Школка винограда: как вырастить саженец из черенка за один сезон

Черенок, воткнутый сразу на постоянное место в винограднике, часто теряется среди сорняков, пересыхает в жару или просто не приживается — а замечаете вы это только через месяц, когда переделывать уже поздно. Школка решает эту проблему: черенки на сезон собирают в одном месте, где за ними проще следить, поливать и лечить, если что-то пошло не так.

Дальше по порядку: как выбрать и подготовить участок под школку, по какой схеме и когда сажать черенки, что делать с поливом, подкормкой и катаровкой за лето, и как правильно выкопать и сохранить саженцы до весны.

Что такое школка винограда?

Коротко: школка — это грядка, где черенки винограда за сезон доращивают до полноценного саженца с корнями, прежде чем перенести его на постоянное место.

Школка винограда — это отдельная грядка, на которой укореняют и доращивают черенки до состояния полноценного саженца. Вместо того чтобы сразу сажать черенок на постоянное место в винограднике, его на сезон определяют в компактный питомник рядом с домом, где легче полить, прикрыть от солнца и присмотреть за каждым растением.

За один сезон в школке из простого прутика с двумя-тремя почками вырастает саженец с собственной корневой системой и вызревшей однолетней лозой. Именно такой саженец — с корнями и вызревшей лозой — потом пересаживают на постоянное место в ряду. Способ идёт бок о бок с обычным размножением винограда черенками и остаётся самым дешёвым вариантом получить сразу много посадочного материала одного сорта.

На нескольких квадратных метрах школки помещаются десятки черенков. Часть из них неизбежно не приживётся, и в школке потеря одного-двух растений из полусотни не критична — в отличие от потери единственного черенка, воткнутого сразу на постоянное место в винограднике. Такой подход особенно оправдан, если вы размножаете редкий сорт с единственного материнского куста и не готовы рисковать каждым черенком по отдельности.

Школка или сразу на постоянное место: что выбрать?

школка выигрывает временем на отбраковку слабых растений, прямая посадка экономит год до первого урожая.

Разница простая. В школке вы год ухаживаете за черенком на отдельной грядке и только потом переносите готовый саженец на постоянное место. При прямой посадке черенок или готовый саженец сразу отправляется туда, где будет расти постоянно, без промежуточного этапа.

У прямой посадки есть свой плюс: куст на год раньше начинает разрастаться на постоянном месте и раньше вступает в плодоношение, ведь ему не нужно переживать вторую пересадку. Но такой путь годится в основном для готовых саженцев с уже развитыми корнями: свежесрезанный черенок без единого корешка в прямой посадке приживается заметно хуже.

Школку чаще выбирают для черенков без корней, в том числе после кильчевания, для новых и редких сортов, которые хочется подстраховать, а также когда саженцев нужно много, а свободных постоянных лунок в винограднике пока нет. Универсального ответа тут нет: выбор зависит от того, сколько времени вы готовы уделять школке в первый год и каким материалом вы располагаете — корневыми саженцами или голыми черенками.

Школка против посадки сразу на постоянное место

Какие бывают виды школки для винограда?

Коротко: школку делают в открытом грунте грядкой, в траншее для больших объёмов или под плёнкой для холодных регионов.

Устройство школки зависит от количества черенков и климата участка. Есть три рабочих варианта, и различаются они прежде всего глубиной посадки и укрытием.

Открытый грунт

Самый простой способ для дачного участка — обычная грядка с бороздами, без укрытий. Черенки сажают в борозды глубиной 15-20 см, оставляя над почвой 1-2 глазка. Вариант подходит для тёплых регионов и небольшого числа черенков, от нескольких штук до пары сотен.

Траншейная школка

Для больших объёмов, когда закладывают питомник на продажу или сортоиспытание, копают траншею глубиной 40-60 см и шириной 35-40 см, а для двух строчек черенков — до 50 см. Такая школка удобнее для полива напуском воды и для будущей выкопки саженцев с длинными корнями.

Школка под плёнкой

В северных регионах и в средней полосе черенки после посадки укрывают полиэтиленовой плёнкой, присыпая края землёй: под ней почва прогревается быстрее и дольше держит влагу. Когда почки распускаются, в плёнке прорезают крестообразные отверстия для побегов. Приём заодно защищает молодые всходы от весенних заморозков.

