Размножение винограда черенками (чубуками) в домашних условиях

Один взрослый куст винограда способен дать вам десятки саженцев, и покупать для этого ничего не нужно. Осенью при обрезке остаётся много вызревшей лозы, из которой нарезают черенки (их называют чубуками), а к весне из них вырастают полноценные растения с корнями. Способ старый, надёжный и подходит почти для любого сорта.

Ниже — вся цепочка по шагам: когда и с какой лозы резать чубуки, как сохранить их до весны, чем обработать перед посадкой, как получить корни в воде или субстрате и высадить молодой куст в школку. Разберём и частые ошибки новичков, из-за которых черенки плесневеют или сохнут.

Черенкование винограда: что это и кому подходит

Коротко: чубук — это отрезок вызревшей однолетней лозы с 2-4 почками; из него за одну зиму вырастает саженец нужного сорта почти бесплатно.

Чубук — это одревесневший черенок, отрезок прошлогодней лозы толщиной примерно с карандаш. На нём оставляют несколько почек (глазков), из которых потом пойдут побеги, а из нижнего среза — корни. По сути вы получаете точную копию материнского куста: сорт, вкус и срок созревания сохраняются полностью.

Чем черенок удобнее покупного саженца и других приёмов:

• Дёшево. Материал остаётся после осенней обрезки, платить не за что.
• Массово. С одного взрослого куста нарежете 20-40 черенков и больше.
• Мобильно. Чубуки легко переслать почтой, обменять с соседями, взять в дорогу.
• Сорт под контролем. Размножаете именно тот куст, который проверили на своём участке.

Минус один: черенок укореняется не всегда. Приживаемость колеблется от 60 до 90 % в зависимости от сорта и ухода, поэтому чубуки заготавливают с запасом.

Семенами виноград тоже размножают, но сеянец не повторяет родительский сорт и до первого урожая растёт годами. У черенка этих минусов нет: потомство точь-в-точь как материнский куст, а плодоносить оно начинает уже на 3-4-й год.

Когда заготавливать чубуки и с какой лозы

Черенки нарезают осенью, во время плановой обрезки куста — примерно с середины октября и до устойчивых морозов. Лоза к этому времени вызрела, накопила запас питания и легко переживёт хранение. Весенняя заготовка тоже возможна, но зимой почки на кусте могут подмёрзнуть, поэтому осень надёжнее.

Годится не любая ветка. Хорошая лоза для чубуков такая:

• Вызревшая. Кора ровного коричневого цвета, при сгибе слегка потрескивает и пружинит, на ощупь тёплая, а не сырая и травянисто-зелёная.
• Средней толщины. Диаметр 7-10 мм, примерно с карандаш. Тонкие и жирующие толстые побеги отбраковывают.
• Из средней части побега. Отступите от основания 4-6 узлов — там самые полноценные почки.
• Здоровая. Без пятен, ран, следов болезней и механических повреждений.

Режьте с урожайных, проверенных кустов. Лозу с больных или неплодоносящих растений брать не стоит — хорошего потомства она не даст.

Достоинства и недостатки размножения черенками

Как правильно нарезать чубуки

Коротко: лозу режут на части с 2-4 глазками, нижний срез прямой под узлом, верхний косой; обеззараживают купоросом и подписывают по сортам.

Для укоренения удобны короткие черенки на 2-4 глазка. Если храните лозу целиком, оставьте её длинной (6-8 глазков, около метра) и порежьте уже весной — так меньше срезов и меньше потерь влаги за зиму.

Длина готового к укоренению чубука обычно 15-40 см — смотря сколько на нём глазков и каково расстояние между узлами.

1. Уберите всё лишнее. Оборвите остатки листьев, усики и невызревшие пасынки.
2. Сделайте срезы. Нижний — прямой, на 0,5-1 см ниже узла, у почки корни идут охотнее. Верхний — косой, на 2-2,5 см выше глазка, скосом от почки, чтобы стекала вода.
3. Обеззаразьте. Подержите чубуки несколько минут в 3 % растворе медного или железного купороса — это защита от плесени.
4. Просушите. Дайте лозе обсохнуть, не пересушивая её.
5. Свяжите и подпишите. Соберите в пучки по сортам, привяжите бирку — зимой сорта на глаз не различить.

Верхний срез ценных черенков нередко окунают в растопленный парафин: тонкая плёнка не даёт влаге испаряться. Для одноглазковых чубуков это особенно полезно.

