Посадка саженцев винограда весной: пошаговая инструкция

Весной у виноградного куста впереди целый тёплый сезон, чтобы прижиться и нарастить корни до первых морозов. Поэтому саженцы, посаженные в апреле-мае, зимуют увереннее осенних, а некоторые сорта дают первую сигнальную гроздь уже на второй год. Главное — попасть в срок, подготовить яму заранее и не пересушить молодой куст в первые недели.

Ниже — пошаговый разбор весенней посадки: когда сажать одревесневший и вегетирующий саженец, как выбрать место и посадочный материал, за сколько дней готовить яму, на какую глубину опускать пятку и как ухаживать за кустом до осени. Все сроки, глубины и дозы — конкретными числами, чтобы можно было повторить на своём участке.

Почему весна — удачное время для посадки винограда?

Коротко: весной у саженца впереди весь сезон на укоренение, риск вымерзания ниже, чем при осенней посадке, а плодоношение часто наступает на год раньше. Взамен придётся чаще поливать, мульчировать почву и стеречь молодые побеги от возвратных заморозков и проснувшихся вредителей.

Главный плюс весны — время. У куста впереди 5-6 тёплых месяцев, за которые корни успевают уйти вглубь и подготовить лозу к зимовке. Осенний саженец такого запаса не имеет и сильнее рискует вымерзнуть в первую зиму.

Второй плюс — раннее плодоношение. При весенней посадке многие сорта дают первый сигнальный урожай на второй год, тогда как посадка осенью обычно сдвигает его на третий. К тому же место под куст можно готовить ещё с осени, когда на участке больше свободного времени.

Есть и обратная сторона. Весенний саженец нужно чаще поливать: на солнце и ветру молодой куст быстро теряет влагу. Почву обязательно мульчируют, иначе после поливов она берётся коркой. Добавьте сюда более скромный выбор посадочного материала весной и проснувшихся вредителей, которых тянет к молодым листьям.

По сумме плюсов и минусов весенняя посадка выгодна по срокам и приживаемости, но требует внимания в первые недели. Готовы поливать и притенять куст — весна себя оправдает.

В какие сроки сажать виноград весной?

Срок зависит от типа саженца. Одревесневший саженец с вызревшей лозой и спящими почками высаживают первым — с конца апреля до середины мая. Ему не страшны короткие заморозки, нужен лишь прогрев почвы: на глубине посадки около +10 °C, ночью не холоднее +5 °C, днём от +15 °C.

Одревесневший саженец

Ориентир для средней полосы — вторая половина апреля и начало мая, для Урала и Сибири — вторая половина мая. Народная примета — когда разворачивает листья берёза. Спешить с холодной почвой смысла нет: в грунте холоднее +10 °C корни почти не работают, и саженец просто стоит.

Вегетирующий саженец

Саженец с зелёными побегами и листьями (обычно из контейнера) высаживают позже — в конце мая и в июне. Зелёные ткани гибнут уже при лёгком минусе, поэтому вегетирующий куст выносят в грунт только после последних возвратных заморозков, когда установится устойчивое тепло.

На юге вегетирующие саженцы сажают с последней декады мая, в средней полосе и севернее — в первой половине июня. До осени такой куст успевает дать хороший прирост и вызреть.

Достоинства и недостатки весенней посадки винограда

Как выбрать место под виноград?

Коротко: винограду нужен самый тёплый и светлый угол участка — южная или юго-западная сторона, у стены или забора, укрытая от холодного ветра. Грунтовые воды должны залегать не ближе 1,5-2 м, а почва быть лёгкой и дренированной; тяжёлую глину исправляют песком и перегноем.

Виноград — южная культура, и от места зависит, наберёт ли гроздь сахар. Под куст отводят самый солнечный участок: южную, юго-западную или западную сторону, лучше у стены дома или глухого забора. Стена днём копит тепло и отдаёт его ночью, а заодно прикрывает лозу от холодного ветра.

В тени виноград вытягивается, грозди мельчают, а ягода почти не набирает сахар. Между кустом и высокими деревьями оставляют несколько метров — они отбирают и свет, и влагу.