Раньше черенки выращивали ещё на высоких грядах-гребнях — холмиках 30-50 см высотой и 60-70 см шириной, — но сейчас способ почти не используют: слишком много ручного труда уходит на насыпку и полив каждого гребня по отдельности.

Три способа устройства школки винограда

Где разместить школку и как подготовить почву?

школке нужен солнечный участок, закрытый от ветра, с лёгкой плодородной почвой, перекопанной на два штыка лопаты с добавлением органики.

Школку размещают на открытом солнце, в месте, защищённом от ветра. Черенкам нужен прогрев и хорошая освещённость весь день: в тени и на сквозняке укоренение идёт медленнее и не так охотно.

Почва нужна лёгкая, рыхлая и плодородная. Тяжёлый, заплывающий после дождя грунт для школки не годится — молодым корешкам в нём не хватает воздуха. Участок перекапывают на два штыка лопаты: верхний плодородный слой заворачивают вниз, а нижний поднимают наверх, чтобы корни сразу попадали в питательную среду.

На каждый квадратный метр вносят 0,5-1 ведро хорошо перепревшего навоза или компоста и перемешивают с землёй. Свежий, неперепревший навоз в школку не кладут: он обжигает молодые корни. Ряды на грядке лучше вести с севера на юг или с востока на запад — так солнце равномерно прогревает всю школку в течение дня. Низкие места, где после дождя подолгу стоит вода, для школки не годятся: застой влаги губит молодые корешки быстрее, чем короткая нехватка полива. Проверить почву просто: сожмите горсть влажной земли в кулаке — рассыпающийся комок годится для школки, а плотный лепящийся ком говорит о тяжёлой глине, которую стоит облегчить песком или торфом.

Какие черенки годятся для школки и как их подготовить?

Коротко: берут вызревшие черенки толщиной с карандаш, на 3-4 глазка, без пятен и подсохшей сердцевины, и замачивают перед посадкой на 1-2 суток.

В школку высаживают черенки, нарезанные при осенней или весенней обрезке из хорошо вызревшей лозы прошлого года. Толщина — не тоньше карандаша, длина — 30-40 см, на черенке оставляют 3-4 глазка. Верхний срез делают косым, на 2-3 см выше почки, нижний — прямым, сразу под узлом.

Перед посадкой черенки бракуют: на срезе сердцевина должна быть светло-зелёной и влажной, без бурых и тёмных пятен. Сухой, потемневший срез — повод отложить черенок в сторону: такой уже не укоренится. Годные черенки замачивают в воде на 1-2 суток, а нижнюю треть слегка царапают ножом или пилкой по коре — это ускоряет образование корней.

Часть виноградарей перед посадкой в школку дополнительно проводит кильчевание: нижний конец черенка держат в тепле, а верхние глазки — в холоде. Так корни трогаются в рост раньше почек. Приём не обязателен, но полезен для сортов, которые укореняются трудно. Отдельный путь — высадка уже частично окоренённых черенков после укоренения черенков в воде или в стаканчиках: такой материал переносят в школку ещё аккуратнее, стараясь не обломать молодые корешки. Черенки нарезают с небольшим запасом: часть даже при правильной подготовке не приживётся, и лишний посадочный материал в школке не помешает.

Когда и как сажать черенки в школку?

сажают в апреле — первой половине мая, черенок ставят наклонно на глубину 15-20 см, между черенками 10-15 см, между рядами 30-40 см.

Черенки в школку высаживают весной, когда почва на глубине 25-30 см прогреется до 8-10 °C. В средней полосе России это обычно вторая половина апреля, в более холодных регионах — первая половина мая. С посадкой лучше не затягивать: чем позже черенок тронется в рост, тем меньше времени останется на вызревание побега к осени. Посадку стараются закончить не позже 10-15 мая.

Схема посадки простая. В борозде черенок ставят наклонно, под углом около 45°, заглубляя на 15-20 см от поверхности — в траншейной школке глубина больше, до 40 см. Между черенками в ряду оставляют 10-15 см, между рядами — 30-40 см, а в траншейной школке до 80-100 см, чтобы прошла тачка или инвентарь.

