Вызревание лозы винограда: как определить и ускорить

Осенью виноградарь смотрит не только на грозди. Куда важнее, что за лоза уходит под укрытие: соломенно-коричневая и твёрдая или зелёная и мягкая. Первая спокойно переживёт зиму, вторая почернеет к весне, и никакие плёнки с лапником её не спасут. Разница между ними называется вызреванием.

Ниже разберём, что происходит внутри побега, пока он буреет, по каким признакам судить о вызревании без лаборатории, почему лоза иногда так и остаётся зелёной до заморозков и какими приёмами в июле-сентябре можно подтолкнуть куст. Отдельно — что делать, если сезон закончился, а лоза не дозрела.

Что такое вызревание лозы и почему без него не будет урожая

Коротко: вызревание — это одревеснение побега с накоплением крахмала. Только такая лоза переносит зиму и даёт нормальные почки.

За лето зелёный побег должен превратиться в древесину. Клетки утолщают стенки, ткани уплотняются, а в сердцевине и лубе откладывается запас питания — в основном крахмал. Свободная вода при этом уходит, её место занимают сахара и запасные вещества. Этот процесс и называют вызреванием, или одревеснением лозы.

Зачем это нужно кусту:

• Морозостойкость. Клетка, набитая крахмалом и сахарами, замерзает при более низкой температуре, чем клетка, полная воды. Вызревшая лоза у большинства укрывных сортов держит от -20 до -25 °C, а невызревший побег погибает уже при -5 °C и ниже.
• Питание весной. Отложенный крахмал куст расходует на распускание почек и первый рост побегов, пока листья ещё не работают.
• Полноценные глазки. В вызревшей части лозы почки сформированы, с зачатками соцветий. В невызревшей они недоразвиты и урожая не дадут, даже если переживут зиму.

Идёт вызревание снизу вверх: сначала одревесневает основание побега, затем середина, последней — верхушка. Поэтому часто получается, что нижние 8-10 глазков вызрели прекрасно, а верхние 5-6 остались зелёными.

Начинается процесс примерно с началом окрашивания ягод и продолжается до листопада. Пока лист живой и работает, куст ещё гонит питание в лозу.

Как определить, что лоза вызрела: пять признаков

Специальных приборов не нужно, всё проверяется руками и глазами за минуту.

1. Цвет. Зелёный побег постепенно становится соломенным, светло-коричневым или коричневым — оттенок зависит от сорта. Граница между вызревшей и невызревшей частью обычно видна невооружённым глазом: снизу побег бурый, выше резко зеленеет.

2. Тепло на ощупь. Проверенный приём: в прохладный день проведите ладонью по побегу. Вызревшая лоза кажется тёплой, невызревшая — холодной и влажной. Разницы в реальной температуре нет, дело в плотности тканей и содержании воды, но на ощупь это чувствуется отчётливо.

3. Треск при сгибе. Аккуратно согните побег. Вызревший потрескивает — это лопаются волокна коры, но сам он не ломается и не гнётся как резина. Зелёный сгибается молча и мягко.

4. Толщина и сердцевина. Хорошая вызревшая лоза имеет диаметр 6-12 мм, а рыхлая сердцевина занимает не больше трети толщины среза. Толстые жирующие побеги в палец толщиной с широкой сердцевиной вызревают плохо и зимуют хуже нормальных.

5. Кора и узлы. У вызревшего побега кора плотная, чуть шелушится, узлы выражены, глазки крупные и хорошо сформированы. Ещё один косвенный признак — листья на вызревшей части легко отделяются осенью, черешок отходит сам.

Проверяйте не один побег, а несколько по кусту: рукава развиваются неравномерно, и на затенённой стороне картина обычно хуже.

Достоинства и недостатки чеканки ради вызревания

Проба йодом: точная проверка на крахмал

Коротко: капля аптечного йода на свежий срез. Вызревшая лоза темнеет до тёмно-синего, невызревшая остаётся рыжей.

Если на глаз непонятно, поможет школьная химия. Йод даёт с крахмалом характерное тёмно-синее окрашивание, а крахмал в лозе — это и есть показатель вызревания.

Как сделать:

1. Секатором сделайте свежий поперечный срез побега в том месте, которое проверяете.
2. Капните на срез обычный аптечный раствор йода или подержите срез в йоде 1-2 минуты.
3. Оцените цвет через минуту.