Календарь размножения винограда черенками

Период	Что делать
Октябрь — ноябрь	Нарезка чубуков при осенней обрезке, обработка купоросом, закладка на хранение
Ноябрь — февраль	Хранение при температуре от +2 до +5 °C в подвале или холодильнике, осмотр раз в 3-4 недели
Конец февраля — март	Проверка живости, вымачивание 1-2 суток, бороздование, кильчевание
Март — апрель	Укоренение в воде или субстрате, перевалка в горшки побольше
Май	Закалка и высадка в школку или сразу на постоянное место
Июнь — август	Доращивание в школке: полив, подкормки, прищипка верхушек в конце августа
Осень или следующая весна	Пересадка готового саженца на постоянное место

Как хранить черенки винограда зимой

Задача хранения — продержать чубуки спящими и не дать им ни высохнуть, ни тронуться в рост раньше срока. Для этого нужны холод и умеренная влажность.

Температура. От +2 до +5 °C. При таком холоде почки крепко спят. Выше +8 °C черенки начинают преждевременно просыпаться и слабеть.

В подвале или погребе

Пучки укладывают в ящик и пересыпают чуть влажным песком или опилками, можно завернуть во влажную ткань. Песок держит равномерную влажность и не даёт лозе сохнуть. Другой вариант — закопать связки в траншею на участке, ниже глубины промерзания.

В холодильнике

Для нескольких пучков хватит и холодильника. Заверните черенки во влажную ткань, вложите в перфорированный пакет и уберите в овощной ящик или на нижнюю полку — там как раз от +2 до +4 °C.

Следите, чтобы пучки не касались промерзающей стены и не лежали в талой воде. Идеал — стабильный холод без скачков: от резких оттепелей черенки просыпаются, от мороза гибнут.

Раз в 3-4 недели чубуки осматривайте. Появилась плесень — протрите слабым раствором марганцовки или того же купороса и проветрите. Песок или ткань подсохли — слегка увлажните.

Когда доставать чубуки и как проверить их живость

Коротко: в среднюю полосу — в конце февраля или начале марта; свежий срез должен быть зелёным и влажным, а глазок на разрезе — тоже зелёным.

Срок зависит от того, когда планируете высадку. В открытый грунт саженец идёт в мае, а до этого черенку нужно 1,5-2 месяца на корни и первый рост. Значит, доставать и ставить чубуки на укоренение удобно в конце февраля — начале марта. На юге сроки сдвигают на пару недель раньше.

Перед укоренением проверьте, пережили ли черенки зиму:

• Срез. Обновите нижний срез секатором. На свежем срезе древесина светло-зелёная и влажная. Бурый или сухой срез — черенок погиб.
• Капля. Слегка сожмите чубук у среза: на живом выступит капелька влаги. Течёт ручьём — лоза выпрела; совсем сухо — пересохла.
• Глазок. Разрежьте контрольную почку вдоль. Живая внутри зелёная, погибшая — коричневая.

Живые черенки идут в работу, сомнительные откладывают отдельно — часть из них тоже даёт корни.

Не удивляйтесь большой отбраковке после зимы. Из десятка заложенных чубуков в хорошей форме до весны доходят обычно 6-8, и это ещё до укоренения — потому материал и берут с двойным запасом.

Подготовка черенков: вымачивание, бороздование, стимуляторы

За зиму лоза теряет часть влаги, и перед укоренением её нужно вернуть. Заодно черенок подталкивают к образованию корней.

1. Вымачивание. Поставьте чубуки нижней третью, а лучше целиком, в чистую воду на 1-2 суток, до 3 при сильном пересыхании. Вода комнатная, от +15 до +18 °C, меняйте её каждый день. Талая или дождевая подходит лучше всего.
2. Дезинфекция. После вымачивания можно подержать черенки пару часов в розовом растворе марганцовки.
3. Бороздование. Проведите чем-нибудь острым 2-3 продольные царапины по коре нижних 3-5 см, до древесины не прорезайте. Из ранок корни идут дружнее.
4. Стимулятор. Обмакните пятку в Корневин или подержите сутки в растворе Гетероауксина. Из народных средств работают мёд (столовая ложка на литр воды) и настой ивовых веток.

Стимуляторами не злоупотребляйте: передозировка тормозит корни вместо того чтобы их будить. Разводите строго по инструкции на упаковке.

Нижнюю почку часто выламывают — это называют ослеплением. Корни тогда развиваются активнее, ведь растению не приходится кормить лишний нижний побег.

Кильчевание: как получить корни раньше листьев

Коротко: пятку черенка держат в тепле (от +25 до +28 °C), а верх — в холоде (до +10 °C), 15-25 дней; тогда корни успевают опередить почки.