Сверху над почвой оставляют открытыми 1-2 верхних глазка, а над ними насыпают земляной валик высотой 5-10 см: он защищает почки от пересыхания и весенних заморозков, пока не начнётся активный рост. После посадки школку поливают тёплой водой, 40-50 °C — тёплый полив подгоняет укоренение в ещё холодной апрельской земле. Ряды перед посадкой размечают колышками и шнуром — так расстояния получаются ровными, а прополка и будущая выкопка идут быстрее.

Как поливать и подкармливать школку за сезон?

Коротко: поливают 3-5 раз за лето напуском в междурядья, подкармливают 2-3 раза, а в конце июля переходят на фосфор и калий без азота.

В уходе за школкой главная задача — не залить и не пересушить грядку. В первые недели после посадки, пока черенок укореняется, почву держат умеренно влажной. Дальше поливают 3-5 раз за лето, обычно напуском воды в междурядья, с рыхлением после каждого полива и дождя: корка на поверхности мешает корням дышать.

В августе полив постепенно сокращают, а к концу месяца прекращают совсем — это нужно, чтобы побег успел вызреть и одревеснеть к осенней выкопке. Обильный полив в конце лета даёт обратный эффект: гонит зелёный рост и оттягивает вызревание древесины.

Понять, что полива достаточно, просто: земля на глубине 5-10 см влажная, но не превращается в грязь. Листья, которые вянут в жару и не восстанавливаются к вечеру, — сигнал, что черенкам не хватает воды; постоянно мокрая, непросыхающая грядка — обратный сигнал, что с поливом перебор.

Подкормка

За сезон школку подкармливают 2-3 раза, совмещая подкормку с поливом. Первую дают в начале роста побегов, вторую — через 20-25 дней после первой, обе с азотом, который гонит зелёную массу. Третью подкормку проводят в конце июля и азот из неё полностью исключают, оставляя только фосфор и калий — они переключают побег с наращивания зелени на вызревание древесины перед зимой.

Дополнительно за лето школку 2-3 раза опрыскивают бордоской жидкостью: первый раз 0,5%-ным раствором, затем 1%-ным. Это защищает молодые листья от грибных болезней, к которым саженцы в загущённой школке особенно уязвимы.

Зачем нужны катаровка, обломка и пасынкование?

катаровка убирает верхние корни ради глубокой корневой системы, обломка оставляет один сильный побег, пасынкование не даёт кусту загущаться.

Катаровка

Катаровка — это удаление поверхностных корней, которые образуются в верхних 20-25 см почвы, ближе к теплу и влаге. Такие корни удобны черенку в первый сезон, но они мелкие и в засуху или в мороз страдают первыми. Катаровку проводят в июле: черенок аккуратно раскапывают сбоку на глубину верхних корней и обрезают их секатором, оставляя расти только нижние, пяточные корни — именно они потом кормят взрослый куст. После обрезки лунку снова засыпают землёй.

В холодных регионах — на Урале и в Сибири — глубокая корневая система от катаровки особенно важна: поверхностные корни там перемерзают в первую же малоснежную зиму, и куст приходится растить заново.

Катаровку не делают, если школка защищена плёнкой или растёт на участке с высоким уровнем грунтовых вод и тяжёлой сырой почвой: там верхние корни, наоборот, помогают саженцу не задохнуться.

Обломка лишних побегов

Из одной почки нередко трогается в рост сразу два-три побега. Лишние выламывают руками, пока они молодые, оставляя один — самый сильный и ровный. Так один оставшийся побег получает всю силу черенка и растёт заметно быстрее двух-трёх слабых. Обламывают побеги, пока они мягкие и легко отделяются пальцами — такая ранка заживает быстрее, чем след от секатора.

Пасынкование

Пасынки — боковые побеги из пазух листьев на главном побеге — в школке выламывают так же, как на взрослом кусте, оставляя один-два нижних листа на пасынке. Если пасынки не трогать, черенок тратит силы на лишнюю зелень в ущерб корням и вызреванию лозы.

Какие ошибки чаще всего допускают в школке?

Коротко: чаще всего школку губят загущённая посадка, перелив в конце лета, забытая катаровка и слишком поздняя посадка черенков.

Школка прощает многие мелкие огрехи, но несколько ошибок регулярно портят результат даже опытным дачникам.