Что означает результат:

• Тёмно-синий, почти чёрный срез — крахмала много, лоза вызрела хорошо.
• Фиолетово-синий с просветами — вызревание среднее, лоза перезимует, но лучше укрыть понадёжнее.
• Срез остался рыжим или чуть порозовел — крахмала почти нет, участок не вызрел.

Удобно проверить лозу в двух-трёх точках: у основания, в середине и ближе к верхушке. Так вы точно найдёте границу и будете знать, до какого места резать осенью. Заодно проба показывает разницу между кустами: если на одном срезы чёрные, а на соседнем рыжие, дело не в погоде, а в уходе за конкретным растением.

Календарь приёмов для вызревания лозы

Срок	Что делать	Зачем
Конец июня — июль	Снять лишние грозди, нормировать нагрузку	Освободить питание для лозы
Конец июля	Прекратить азотные подкормки, дать суперфосфат 30-50 г на куст	Остановить рост, начать запасание
Начало августа	Первая подкормка монофосфатом калия 20-30 г на 10 л по листу	Ускорить отток сахаров в древесину
Август, коронки выпрямились	Чеканка: оставить 14-16 листьев на побеге	Убрать точку роста
Весь август	Прищипка пасынков, удаление нижних листьев	Дать свет побегам
Вторая половина августа	Последний обильный полив, дальше сухо	Сигнал к завершению роста
Сентябрь	Подкормки калием каждые 7-10 дней, плёнка над рядом в холодных регионах	Продлить вызревание
После листопада	Проверить границу вызревания, обрезать зелёную часть	Убрать то, что не перезимует

Сколько лозы должно вызреть к осени

Полностью, до самой верхушки, побеги вызревают редко и в этом нет нужды. Верхушку всё равно срежут при обрезке. Важно, чтобы одревеснела та часть, которую вы оставите на плодовую стрелку и сучок замещения.

• Взрослый плодоносящий куст. Хороший результат — вызревшая часть длиной 1-1,5 м, что примерно соответствует 8-12 глазкам. Этого хватает и на стрелку, и на запас.
• Молодой куст 2-3 года. Достаточно 6-8 вызревших глазков на каждом побеге будущего рукава.
• Саженец первого года. Минимум — 4-6 вызревших глазков от основания. Если вызрело меньше, шансы на перезимовку падают, такой саженец лучше хранить в подвале.

По срокам ориентир такой: в средней полосе основное вызревание идёт в августе и первой половине сентября, к концу сентября картина уже понятна. На юге процесс растянут дольше, до октября. В Сибири и на Урале лето короткое, поэтому там за вызревание борются с середины июля, не дожидаясь августа.

Ещё один рабочий ориентир — нагрузка на куст. Если по осени лоза вызрела на нужную длину и вовремя побурела, нагрузку в этом сезоне вы подобрали верно.

Почему лоза не вызревает: разбираем причины

Коротко: чаще всего виноваты перегруз урожаем, избыток азота, загущение и поздние поливы.

Куст физически не может делать два дела сразу: кормить урожай, гнать зелень и одновременно откладывать запасы в древесину. На что не хватило сил, то и не вызреет.

Перегруз урожаем

Главная причина. Когда гроздей больше, чем куст способен выкормить, всё питание уходит в ягоды, а лозе не достаётся ничего. Внешне это заметно: урожай долго не набирает сахар, а побеги к сентябрю остаются зелёными по всей длине.

Избыток азота

Азот гонит рост. Свежий навоз, настой травы, мочевина и азофоска во второй половине лета продлевают вегетацию: куст растёт, вместо того чтобы готовиться к зиме. Особенно опасны такие подкормки в августе.

Загущение и нехватка света

Одревеснение идёт за счёт продуктов фотосинтеза. Если куст превратился в зелёную стену из пасынков и листьев, внутренние побеги света не видят и вызревают плохо. Та же история при слишком густой посадке рядов.

Поздние поливы и дожди

Влага в конце лета продлевает рост побегов. Куст воспринимает её как сигнал расти дальше, а не запасаться. Дождливый август сам по себе тормозит вызревание, и на такой год повлиять нельзя, но лишний полив от себя добавлять точно не нужно.

Болезни и потеря листьев

Лист — это фабрика питания. Если милдью или оидиум оголили куст в августе, работать некому и вызревание останавливается. То же самое после сильного повреждения градом или клещом.