Главная беда при укоренении — почки просыпаются на 1-2 недели раньше корней. Листья начинают тянуть влагу, а брать её ещё неоткуда, и черенок гибнет. Кильчевание переворачивает порядок: сначала корни, потом зелень.

Приём простой по сути: низ черенка в тепле, верх в прохладе. Пятку прогревают до температуры от +25 до +28 °C — в этой зоне закладываются корни. Верхушку с почками держат при температуре до +10 °C, чтобы они не спешили распускаться.

Держат так 15-25 дней. Способы найдутся на любой вкус:

• На подоконнике над батареей. Низ у тёплого стекла и радиатора, верхушки в прохладе комнаты. Самый доступный вариант для квартиры.
• В ящике с опилками. Черенки ставят во влажные опилки или мох на слабый нижний подогрев (коврик для рассады), сверху — прохладный воздух.
• В яме на улице. Чубуки укладывают пятками вверх, ближе к поверхности, где весной теплее, а почками вниз, в прохладную землю. Яму копают на 20 см глубже длины черенков — старый дачный способ.

В домашнем кильчевателе корни даёт до 90 % черенков, в простой яме — около 65 %. Как только на пятке появились бугорки-зачатки корней, чубуки пора укоренять или сразу высаживать.

Проращивание черенков в воде на подоконнике

Самый простой способ укоренения черенков дома — в обычной банке с водой. Его любят новички: всё на виду, ничего сложного.

1. Налейте немного воды. На дно банки 3-4 см, не больше. В глубокой воде нижний срез задыхается и загнивает. Доливайте по мере испарения.
2. Поставьте на свет и тепло. Светлое окно, под банкой — батарея или тёплый коврик. Корням нужно тепло у пятки, а верхушке — прохлада и свет.
3. Меняйте воду. Каждые 2-3 дня, иначе она закиснет. Полезно бросить кусочек древесного угля, он держит воду свежей.
4. Ждите. Сначала, за пару недель, распускаются листья и трогается побег. Корешки проклёвываются позже, на третьей-четвёртой неделе.

Как только корни отросли до 1-2 см, черенок пора переселять в грунт. Передерживать в воде нельзя: длинные водяные корни хрупкие и легко ломаются при посадке. У некоторых капризных сортов корни в воде не идут вовсе — им лучше подходит субстрат.

Не спутайте рост листьев с укоренением: зелёные побеги питаются запасом самого черенка и лезут даже без единого корня. Пока не увидели корешки в банке, чубук ещё не укоренён.

Укоренение в субстрате: стаканы и бутылки

Коротко: чубук сажают в стакан со смесью торфа, песка и перлита; держат при температуре от +22 до +25 °C, поливают умеренно, корни — за 18-25 дней.

Черенок, укоренённый в земле, переносит пересадку легче водяного — корни сразу растут крепкими. Способ чуть хлопотнее, зато надёжнее для капризных сортов.

Что понадобится:

• Тара. Прозрачные стаканы 0,5-0,7 л или обрезанные пластиковые бутылки с дренажными отверстиями. Сквозь прозрачные стенки видно, как идут корни.
• Грунт. Рыхлая смесь: торф, крупный песок и перлит или вермикулит поровну. Подойдёт и компост пополам с песком.

Порядок работы:

1. Заглубите чубук. На 2/3 длины, над грунтом оставьте 1-2 почки.
2. Держите тепло. Температура у корней от +22 до +25 °C, световой день 12-14 часов, при нехватке света — подсветка.
3. Поливайте умеренно. Понемногу, примерно раз в неделю, лучше в поддон. Переувлажнение — прямой путь к загниванию.
4. Создайте влажность. Накройте посадки пакетом или обрезанной бутылкой, каждый день проветривайте.

Корни появляются за 18-25 дней. Когда куст даст 5-7 листьев и оплетёт корнями стакан, его переваливают в тару побольше — обычно это уже апрель. Летом виноград размножают ещё и зелёными черенками; про укоренение черенков в тёплый сезон читайте в отдельной статье.

Высадка укоренённых черенков в школку

Коротко: подросшие черенки высаживают в грядку-школку в мае наклонно на 20-25 см, через 10-15 см, и доращивают за сезон до крепкого саженца.

Школка — это грядка для доращивания, где слабый укоренённый черенок за лето превращается в крепкий саженец с развитыми корнями. В открытый грунт его высаживают в мае, когда почва прогреется до температуры от +10 до +12 °C и минует угроза возвратных заморозков.