• Загущённая посадка. Черенки экономят место и сажают чаще, чем 10 см в ряду. Побеги затеняют друг друга, а корни соседних растений переплетаются — при выкопке саженцы травмируют друг друга.
• Перелив в конце лета. Обильный полив в августе гонит зелёный рост, а лоза не успевает вызреть к выкопке и хуже переносит зиму на хранении.
• Забытая катаровка. Без неё саженец идёт на постоянное место с поверхностными корнями и хуже переносит первую зимовку в открытом грунте.
• Поздняя посадка черенков. Черенок, высаженный в конце мая или в июне, не успевает набрать достаточный прирост и вызреть до осенних заморозков.
• Непробракованные черенки. Подсохший или подмороженный черенок в школке только занимает место и редко даёт полноценный саженец.
• Школка в тени. Даже частичная тень от забора или дерева заметно тормозит укоренение и рост побегов — школке нужен весь световой день.
• Ряды без меток по сортам. Если рядом высажены черенки нескольких сортов, а ряды не подписаны, осенью саженцы легко перепутать.

Большинство этих ошибок связаны не со сложностью технологии, а с нехваткой времени на регулярный присмотр. Школка держится на серии небольших действий по календарю, и пропуск одного шага почти всегда заметен в качестве осеннего саженца.

Когда и как выкапывать саженцы из школки осенью?

саженцы выкапывают в конце октября — начале ноября после листопада, отбирая те, что дали прирост от 20-30 см и 3-5 развитых корней.

Саженцы из школки выкапывают осенью, в конце октября — начале ноября, когда листья опадут и лоза перестанет расти. Если земля в школке сухая, за 2-3 дня до выкопки грядку обильно поливают: так меньше повреждаются корни и легче вынимать саженцы из земли. Если листья к сроку выкопки ещё зелёные, ускорить листопад можно дефолиацией — обработкой раствором хлората магния в первой декаде октября: тогда выкопка проходит дружно, без обрывания живых листьев. Копают саженцы вилами: так реже перерубают корни, чем при работе острой лопатой.

Хороший однолетний саженец винограда отвечает нескольким простым признакам:

1. прирост вызревшего, побуревшего побега не менее 20-30 см;
2. не менее 3-5 развитых корней, из них хотя бы два толщиной от 2 мм;
3. корни длиной около 15-20 см, без гнили и повреждений;
4. плотная, живая древесина на срезе, без сухих участков.

После выкопки секатором убирают невызревшие зелёные верхушки побега и укорачивают слишком длинные корни примерно до 15-20 см: так саженцу проще перезимовать при хранении и легче потом сажать на постоянное место. Саженцы, которые до этих признаков не дотянули, не выбрасывают — их оставляют ещё на год в школке, такой приём называют перешколкой.

Заодно осенью удобно подвести итог сезона: сколько черенков какого сорта прижилось и дало полноценный саженец — эти цифры помогают точнее спланировать школку на следующий год.

Как хранить саженцы винограда до весны?

Коротко: саженцы связывают в пучки по 25-50 штук и хранят во влажном песке в подвале при температуре от 0 до +4 °C, не допуская пересыхания корней.

Выкопанные саженцы, не давая корням обсохнуть на воздухе, сразу сортируют, связывают в пучки по 25-50 штук одного сорта и подписывают. Даже полчаса на солнце или ветру подсушивает тонкие корешки настолько, что часть из них потом отмирает или покрывается плесенью при хранении.

Для хранения в подвале пучки укладывают в ящик или на стеллаж и переслаивают влажным песком — слоем 5-7 см на каждый ряд. Температуру в подвале держат от 0 до +4 °C, без резких перепадов. Раз в месяц саженцы проверяют: песок должен оставаться слегка влажным, а на корнях и лозе не должно быть плесени. Если плесень всё же появилась, поражённый участок зачищают ножом до здоровой ткани и присыпают толчёным углём — остальной пучок это обычно спасает.

Второй вариант — прикопка в траншею на участке. Саженцы укладывают наклонно, под углом 65-70°, засыпают песком слоем 20-25 см поверх прироста, а когда верхний слой промёрзнет, досыпают ещё 25-30 см почвы сверху для утепления. Весной, когда минует угроза сильных заморозков, саженцы поднимают и высаживают на постоянное место по весенней схеме. Такая пересадка саженца из школки — более деликатная процедура, чем посадка обычного черенка: корни у него уже сформированы, и их стараются не пересушить и не сломать при переносе.

Частые вопросы