Короткое лето и холод

В северных регионах и в холодное лето сумма активных температур просто не набирается. Здесь помогают только ранние сорта, тёплое место у стены и приёмы из следующих разделов.

Чеканка: главный приём ускорения

Пока верхушка побега растёт, она забирает питание на себя. Чеканка — удаление этой точки роста — разворачивает потоки: питание идёт в грозди и в вызревание лозы.

Когда чеканить. Ориентируйтесь не на календарь, а на сам куст. Пока побег активно растёт, его верхушка (коронка) загнута крючком. Как только коронки выпрямились, рост замедлился и пора работать. У ранних и средних сортов это обычно первая половина августа, у поздних — конец августа и начало сентября.

Как чеканить. Срезайте верхушку побега так, чтобы над верхней гроздью осталось 8-12 листьев, а всего на побеге — около 14-16 полноценных листьев. Обычно это 20-40 см верхушки. Меньше листьев оставлять нельзя: куст лишится фабрики питания и вызревание, наоборот, замедлится.

Чего избегать. Ранняя чеканка в июле, пока коронки ещё загнуты, даёт обратный эффект — куст выбрасывает волну пасынков и тратит на неё силы. Не чеканьте и молодые кусты, которым нужно нарастить длину рукавов, там достаточно прищипки в конце сезона.

Подробнее о технике и отличиях от других летних операций — в материале про пасынкование и чеканку.

Питание: калий и фосфор вместо азота

Коротко: с конца июля никакого азота. Монофосфат калия 20-40 г на 10 л по листу каждые 7-10 дней, зола и суперфосфат под куст.

Калий отвечает за отток сахаров в древесину и повышает морозостойкость, фосфор помогает вызреванию тканей. Азот делает ровно обратное.

Что убрать

С середины-конца июля прекращают любые азотные подкормки: мочевину, аммиачную селитру, азофоску, настои травы и куриного помёта. Даже комплексные удобрения с высокой долей азота в августе не нужны.

Монофосфат калия

Самый удобный препарат для этой задачи: содержит только калий и фосфор, полностью растворим, подходит и для полива, и для опрыскивания.

• По листу. 20-40 г на 10 л воды, опрыскивание по верхнему ярусу листьев каждые 7-10 дней с начала августа. Верхний предел концентрации для внекорневой обработки — не больше 100 г на 10 л, но начинать надо с малых доз.
• Под корень. 30-40 г на 10 л, до 10 л раствора на взрослый куст, 2-3 раза за август.
• Осторожно. Опрыскивают вечером или в пасмурную погоду, по сухому листу, не в жару выше 25 °C. Работайте в перчатках, раствор готовьте на один раз. С препаратами, содержащими кальций, монофосфат не смешивают — выпадет осадок.

Как рассчитать дозы под возраст куста и совместить с другими обработками, расписано в отдельной статье про монофосфат калия.

Зола и сернокислый калий

Бюджетная замена: древесная зола. Настой готовят из расчёта 1-2 стакана на 10 л воды, настаивают 3-4 часа и поливают под куст. Зола даёт калий, фосфор и микроэлементы, но подщелачивает почву, поэтому на щелочных грунтах ею не увлекаются. Сернокислый калий вносят по 20-30 г на 10 л под корень.

Суперфосфат

Двойной суперфосфат работает медленно, его дают заранее, в конце июля — начале августа, 30-50 г на куст в бороздку с заделкой и поливом. На быстрый эффект в сентябре рассчитывать не стоит.

Свет и воздух: пасынки, листья, подвязка

Вызревание идёт там, где есть свет. Загущённый куст сам себе мешает.

• Пасынки. В августе их удаляют или укорачивают до 1-2 листьев. Пасынок тянет питание на собственный рост и затеняет основной побег. Полностью выламывать до основания в конце лета не обязательно, достаточно прищипнуть.
• Нижние листья. После сбора урожая нижние 3-5 листьев на побеге можно убрать секатором или ножницами: они уже почти не работают, зато держат сырость. Больше половины листвы на побеге снимать нельзя.
• Лишние побеги. Слабые, бесплодные и загущающие побеги, которые не понадобятся в формировке, лучше вырезать — куст перестанет тратить на них питание.
• Подвязка. Побег, лежащий горизонтально или наклонно, вызревает быстрее вертикального: в горизонтальном положении отток питательных веществ по нему идёт равномернее.

