Укоренение черенков винограда в домашних условиях

Понравившийся сорт не всегда удаётся купить готовым саженцем, зато вырастить куст из черенка по силам даже новичку. Зимой лоза стоит без дела, и из пары обрезков к маю можно получить готовые к высадке саженцы — бесплатно и того самого сорта, что растёт у соседа или у вас на участке.

Ниже — разбор всех рабочих способов укоренения черенков винограда дома: в воде на подоконнике, в субстрате и торфотаблетках, через кильчевание. С точными сроками, температурой, подготовкой черенка и признаками, по которым видно, что пора в грунт.

Что такое укоренение черенков и зачем растить саженцы дома?

Коротко: черенок (чубук) — это отрезок вызревшей лозы с 2-4 глазками. За зиму дома он даёт корни и к маю превращается в саженец нужного сорта, повторяющий материнский куст.

Черенок, или чубук — это отрезок вызревшего однолетнего побега с несколькими почками (глазками). Если такой отрезок поставить в тепло и влагу, из нижних узлов пойдут корни, а из верхней почки — зелёный побег. Так получается полноценный саженец, полностью повторяющий сорт материнского куста.

Размножение черенками — самый простой и дешёвый способ развести виноград. Из семян сорт не повторяется, прививка сложнее, а черенок укореняется сам. За зиму на подоконнике из бесплатного обрезка лозы вы получаете готовый к посадке кустик и заранее видите, живой он или нет.

Дома удобно держать под контролем тепло, свет и влагу, поэтому корни успевают тронуться раньше, чем в холодной весенней земле. К моменту высадки саженец уже с корнями и листьями, приживается быстрее и в первый же сезон уходит в рост. С одного взрослого куста при осенней обрезке набирается десяток-другой черенков, так что материала хватает и на запас, и на обмен с соседями.

Когда укоренять черенки винограда?

оптимальный срок — февраль и март. К этому времени лоза выходит из покоя, а до высадки в грунт в конце мая остаётся 6-8 недель как раз на укоренение.

Черенки нарезают осенью при обрезке куста и хранят до весны в погребе или холодильнике при температуре +2-4 °C, во влажном песке или пакете. До конца января лоза находится в глубоком покое, и разбудить её раньше срока трудно: почки и корни спят.

Лучшее время ставить черенки на укоренение — февраль и март. Отсчитывайте от даты высадки в грунт: в средней полосе саженцы выносят в конце мая — начале июня, а на весь путь от замачивания до корней и первых листьев уходит 5-8 недель. Начнёте раньше — саженец перерастёт на окне, позже — не успеет окрепнуть.

Перед стартом проверьте черенок, пролежавший с осени: свежий срез должен быть светло-зелёным, при нажатии на нём выступает влага. Побуревшая, сухая или почерневшая на срезе лоза корней не даст.

Достоинства и недостатки укоренения в воде

Как выбрать и нарезать черенок винограда?

Коротко: берут вызревшую лозу толщиной 7-10 мм, режут на части с 2-4 глазками. Снизу косой срез под узлом, сверху прямой на 1,5-2 см выше почки.

На черенки идёт вызревшая лоза прошлого сезона толщиной с карандаш, 7-10 мм. Она равномерно коричневая, при сгибе слегка потрескивает. Тонкие, жирующие и невызревшие побеги для укоренения не годятся.

Каждый черенок режут на 2-4 глазка. Для домашнего окна удобнее короткие, с 2-3 почками: они меньше сохнут и занимают мало места. Срезы делают острым чистым ножом:

• Нижний срез. Косой, на 0,5-1 см ниже узла — под нижней почкой корней образуется больше всего.
• Верхний срез. Прямой, на 1,5-2 см выше верхнего глазка, чтобы почка не подсыхала.

Чтобы не путать верх с низом, нижний край режут скошенным, верхний оставляют ровным. Верхний срез полезно окунуть в растопленный парафин или замазать садовым варом — так черенок не теряет влагу через открытую древесину.

Способы укоренения черенков винограда

Как подготовить черенок: вымачивание, бороздование, дезинфекция

перед укоренением черенки вымачивают 12-24 часа в чистой воде, снизу делают бороздки-царапины и обеззараживают в розовом растворе марганцовки.

