст прочищают начисто и окончательно нормируют нагрузку. Так вы не рискуете срезать лозу, которая ещё может ожить.

Как проверить, живы ли глазки и лоза

сомнительный глазок или лозу режут поперёк острым ножом. Зелёный срез — ткань живая, коричневый или чёрный — вымерзла. Если погибло больше половины глазков, оставляют больше почек про запас.

Понять, что пережило зиму, помогает простой срез. Сомнительный глазок разрезают поперёк тонким острым ножом или лезвием секатора. Зелёная сердцевина — глазок живой, центральная почка цела. Бурая или чёрная — глазок вымерз, и рассчитывать на него нельзя. Проверку удобно совмещать с самой обрезкой: дошли до сомнительной лозы, надрезали, глянули срез и сразу решили, оставлять её или убрать.

Так же проверяют лозу: на срезе живая древесина светло-зелёная, а погибшая — тёмная, коричневая. Проверить стоит несколько глазков по длине лозы, потому что подмерзают они неравномерно: чаще гибнут нижние у земли и самые верхние.

Результат этой проверки задаёт нагрузку. Если живы почти все глазки, оставляют обычное число — по 6-8 на плодовую стрелку. Если вымерзло много, больше половины, закладывают запас: оставляют глазков в полтора-два раза больше в расчёте на то, что часть не проснётся. Лишние зелёные побеги потом просто выломать.

Формирующая обрезка молодого куста по годам

Коротко: первые 3-4 года весной закладывают скелет. Год 1 — 2-3 нижних глазка, год 2 — два рукава по 2-3 побега, год 3 — первые плодовые звенья, дальше ежегодный цикл обновления.

Пока куст молодой, обрезка решает одну задачу — построить скелет из рукавов, на которых потом будут висеть грозди. Урожай в первые годы не берут: дают кусту нарастить корни и вызреть лозе. Классическую веерную формировку ведут по годам. Молодой куст формируют именно весной: осенью у него ещё нет вызревшей укрывной лозы, а весной видно, что реально перезимовало.

Первый год

Весной саженец коротко режут, оставляя 2-3 нижних глазка. Из них за лето вырастут первые сильные побеги. Всё, что выше, удаляют — куст пока наращивает корни и копит силу.

Второй год

Из прошлогодних побегов формируют рукава первого порядка. Весной оставляют два самых мощных побега, подвязывают их наклонно в разные стороны, а слабые и лишние вырезают. Верхушки рукавов укорачивают, оставляя на каждом по 2-3 нижних глазка.

Третий год

На третий год закладывают плодовые звенья. На каждом рукаве оставляют по две вызревшие лозы: верхнюю режут длиннее, на плодовую стрелку (6-8 глазков), нижнюю — короче, на сучок замещения (2-3 глазка). Такая пара, стрелка плюс сучок, и есть плодовое звено. С этого сезона куст начинает давать первый урожай.

Четвёртый год и дальше

Формировка завершена, и обрезка выходит на ежегодный цикл. Осенью или следующей весной отплодоносившую стрелку вырезают целиком, а из двух побегов на сучке замещения снова делают новую стрелку и новый сучок. Так плодовое звено обновляется каждый год, а куст держит форму и размер.

Особенности обрезки неукрывных сортов

у неукрывных сортов лоза зимует открытой, поэтому основную обрезку делают весной — когда видно, что подмёрзло. С запасом оставляют больше глазков и режут после того, как минует угроза сильных морозов.

Неукрывные морозостойкие сорта на зиму не снимают со шпалеры и не прячут. Их лоза всю зиму на виду, и точный итог зимовки ясен только весной. Поэтому основную обрезку таких кустов переносят на весну: осенью резать пришлось бы вслепую, не зная, что переживёт морозы. К неукрывным относят, например, Альфу, ряд амурских гибридов и другие сорта с высокой морозостойкостью — их лоза зимует на шпалере в средней полосе без снятия.

Работают с ними по тому же правилу — до сокодвижения, но чуть позже укрывных: сначала должна миновать угроза сильных возвратных морозов. Спешить с оголением куста нет смысла, ведь резать придётся с оглядкой на подмёрзшие глазки.

Нагрузку у неукрывных сортов закладывают с запасом. Часть глазков зимой почти всегда подмерзает, поэтому оставляют на 20-30% больше почек, чем нужно по норме. Лишние зелёные побеги выламывают в начале лета, когда ясно, сколько глазков реально распустилось.

Если сокодвижение уже началось: только зелёные операции

Коротко: если лоза заплакала, крупную обрезку откладывают. До конца плача — пока побеги не дорастут до 8-10 см — делают только лёгкие зелёные операции: выломку лишних побегов и удаление ненужных глазков.

Бывает, что весна пришла раньше, чем вы добрались до куста, и на срезах уже выступает сок. Тогда большую обрезку откладывают: резать плачущую лозу — значит открывать раны, которые не подсохнут и будут долго течь.

Пока идёт плач, ограничиваются зелёными операциями — они лозу почти не ранят. Выламывают руками лишние и двойные побеги, слепые и загущающие. Удаляют ненужные набухшие глазки, чтобы молодая поросль не отнимала питание у будущих гроздей. Такая выломка заменяет обрезку без риска сокотечения. Действуют осторожно: во время распускания глазки очень хрупкие, их легко обломать неловким движением.

