Чем подкормить виноград: удобрения и схема подкормок по сезонам

Виноград — культура прожорливая. За сезон взрослый куст выносит из почвы килограммы питания: строит побеги, наливает грозди, закладывает урожай будущего года и запасает силы на зиму. Если ничего не возвращать, лоза год за годом мельчает, ягода теряет сахар, а зимостойкость падает.

Ниже — рабочая схема подкормок по фазам: от весеннего азотного старта до осенней заправки под зиму. Вы найдёте реальные дозы азота, фосфора и калия, разницу между корневыми и внекорневыми подкормками, сравнение органики и минералки, признаки нехватки элементов прямо по листьям и главные ошибки, из-за которых куст жирует вместо того, чтобы наливать грозди.

Зачем подкармливать виноград и что он забирает из почвы

Коротко: за сезон куст тратит питание на побеги, грозди и запас на зиму; без подкормок ягода мельчает и теряет сахар, а лоза хуже зимует.

Молодой саженец первые 2-3 года живёт на том, что вы заложили в посадочную яму. Дальше корни осваивают весь объём почвы вокруг, и заправки перестаёт хватать: взрослый плодоносящий куст за сезон забирает десятки граммов чистого азота, фосфора и калия, плюс кальций, магний и микроэлементы. По усреднённым оценкам, каждая тонна урожая выносит с виноградника около 6-7 кг азота, 2-3 кг фосфора и 8-10 кг калия — и это без учёта того, что уходит в побеги и листья. На лёгких песчаных почвах питание вымывается быстрее, поэтому там подкормки дробят на меньшие и более частые.

Больше всего лоза расходует калий и азот. Азот идёт на рост побегов и листьев весной, калий — на сахар в ягодах, вызревание древесины и зимостойкость. Фосфор нужен корням и закладке соцветий. Если эти элементы не возвращать, куст истощается постепенно: сначала мельчает гроздь, потом падает сахар, а невызревшая лоза подмерзает даже в мягкую зиму.

Отсюда простая логика сезона: весной даём азот на рост, к цветению добавляем фосфор и калий, во второй половине лета убираем азот и кормим только калием и фосфором, а осенью возвращаем в почву запас под будущий год. Дозы и сроки — ниже по фазам.

Азот, фосфор, калий: за что отвечает каждый элемент

азот — на побеги и листья (только первая половина лета), фосфор — на корни и соцветия, калий — на сахар, вызревание лозы и зимостойкость.

Прежде чем считать граммы, коротко о роли каждого элемента — это подсказывает, когда его вносить и по каким признакам ловить нехватку.

• Азот (N). Отвечает за рост зелёной массы — побегов и листьев. Нужен весной и в начале лета. После цветения азот сворачивают: его избыток гонит ботву в ущерб гроздям и мешает лозе вызреть.
• Фосфор (P). Работает на корни, закладку и развитие соцветий, завязь ягод. Вносят его в основном весной и осенью. Из почвы вымывается медленно, поэтому фосфор часто дают про запас.
• Калий (K). Главный элемент второй половины сезона. Набирает сахар в ягодах, ускоряет вызревание древесины и поднимает морозостойкость. Калия виноград требует много и весь сезон.

Кроме этой тройки лозе нужны магний (входит в хлорофилл, отвечает за фотосинтез), железо (без него белеют молодые листья), бор (улучшает опыление и завязь) и цинк. Расход их мал, но дефицит любого бьёт по урожаю не слабее нехватки калия. Микроэлементы удобно давать по листу — об этом отдельный раздел.

Ещё лоза не любит хлор. Поэтому из калийных удобрений берут сульфат калия или калимагнезию, а хлористый калий и калийную соль под виноград стараются не сыпать.

Органические удобрения: плюсы и минусы

Корневые и внекорневые подкормки: когда что работает

Коротко: корневые — основа питания, вносят в бороздки по влажной почве; внекорневые (по листу) — быстрая скорая помощь и микроэлементы, опрыскивают вечером слабым раствором.