За зиму черенок теряет влагу, и первым делом её надо восполнить. Черенки замачивают целиком на 12-24 часа (сильно подсохшие — до двух суток) в талой, дождевой или отстоянной воде комнатной температуры. Воду за это время раз-другой меняют. Готовность видно по срезу: надавили — выступила капля, значит, черенок напитался.

Пока черенки в воде, их заодно обеззараживают. Для этого добавляют слабый, чуть розовый раствор марганцовки или на несколько минут опускают срезы в 3-процентную перекись водорода. Так убирают споры плесени, которые позже дают загнивание.

Бороздование ускоряет появление корней. По нижним 3-5 см черенка кончиком ножа или иглой проводят 2-3 неглубокие продольные царапины до древесины. Через ранки к камбию активнее поступают влага и стимулятор, и корешки закладываются по всей исцарапанной зоне, а не только у пятки.

Какие стимуляторы корнеобразования выбрать?

Коротко: пятку припудривают Корневином или держат черенки в растворе Гетероауксина, янтарной кислоты. Из домашних средств работают мёд (1 ч. л. на литр воды) и ивовая вода.

Виноград укореняется и без стимуляторов, но с ними корней больше и появляются они дружнее. Обработку делают сразу после вымачивания, по влажной пятке.

• Корневин или Гетероауксин. Порошком припудривают нижний срез на высоту 1,5-2 см и стряхивают лишнее. В растворе тех же препаратов черенки выдерживают по инструкции, обычно 6-24 часа.
• Циркон, Эпин, янтарная кислота. Работают мягче, поддерживают черенок при слабом освещении. Несколько капель на стакан воды при замачивании.
• Мёд. Домашний вариант: 1 чайную ложку на 1-1,5 л воды, черенки держат в растворе 12-24 часа. Мёд подкармливает ткани и слегка обеззараживает.
• Ивовая вода. Веточки ивы сутки настаивают в воде, затем в этом настое замачивают черенки — в иве есть природные вещества роста.

Средства взаимозаменяемы, смешивать их разом смысла нет. Хватает одного: чаще берут Корневин для пудры или мёд для замачивания.

Как укоренить черенки винограда в воде?

черенки ставят в банку с 2-4 см воды на тёплый подоконник. Каллюс появляется через 2-3 недели, корни — примерно за 20 дней, воду подливают и меняют.

Укоренение в воде — самый простой и наглядный способ, с него начинают почти все. Корни хорошо видно, и момент пересадки не пропустишь. Порядок такой:

1. В прозрачную банку налейте 2-4 см талой или отстоянной воды комнатной температуры.
2. Поставьте черенки нижним концом в воду, по 2-3 штуки на банку. Верхние глазки должны быть над водой.
3. Держите банку на тёплом светлом подоконнике. Корни быстрее закладываются на границе воды и воздуха, поэтому воды наливают немного.
4. Раз в 3-4 дня подливайте воду до прежнего уровня, а раз в неделю полностью меняйте, чтобы она не зацвела.
5. Для чистоты бросьте в воду кусочек древесного угля — он сдерживает гниль.

Через 2-3 недели на пятке набухает каллюс — светлый рыхлый наплыв, из которого затем идут корешки. Полноценные корни появляются примерно на 18-20 день. Как только они дорастут до 0,5-1 см, черенок пора переселять в грунт.

Если вода помутнела и появился запах, слейте её, ополосните черенки, обновите нижний срез на 2-3 мм и залейте свежую. Промедление здесь быстро оборачивается загниванием пятки.

Как укоренить черенки в субстрате и торфотаблетках?

Коротко: пятку черенка заглубляют во влажный субстрат — кокос, перлит или торфотаблетку. Корни сразу растут земляными и при пересадке ломаются меньше водяных.

В субстрате черенок сразу даёт крепкие земляные корни, которые при пересадке страдают меньше водяных. Подойдёт промытый песок, перлит, вермикулит, кокосовый субстрат или готовая торфотаблетка. Кокос и перлит хорошо держат воздух и не закисают, поэтому корням в них дышится легче, чем в плотной огородной земле. Порядок работы:

1. Возьмите стакан 0,5 л, проделайте в дне отверстия для стока и насыпьте влажный субстрат.
2. Заглубите черенок пяткой на 3-4 см, оставив над поверхностью 1-2 глазка.
3. Накройте посадку обрезанной бутылкой или пакетом — под колпаком держится влажность.
4. Поставьте в тепло. Субстрат держите чуть влажным: лишняя вода перекрывает воздух и вызывает загнивание пятки.