Отдельный момент — здоровье листа. Если на кусте развились пятна на листьях, вызревание встанет независимо от подкормок. Августовская обработка от оидиума и милдью для вызревания важна не меньше, чем калий.

Полив и тепло в конце сезона

Коротко: с конца августа поливы прекращают. Плёнка над рядом и мульча из тёмного материала добавляют тепла.

Сухая почва в конце лета — сигнал кусту заканчивать рост и переходить к запасанию.

Полив. Последний обильный полив дают не позже второй половины августа. Дальше кусты держат сухими, поливают только при явной засухе и понемногу. Влагозарядковый полив под зиму — другое дело, его проводят уже поздней осенью, после листопада, когда рост давно остановился.

Дожди. Повлиять на них нельзя, но можно прикрыть прикорневую зону плёнкой или агроволокном, чтобы лишняя вода уходила в междурядье. В теплице проще: там достаточно не поливать.

Тепло. В прохладных регионах вызревание ускоряют простыми приёмами:

• натянуть плёнку или дуги над рядом в сентябре — под ней теплее на несколько градусов, и вызревание продолжается дольше;
• уложить под кустом тёмную мульчу или плёнку, которая днём греется и отдаёт тепло ночью;
• снять лозу со шпалеры в конце сентября и разложить ближе к земле, где теплее.

Работает и выбор места при посадке: у южной стены дома или сплошного забора лоза вызревает на 1-2 недели раньше, чем в открытом поле.

Что делать с невызревшей лозой перед укрытием

Зелёная верхушка под укрытием не перезимует. Хуже того, она превратится в источник сырости и плесени, от которых пострадает и здоровая часть лозы.

Порядок действий:

1. Дождитесь листопада или первых лёгких заморозков, чтобы отток питания в лозу завершился.
2. Определите границу вызревания на каждом побеге — по цвету, треску и, если сомневаетесь, по йодной пробе.
3. Срежьте всё, что выше границы, захватив 1-2 узла уже вызревшей древесины: у самой границы почки обычно слабые.
4. Оставшуюся часть режьте по своей формировке. Если вызревших глазков мало, стрелку делают короче, а нагрузку в следующем сезоне снижают.

Дальше действуйте по обычной схеме осенней обрезки и укрытия на зиму. Само укрытие нужно сухое и проветриваемое: сырость под плёнкой добивает даже нормально вызревшую лозу.

Отдельный случай — молодой саженец, у которого вызрело меньше 4 глазков. Такой лучше выкопать и хранить до весны в подвале при 0…+4 °C, во влажном песке. Шансов у него там больше, чем в грунте.

Если вызревшей лозы на кусте почти не осталось, не торопитесь его выкорчёвывать. Многолетняя древесина рукавов зимует лучше однолетнего прироста, весной куст обычно даёт побеги из спящих почек. Год уйдёт на восстановление, но растение сохранится.

Частые ошибки виноградарей

Коротко: главные промахи — перегруз, азот в августе, ранняя чеканка и оценка вызревания на глаз в спешке.

Одни и те же ошибки повторяются из года в год.

• Жалеют грозди. Куст оставляют с полной нагрузкой до последнего, а потом удивляются зелёной лозе в сентябре. Лишние грозди снимают в начале лета, а не в конце.
• Кормят азотом в августе. Настой травы и куриный помёт под конец лета — прямой путь к невызревшей лозе.
• Чеканят слишком рано. Срезали верхушки в июле, пока коронки загнуты, — получили волну пасынков и потерю времени.
• Обрывают все листья. Оголённый куст не вызревает вообще: работать нечем. Убирают только нижние и затеняющие листья.
• Не проверяют границу вызревания. Режут осенью по привычной длине и оставляют на стрелке зелёные глазки. Весной они не распускаются.
• Укрывают сырую лозу. Невызревшая часть под укрытием выпревает и тянет за собой соседние узлы.
• Спасают в последний момент. Приёмы ускорения работают в июле-августе. В октябре повлиять на вызревание уже нельзя, остаётся только правильно обрезать.

Проще всего запомнить принцип: всё, что заставляет куст расти, мешает ему вызревать. И наоборот — всё, что рост останавливает, вызреванию помогает.

Частые вопросы