Полноценную обрезку, если она ещё нужна, переносят на конец плача — момент, когда побеги отрастут на 8-10 см. К этому времени лист уже тянет влагу на себя, сокодвижение через раны прекращается, и срезы подсыхают быстро. Осенью такой куст режут уже в обычные сроки.

Инструмент для обрезки и его дезинфекция

Коротко: нужен острый чистый секатор (лучше обводной) и садовая пилка для толстых рукавов. Лезвие дезинфицируют спиртом, хлоргексидином или медным купоросом — обязательно при переходе от куста к кусту.

Обрезка — та же хирургия, только для растения, поэтому инструмент должен быть острым и чистым. Тонкие лозы до 2 см режут секатором, толстые рукава — садовой пилкой. Секатор лучше брать обводной, с двумя лезвиями: он даёт гладкий срез и не плющит лозу, в отличие от контактного упорного. Для тонкой работы, вроде проверки глазков и зачистки крупных ран, пригодится острый садовый нож, а многолетние рукава удобнее снимать ножовкой, чем выкручивать секатором с усилием.

Тупой инструмент рвёт и мнёт древесину, такая рана заживает дольше и легче загнивает. Секатор перед работой затачивают, а держат так, чтобы узкое лезвие смотрело на остающуюся часть лозы — тогда срез получается ровным, без задиров.

Дезинфекция обязательна, особенно если рядом были больные кусты. Лезвие протирают этиловым или изопропиловым спиртом, хлоргексидином, перекисью водорода или окунают в раствор медного купороса (после него сталь насухо вытирают, чтобы не ржавела). Обеззараживать инструмент нужно при переходе от куста к кусту, иначе секатор разнесёт инфекцию по всему винограднику.

Как правильно делать срез

Коротко: срез делают острым секатором на 2-2,5 см выше верхнего глазка, слегка наклонно, скосом от почки. Крупные раны сводят на одну сторону рукава, а мелкие срезы однолетних лоз не замазывают — они затягиваются сами.

Срез на плодовой стрелке или сучке делают не по самому глазку, а с запасом — на 2-2,5 см выше верхней почки, по междоузлию. Если резать вплотную, верхний глазок подсохнет или его зальёт соком. Слишком длинный пенёк тоже лишний: он усохнет и станет воротами для гнили. Резать стараются по середине междоузлия — рыхлая ткань узла с усиком зарастает хуже.

Наклон среза направляют в сторону от глазка, чтобы стекающая пасока или дождевая вода не попадали на почку. Все крупные раны стараются свести на одну сторону рукава — так меньше страдает древесина и свободнее идёт сок к побегам.

Замазывать ли срезы, зависит от размера. Мелкие раны от однолетних лоз затягиваются сами и обработки не требуют. Крупные спилы толстых рукавов (от 2 см) весной замазывать садовым варом бесполезно — на мокрой от сока древесине он не держится. Такие раны либо оставляют подсохнуть, либо закрывают специальной садовой пастой-бальзамом.

Частые ошибки новичков

Коротко: главные промахи — опоздать до сокодвижения, срезать всё под ноль без запаса глазков, работать тупым грязным секатором и перепутать сучок замещения с плодовой стрелкой.

Самая частая ошибка — тянуть со сроком. Куст уже заплакал, а хозяин всё равно берётся за большую обрезку. Итог — долго текущие раны и ослабленная лоза. Если сокодвижение началось, переходите на зелёные операции и ждите.

Вторая ошибка — обрезать без запаса. Новички часто оставляют ровно столько глазков, сколько нужно, забывая про подмерзание. Часть почек не проснётся, и куст останется недогруженным. Оставляйте глазки с запасом, лишние побеги выломаете летом.

• Тупой и грязный секатор. Рваные раны заживают дольше и заносят инфекцию. Точите лезвие и протирайте его спиртом между кустами.
• Срез вплотную к глазку. Верхняя почка засыхает или её заливает соком. Оставляйте пенёк 2-2,5 см.
• Путаница со звеном. Сучок замещения — это короткая нижняя лоза, плодовая стрелка — длинная верхняя. Перепутаете длину, и звено перестанет обновляться.
• Слишком сильная обрезка молодого куста. В рост его не гонят и урожаем не нагружают раньше третьего года.

Что делать с кустом после обрезки

Коротко: обрезанную лозу подвязывают к шпалере, а через 3-5 дней при сухой почве умеренно поливают. Тогда же, по спящим почкам, проводят первую профилактическую обработку от болезней.

Обрезанный куст сразу подвязывают к шпалере — это сухая подвязка. Рукава распределяют наклонно, плодовые стрелки закрепляют горизонтально: так побеги растут равномерно и грозди потом не теснятся. Ровно уложенная лоза лучше проветривается и меньше болеет.

Если почва после зимы просохла, через 3-5 дней куст умеренно поливают, восполняя влагу и помогая почкам тронуться в рост. Заодно приствольный круг мульчируют, чтобы влага держалась дольше.

По голой лозе, до распускания почек, проводят первую весеннюю обработку от зимующих болезней и вредителей — обычно медьсодержащим препаратом. Совмещать обрезку с профилактикой удобно: срезы заодно прихватываются раствором, и куст входит в сезон чистым. Опрыскивание по голой лозе и почве под кустом снимает часть зимующей инфекции ещё до того, как развернутся листья.

Частые вопросы