Подкормки бывают двух типов, и работают они в связке.

Корневые

Это основа питания. Раствор или сухие гранулы вносят в зону корней — в кольцевую бороздку или дренажные лунки на глубину 25-40 см, в 50-60 см от штамба. Лить прямо под ствол бесполезно: всасывающие корни уходят вглубь и в стороны. Кормят только по влажной почве: сперва полив, потом раствор, иначе концентрированное удобрение обожжёт корни. Норма жидкой подкормки — около 10 л раствора на взрослый куст. Многие вкапывают рядом с кустом отрезок трубы или оставляют постоянные дренажные лунки — через них удобно и поливать, и подавать раствор прямо к корням. Корневые подкормки логично совмещать с плановым поливом: питание уходит вглубь вместе с водой.

Внекорневые (по листу)

Опрыскивание листьев работает как скорая помощь: элементы всасываются за считаные часы, куда быстрее корневых, и идут напрямую в ткани. По листу удобно давать микроэлементы (бор, магний, железо) и поддерживать куст калием в наливе. Это добавка к корневым, заменить их полностью она не может — через лист много питания не внести. Опрыскивают мелкой росой по нижней стороне листа, вечером или в пасмурную погоду, чтобы капли не спекались на солнце и не жгли лист. Раствор берут слабее корневого.

Календарь подкормок винограда по сезонам

Органика против минералки: что выбрать на даче

органика (перегной, зола, настой коровяка) питает мягко и улучшает почву, минералка даёт точные дозы быстро; на практике их сочетают.

Спор органика или минералка на даче решается просто: берут и то, и другое, каждое в свой срок. У них разная скорость и разное действие на почву.

Органика — перепревший навоз, перегной, компост, настой коровяка (1:10) или птичьего помёта (1:20), древесная зола. Кормит медленно и мягко, попутно улучшает структуру почвы и почвенную живность. Минус — точную дозу элемента тут не отмеришь. Свежий навоз под виноград и вовсе не годится: он обжигает корни и разгоняет болезни. В яму и под осеннюю перекопку идёт только перепревшая органика.

Минеральные удобрения — мочевина, аммиачная селитра, суперфосфат, сульфат калия, монофосфат калия, готовые комплексные смеси. Дают точную дозу и работают быстро, ими удобно закрывать конкретную фазу. Минус — легко перекормить и закислить почву, а при небрежном внесении обжечь корни. Отдельная группа — готовые комплексные смеси (нитроаммофоска и специальные марки для винограда): азот, фосфор и калий в них уже сбалансированы, и новичку не нужно отмерять компоненты вручную.

Древесная зола стоит особняком: это калий, фосфор, кальций и микроэлементы разом, вдобавок она раскисляет почву. Стакан золы под куст закрывает почти всю потребность в калии. Но золу не вносят одновременно с азотом (щёлочь выгоняет аммиак) и не сыплют на щелочных почвах.

Минеральные удобрения: плюсы и минусы

Ранняя весна: азотный старт после открытия

Коротко: после снятия укрытия дают азот — мочевину 40-50 г или настой коровяка, плюс фосфор и калий; цель — разогнать рост побегов.

Первую подкормку проводят рано, после открытия кустов и до распускания почек, когда почва прогреется примерно до +10 °C. Задача — дать кусту азот на старт роста побегов и листьев. Если весна холодная, с азотом не частят: по непрогретой почве корни берут его плохо, и лишнее просто вымоется.

Рабочие варианты на взрослый куст:

• Минеральный. 40-50 г мочевины (или аммиачной селитры), 40 г суперфосфата и 30 г сульфата калия. Сухую смесь заделывают в бороздку и поливают, либо растворяют в 10 л воды.
• Органический. Ведро раствора коровяка (1:10) или птичьего помёта (1:20) под куст. Для полного набора добавляют стакан золы.
• Сухая заправка на 1 м². Ведро перегноя, 20-25 г мочевины, полстакана суперфосфата и стакан золы — разбросать по влажной земле и заделать в верхний слой.