Торфотаблетку сначала размачивают в воде, вставляют в неё черенок и убирают в прозрачный стакан — сквозь стенки видно, когда корни оплетут ком. У способа один минус: до пересадки корни закрыты субстратом, поэтому черенок лишний раз не тревожат и ориентируются на зелёный побег и общий тонус.

Что такое кильчевание и зачем оно нужно?

кильчевание — это подогрев пяток при холодном верхе. Корни трогаются раньше почек, и черенок не тратит силы на листья без корней. Укоренение доходит до 90 %.

Главная беда при укоренении — почки распускаются раньше корней. Черенок гонит листья, тратит на них запас, а питать их ещё нечем, и в итоге он засыхает. Кильчевание снимает эту проблему: пятку держат в тепле, а верх с глазками — в холоде.

Смысл в разнице температур. Внизу, в зоне будущих корней, поддерживают +25-28 °C и влагу — корни трогаются в рост. Вверху, у почек, держат +5-10 °C или ниже, и в прохладе глазки спят, не спешат распускаться. За 2-3 недели пятка обрастает каллюсом и корешками, а почка к этому времени лишь набухает.

Способы кильчевания простые:

• На подоконнике. Низ черенков в тепле у батареи, верх — у холодного стекла, где на 10-15 °C прохладнее.
• Кильчеватор. Ящик с нижним подогревом в прохладном подвале. В таких условиях укореняется свыше 90 % черенков.
• В яме. Черенки закапывают пятками вверх к теплу, глазками вниз в прохладу — старый уличный приём.

Простейший кильчеватор на окне собирают так: черенки ставят пятками в стакан с тёплым влажным субстратом на кусок пенопласта у батареи, а верхушки отводят к холодному стеклу. Разницы в 10-15 °C между низом и верхом уже хватает, чтобы корни опередили почки.

Какая температура нужна для укоренения?

Коротко: оптимум в зоне пяток — +22-28 °C, выше +30 °C черенок перегревается. Верхнюю часть с глазками держат прохладнее, чтобы корни опередили почки.

Тепло у пятки — главное условие, при котором закладываются корни. Оптимальный диапазон в зоне корнеобразования — +22-28 °C. При +18-20 °C корни идут медленно, а выше +30 °C черенок перегревается и подпревает.

Обычный подоконник над батареей часто прохладнее, чем кажется: у стекла бывает всего +15-17 °C. Чтобы поднять температуру у пяток, банку или стакан ставят на пенопласт, на сложенное полотенце над тёплой трубой или на коврик для рассады с подогревом.

Верхушку с глазками, наоборот, держат прохладнее. Тогда почки не торопятся распускаться и дают корням фору — тот же принцип работает при кильчевании. Резкие скачки температуры черенкам вредят, поэтому окно на проветривание рядом с ними лучше не открывать.

Как ухаживать за черенками во время укоренения?

черенкам нужен свет 10-12 часов, тепло у пяток и умеренная влага. Главная ошибка — перелив: сырость лучше не добрать, чем перебрать.

Пока идут корни, уход сводится к трём вещам: свет, тепло и аккуратный полив. В феврале дня ещё мало, поэтому черенкам полезна подсветка до 10-12 часов — хватает обычной фитолампы над подоконником. Без света побег вытягивается бледным и слабым.

С водой действуют по правилу: недолив безопаснее перелива. Субстрат держат чуть влажным и поливают через поддон, чтобы вода не застаивалась у пятки. В банке следят за уровнем и свежестью воды. Загнившая чёрная пятка почти всегда получается от избытка влаги и застоя.

Посадки под колпаком раз в день проветривают, снимая пакет или бутылку на 10-15 минут, иначе внутри заводится плесень. Когда из верхней почки трогается побег, ему дают опору и следят, чтобы он не обгонял корни слишком сильно. Когда развернутся 2-3 настоящих листа и подрастут свои корни, саженец раз в две недели подкармливают слабым комплексным удобрением для рассады.

Как понять, что черенок укоренился?

Коротко: сначала на пятке появляется белый рыхлый каллюс, затем из него — корешки. Когда они дорастут до 0,5-1 см, черенок готов к пересадке в грунт.