Перед высадкой саженцы закаливают: неделю выносят днём на улицу в тень, приучая к солнцу и ветру. Дальше действуют так:

1. Готовят грядку. Рыхлую, плодородную, на солнце. Тяжёлую землю разбавляют песком и перегноем.
2. Сажают наклонно. Глубина 20-25 см. Наклонная посадка даёт корням больше тепла и развивает их лучше, чем глубокая вертикальная.
3. Держат схему. В ряду между черенками 10-15 см, между рядами 30 см и шире — так удобнее ухаживать.
4. Поливают и мульчируют. После посадки обильный полив, сверху мульча, первое время — притенение от палящего солнца.

Дальше уход обычный: полив, прополка, лёгкие подкормки органикой в половинной дозе, обработка от болезней. В конце августа верхушки побегов прищипывают, чтобы лоза лучше вызрела к зиме.

Осенью подросшие саженцы выкапывают с комом земли. Крепкие сразу отправляют на постоянное место, послабее доращивают ещё год или хранят до весны в подвале, как обычные покупные саженцы.

Пересадка на постоянное место и уход за молодыми кустами

Коротко: саженец из школки или горшка сажают на солнечное место весной или осенью в яму 60-80 см; первые два года берегут от морозов.

К осени или следующей весне из черенка выходит саженец, готовый занять постоянное место. Как выбрать участок и заложить куст, подробно расписано в материале про посадку саженцев, здесь — самое главное.

• Место. Солнечная, защищённая от ветра сторона участка. В тени виноград слабеет и почти не плодоносит.
• Яма. 60-80 см глубиной, на дне дренаж и ведро перегноя с горстью суперфосфата.
• Сроки. Весной — после заморозков; осенью — за 3-4 недели до холодов, чтобы куст успел прижиться.

Молодой куст первых двух лет особенно уязвим. Ему нужны регулярный полив, рыхление и обязательное укрытие на зиму даже в тёплых регионах. Летом удаляют росяные (верхние) корешки, чтобы куст перешёл на глубокие пяточные корни. Формировать лозу обрезкой начинают со второго-третьего года.

Саженец, выращенный из черенка в горшке, приживается легче всего: корни не тревожат, куст переваливают на место с комом земли и почти без стресса. Первые две зимы его укрывают полностью.

Частые ошибки: плесень, пересыхание, загнивание

Коротко: чубуки чаще всего губят тёплое хранение и плесень, пересыхание лозы и лишняя вода при укоренении — всё это поправимо простыми мерами.

Большинство неудач с черенками сводится к нескольким типовым промахам. Разберём их вместе с решением.

• Плесень при хранении. Причина — слишком тепло и сыро. Снизьте температуру до +2…+5 °C, протрите налёт марганцовкой, проветрите. Перед закладкой всегда обрабатывайте лозу купоросом.
• Черенок пересох. За зиму потерял влагу, срез сухой. Помогает долгое вымачивание, до 2-3 суток, а на будущее — парафин на верхнем срезе.
• Загнивание в воде. Воды налито много и её давно не меняли. Держите уровень 3-4 см, обновляйте каждые 2-3 дня, бросьте уголь.
• Листья без корней. Почки распустились раньше времени и сушат черенок. Ровно от этого спасает кильчевание — оно ставит корни на первое место.
• Чёрные пятна и кислый запах. Признак гнили от переувлажнённого субстрата. Поливайте реже и только в поддон.

И общий промах — брать на черенки тонкую, невызревшую или больную лозу. С плохого материала крепкого саженца не выйдет, сколько ни старайся.

Черенки или отводки: что выбрать

Коротко: черенками размножают любой сорт и в любом количестве, отводками — проще и почти без потерь, но только свой куст рядом.

Отводок — это когда лозу не срезают, а пригибают к земле и прикапывают, не отделяя от куста. Побег питается от материнского растения и укореняется почти без риска. У каждого способа своя область применения.

Черенки удобнее, когда нужно:

• размножить сорт, которого нет на участке (чубук можно привезти или выслать почтой);
• получить сразу много саженцев, десятки с одного куста;
• вырастить материал на продажу или обмен.

Отводки выигрывают, когда нужно:

• получить 1-2 саженца рядом со своим кустом без лишней возни;
• размножить сорт с плохой укореняемостью — на материнском питании корни идут почти у всех;
• получить надёжный результат: приживаемость близка к 100 %.

Минус отводка — он привязан к материнскому кусту и не годится для пересылки. Если же заниматься саморазмножением некогда, всегда можно выбрать готовый саженец в питомнике; тогда важно уметь отличить качественный посадочный материал от слабого.

Частые вопросы