Суперфосфат в холодной воде растворяется плохо, поэтому его заранее заливают горячей водой и настаивают, либо вносят сухим. И ещё правило: суперфосфат нельзя смешивать в одной ёмкости с аммиачной селитрой — фосфор выпадает в нерастворимый осадок. Селитру и калий развести можно вместе, суперфосфат вносят отдельно.

Перед цветением: закладываем будущий урожай

за 10-14 дней до цветения дают азот, фосфор и калий под корень, а по листу опрыскивают борной кислотой для завязи.

Вторую подкормку дают за 10-14 дней до цветения, обычно в конце мая — начале июня. В это время куст закладывает соцветия и готовится к цветению, поэтому нужны все три главных элемента сразу.

Под корень на 10 л воды (норма 10 л на куст): аммиачная селитра около 25 г (2,5 чайной ложки), суперфосфат около 25 г (спичечный коробок), сульфат калия 15-20 г (чайная ложка с горкой). Тем, кто держит куст на органике, подойдёт настой коровяка со стаканом золы. В прохладных северных регионах сроки сдвигаются на 1-2 недели позже — ориентируйтесь на фазу развития куста, календарные даты тут условны.

За 5-7 дней до цветения куст полезно опрыскать по листу борной кислотой — 5-10 г на 10 л воды. Бор улучшает опыление и завязываемость, снижает осыпание цветков и горошение ягод. Борную кислоту растворяют в горячей воде, иначе она осядет крупинками и обожжёт лист. Опрыскивают вечером, в сухую погоду; при желании добавляют 5 г сульфата цинка.

Во время самого цветения куст не подкармливают и не опрыскивают — можно осыпать пыльцу и цвет. Выждите, пока лоза отцветёт.

После цветения и рост ягод: переходим на калий и фосфор

Коротко: после цветения азот урезают и переходят на фосфор с калием; кормят по влажной почве примерно раз в две недели, дают гумат калия или суперфосфат с сульфатом калия.

Когда куст отцвёл и завязались ягоды с горошину, приоритеты меняются. Азот отходит на второй план: побеги уже отросли, и теперь силы нужны завязи, а гнать новую ботву ни к чему. В ход идут фосфор и калий.

Через 10-14 дней после цветения дают фосфорно-калийную подкормку: суперфосфат около 30 г и сульфат калия 20 г на 10 л воды под куст. Хорошо работает гумат калия — 2 столовые ложки на 10 л. Небольшая доля азота на этом этапе ещё допустима, но её заметно урезают.

Пока ягода наливается, куст держат на калии и фосфоре, повторяя подкормку примерно раз в две недели и совмещая её с поливом. Калий в это время работает на размер ягоды и будущий сахар, фосфор — на вызревание семян и гребней. Одновременно с корневыми идут внекорневые по листу, если видны признаки нехватки магния или калия.

Созревание: калий вместо азота

с начала окрашивания ягод азот убирают полностью, кормят только калием и фосфором — монофосфат калия 15-20 г на 10 л или зольный настой; так набирается сахар.

С началом созревания, когда ягода размягчается и окрашивается (конец июля — август), азот убирают полностью. Любая доза азота в это время задерживает созревание, гонит зелёную массу и мешает лозе вызреть к зиме. Калий сейчас работает сразу на два фронта: набирает сахар в ягодах и помогает вызреть древесине, от которой зависит зимостойкость куста.

Теперь куст работает на сахар и вызревание, и главный элемент — калий:

• Монофосфат калия. 15-20 г на 10 л воды под корень или по листу. Даёт калий и фосфор в легко усвояемой форме и без азота — удачный вариант для налива.
• Сульфат калия с суперфосфатом. По спичечному коробку суперфосфата и чайной ложке сульфата калия на 10 л.
• Зольный настой. Литр настоя золы на ведро воды — мягкий калийно-фосфорный вариант для тех, кто держит куст на органике.