Первый признак — каллюс, светлый рыхлый наплыв на нижнем срезе. Это раневая ткань, из которой рождаются корни. Сам по себе каллюс — ещё не корни, но верный знак, что черенок живой и процесс пошёл.

Следом из каллюса и нижних узлов пробиваются белые корешки. Как только они дорастут до 0,5-1 см, наступает лучший момент для пересадки. Такие корни уже способны кормить растение, но ещё короткие и не ломаются при переносе в грунт.

Передерживать черенок вредно. Длинные корни в воде становятся хрупкими и обламываются при посадке, а в тесном стакане сплетаются в клубок. Корешки длиннее 2 см — сигнал, что с пересадкой затянули. Если же из почки раньше корней полезли листья, черенок переставляют в прохладу, чтобы притормозить побег и дать корням его догнать.

Как пересадить черенок в стакан или школку?

Коротко: укоренённый черенок сажают в стакан 0,5-1 л с рыхлым грунтом, заглубляя корни и нижний глазок. Поливают через поддон и ставят на светлое тёплое окно.

Для первого стакана берут ёмкость 0,5-1 л с дренажными отверстиями. Грунт составляют рыхлый: дерновая земля, перегной и песок в равных долях, плюс горсть перлита. Такая смесь пропускает воздух и воду, и корни в ней не задыхаются.

Черенок опускают в стакан так, чтобы корни свободно расправились, а нижний глазок оказался под землёй — от него пойдут дополнительные корни. Глубоко закапывать верхушку не нужно: над землёй оставляют 1-2 почки, из которых растёт побег. Землю подсыпают, слегка обжимают и поливают тёплой водой через поддон. Первые 2-3 дня саженец держат в полутени, чтобы солнце не иссушило молодой побег, потом возвращают на светлое окно.

Дальше саженец растёт на подоконнике до устойчивого тепла. Уход обычный для рассады: умеренный полив, подсветка и температура +20-25 °C. Как правильно проходит посадка саженцев винограда на постоянное место, разобрано в отдельной статье.

Как закалить и высадить саженец в грунт?

Коротко: за 1-2 недели до высадки саженцы выносят на воздух для закалки. В грунт или школку их сажают в конце мая — начале июня, когда минуют возвратные заморозки.

Комнатный саженец нельзя сразу выставлять под открытое солнце и ветер — нежные листья получат ожог. За 1-2 недели до высадки его закаливают: сначала выносят на пару часов в тень, затем понемногу увеличивают время и приучают к прямому солнцу. К концу закалки саженец сутки стоит на улице.

В грунт растения высаживают, когда почва прогреется и пройдут возвратные заморозки — в средней полосе это конец мая — начало июня. Саженцы, которым нужен ещё год на подрастание, определяют в школку — грядку-рассадник, где они набирают силу до пересадки на постоянное место. Как проходит посадка весной, полезно прочитать заранее.

Из черенка за один сезон вырастает крепкий однолетний саженец. Если растить куст самому времени нет, всегда можно разобраться, как выбрать саженец в питомнике и не купить пересортицу.

Частые ошибки при укоренении черенков

Коротко: чаще всего черенки губят перелив и загнивание пятки, плесень на глазках, пересыхание и распускание листьев раньше корней. Почти все ошибки связаны с влагой и температурой.

Большинство неудач у новичков повторяются из раза в раз. Зная их заранее, вы сбережёте черенки:

• Перелив и загнивание пятки. Застой воды перекрывает воздух, срез чернеет и гниёт. Воды в банке наливают немного, субстрат держат лишь влажным.
• Плесень на глазках. Белый или серый налёт от сырости и духоты под колпаком. Помогают проветривание и обеззараживание марганцовкой перед укоренением.
• Пересыхание. Вода в банке испарилась или субстрат пересох — корешки гибнут за считанные часы. Уровень проверяют через день.
• Листья раньше корней. В тепле почки обгоняют корни, черенок тратит запас на листву и слабеет. Спасает прохлада у верхушки и кильчевание.
• Плохой черенок. Невызревшая, сухая или подмёрзшая лоза корней не даст, сколько её ни стимулируй. Здоровые побеги отбирают ещё осенью.

Даже у опытных виноградарей укореняются не все черенки, поэтому их ставят с запасом — на треть больше, чем нужно кустов.

Частые вопросы