За 2-3 недели до сбора любые подкормки и обильные поливы прекращают, иначе ягода растрескивается и водянистеет, а вкус беднеет. Дайте грозди спокойно добрать сахар.

Осенняя подкормка: готовим лозу к зиме

Коротко: после сбора урожая вносят фосфор и калий под перекопку, а раз в 2-3 года добавляют перегной; азота осенью не дают — он мешает вызреванию лозы.

Осенняя подкормка часто уходит из вида, но именно она определяет, как куст перезимует и стартует весной. После сбора урожая лоза истощена, а ей ещё вызревать и запасать питание в древесине и корнях.

В сентябре — октябре под неглубокую перекопку приствольной зоны вносят фосфор и калий: 40-50 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия (или калимагнезии) на 1 м². Хорошо добавить стакан золы. Раз в 2-3 года под осеннюю перекопку закладывают и органику — 6-8 кг перегноя или перепревшего компоста на 1 м². Это долгоиграющая заправка на пару сезонов вперёд.

Азот осенью исключён: он провоцирует поздний рост, и невызревшие побеги вымерзают. Фосфор и калий, наоборот, ускоряют вызревание древесины и повышают морозостойкость — это прямо влияет на то, как пройдёт зимовка и понадобится ли лозе тяжёлое укрытие. Осеннюю заправку удобно совместить с влагозарядковым поливом и обрезкой. Сам влагозарядковый полив дают поздней осенью, перед укрытием: влажная почва промерзает медленнее и лучше защищает корни от мороза.

Подкормка по листу: борная кислота, монофосфат калия, магний

Коротко: по листу дают микроэлементы и калий — борную кислоту до цветения, монофосфат калия в наливе, сульфат магния при межжилковом хлорозе; опрыскивают вечером слабым раствором.

Внекорневые подкормки — удобный способ быстро поправить питание и закрыть нехватку микроэлементов, которые корни берут из почвы плохо. За сезон достаточно 3-4 опрыскиваний, привязанных к фазам.

• До цветения — бор. Борная кислота 5-10 г на 10 л, за 5-7 дней до цветения. Улучшает опыление и завязь. Можно добавить 5 г сульфата цинка.
• Налив ягод — калий. Монофосфат калия 15-20 г на 10 л. Поддерживает набор сахара без азота.
• Межжилковый хлороз — магний. Сульфат магния (магний сернокислый) 15-20 г на 10 л, 1-2 раза с интервалом 10-14 дней.
• Белеющие молодые листья — железо. Хелат железа по инструкции, 2-3 обработки за сезон.

Правила простые: опрыскивать вечером или в пасмурную погоду, покрывать в первую очередь нижнюю сторону листа (она впитывает лучше), раствор делать слабее корневого, чтобы не сжечь лист. Концентрированный монофосфат калия (крепче 15 г на литр) оставляет ожоги, поэтому дозу не превышают. Внекорневые подкормки удобно совмещать с профилактическими обработками от болезней, когда препараты совместимы, — так экономятся проходы с опрыскивателем. Совместимость проверяют по инструкции: не каждый раствор можно смешивать в одном баке.

Как читать дефицит по листьям

Коротко: азот — бледнеют нижние листья; калий — бурая кайма по краю; магний — желтеет между жилок; железо — белеют молодые листья; бор — осыпается цвет и горошит ягода.

Куст сам подсказывает, чего ему не хватает — нужно уметь читать листья. Симптомы часто проявляются очагом: на отдельных кустах или ветках.

• Азот. Бледнеют и желтеют нижние, старые листья, побеги растут слабо, грозди мелкие. Лист равномерно светлый, без пятен.
• Фосфор. Тёмно-зелёные листья с красно-фиолетовым оттенком и пятнами, слабое цветение, осыпание завязи.
• Калий. По краю листа бурая или красноватая кайма-ожог, край подсыхает и заворачивается. Ягода плохо набирает сахар. Страдают сначала листья в средней части побега.
• Магний. Межжилковый хлороз старых листьев: ткань между жилками желтеет, сами жилки остаются зелёными. Частый спутник кислых почв и перекорма калием.
• Железо. Молодые верхние листья желтеют и белеют между жилок (известковый хлороз на щелочных почвах), побеги укорачиваются.
• Бор. Короткие междоузлия, тёмные пятна в узлах, осыпание соцветий, горошение ягод, мозаичность листа.

Нехватку элемента легко спутать с болезнью или перекормом. Если весь куст равномерно бледный — вероятен голод; если поражение идёт пятнами с налётом или каймой — проверьте, не грибок ли это. Разобраться помогает отдельный разбор про милдью и оидиум. И ещё: если признаки нехватки повторяются из года в год, есть смысл сдать почву на анализ — он точнее показывает, чего в ней недостаёт.

Молодой куст: чем и когда кормить первые годы

Коротко: саженец 1-2 лет на заправленной яме почти не подкармливают; со 2-3 года дают слабые дозы чаще, налегая на органику и фосфор для корней.

Молодому кусту схема взрослого не подходит — дозы для него слишком крепкие. В первый год саженец, посаженный в заправленную яму, обычно не подкармливают вовсе: ему хватает того, что заложено при посадке. Задача первых лет — нарастить корни и вызреть, урожай пока подождёт.

Со второго-третьего года кусту дают слабые подкормки чаще, маленькими дозами. Подойдут:

• Органика. Настой коровяка (1:10) раз в месяц с мая по июль — мягкий азот на рост.
• Фосфор. Суперфосфат под корень — он помогает молодому кусту освоить почву и нарастить корневую.
• Калий с конца лета. Сульфат калия или зола, чтобы лоза вызрела и ушла в зиму крепкой.

Азотом молодой куст перекормить проще всего: он охотно жирует, вытягивает толстые невызревшие побеги и потом вымерзает. Поэтому со второй половины лета азот убирают и у молодняка тоже.

Частые ошибки: перекорм азотом и другие грабли

Коротко: главные ошибки — перекорм азотом (куст жирует и болеет), азот во второй половине лета, свежий навоз, подкормка по сухой почве и опрыскивание в жару.

Большинство проблем с подкормкой сводится к нескольким типовым ошибкам. Вот те, что встречаются чаще всего.

• Перекорм азотом. Самая частая ошибка. Куст жирует: гонит толстые побеги и огромные листья, а грозди мельчают, рыхлеют и позже созревают. Загущённый жирующий куст хуже проветривается и сильнее болеет — на нём легче вспыхивают милдью и оидиум, а невызревшая лоза вымерзает зимой.
• Азот во второй половине лета. После цветения азот резко урезают, а с началом созревания убирают совсем. Позднее азотное питание оттягивает вызревание и бьёт по зимостойкости.
• Свежий навоз под куст. Он обжигает корни и заносит инфекцию с семенами сорняков. Годится только перепревший навоз, перегной или компост.
• Подкормка по сухой почве. Концентрированный раствор по сухой земле обжигает корни. Сначала полив, потом подкормка.
• Опрыскивание в жару и по солнцу. Капли раствора работают как линзы и оставляют ожоги. По листу кормят только вечером или в пасмурный день.
• Всё в одну ёмкость. Суперфосфат в баке с аммиачной селитрой даёт осадок, зола гасит азот. Несовместимое вносят раздельно.

И общий принцип: недокорм исправить проще, чем перекорм. Лёгкий голод куст переживёт и доберёт с добавкой, а от избытка азота или ожога корней отходит долго. Сомневаетесь в дозе — берите меньшую.

Частые вопросы