• Грунтовые воды. Не ближе 1,5-2 м к поверхности. В низинах, где застаивается вода и холодный воздух, корни выпревают — там делают насыпные гряды или дренаж.
• Почва. Лучше всего лёгкие дренированные суглинки. Тяжёлую глину улучшают песком и перегноем, песок — глиной и органикой, кислый грунт известкуют.
• Рельеф. Небольшой южный склон удобен: он быстрее прогревается и не держит талую воду.

Если участок ровный и открыт ветру, вдоль ряда заранее ставят опору или временный щит с северной стороны — молодым кустам будет теплее.

Одревесневший и вегетирующий саженец: чем отличается посадка

Признак	Одревесневший (годовалый)	Вегетирующий (зелёный)
Срок посадки	Конец апреля — середина мая	Конец мая — июнь
Температура почвы	От +10 °C, почки спят	После возвратных заморозков
Стойкость к заморозку	Переносит лёгкий минус	Гибнет при лёгком минусе
Глубина посадки	Пятка на 40-45 см	Штамб заглублён на 15-17 см
Подготовка	Замочить, обрезать на 2-3 глазка	Закалить на воздухе 1-2 недели
Притенение	Желательно	Обязательно, на 1-2 недели
Полив при посадке	2-3 ведра тёплой воды	2-3 ведра под ком

Как выбрать хороший саженец?

От качества саженца зависит половина успеха. Проще всего весной найти два типа — одревесневший годовалый и вегетирующий в контейнере. Полный разбор того, как выбрать саженец, вынесен отдельно, здесь — главное на что смотреть.

Одревесневший (годовалый)

• Лоза. Вызревшая, коричневая, длиной от 40-45 см, с приростом толще 0,5 см у основания.
• Глазки. Живые, не осыпаются; достаточно 3-4 вызревших глазка.
• Корни. На пятке — несколько корней; срез светлый и влажный, без бурых сухих участков.

Вегетирующий (зелёный)

• Прирост. Зелёный побег от 20 см, листья ровные, без пятен и подсыхания.
• Корни. Оплели земляной ком в контейнере, светлые.
• Закалка. Лучше брать куст, который уже стоял на улице, а не только что из теплицы, — он легче перенесёт солнце.

Сухие сморщенные саженцы, лозу с чёрными срезами и следами плесени не берут — такой материал чаще гибнет, чем приживается.

Как подготовить посадочную яму заранее?

Коротко: яму копают за 2-3 недели до посадки, глубиной 70-80 см и шириной 60-80 см, чтобы земля успела осесть. На дно кладут 10-15 см дренажа, ставят поливочную трубу, затем слой заправки — плодородная земля с 2-3 вёдрами перегноя, золой и суперфосфатом, а сверху 8-10 см чистого грунта под корни.

Яму готовят заранее — за 2-3 недели до посадки, а под весну удобно копать ещё с осени. За это время рыхлая земля осядет, и саженец не утянет вниз вместе с грунтом, так что корневая шейка не окажется слишком глубоко.

Размер ямы — 70-80 см в глубину и 60-80 см в ширину. Такой запас нужен не сам по себе: его заполняют рыхлой питательной смесью, в которую молодые корни уходят первые два-три года.

Собирают яму слоями снизу вверх:

1. Дренаж. На дно — 10-15 см щебня, гравия, битого кирпича или керамзита. На тяжёлой глине он обязателен, на лёгкой почве желателен.
2. Поливочная труба. Отрезок трубы диаметром 10-15 см ставят вертикально у стенки ямы так, чтобы он торчал на 10-15 см над землёй. Через него вода и подкормки пойдут прямо к корням.
3. Заправка. Верхний плодородный слой земли смешивают с 2-3 вёдрами перегноя или компоста, добавляют стакан древесной золы и 150-200 г суперфосфата. Этой смесью заполняют яму примерно наполовину.
4. Прослойка. Сверху насыпают 8-10 см чистой земли без удобрений, чтобы корни не легли прямо на концентрат и не получили ожог.

Свежий навоз в яму не кладут — он горит и повреждает корни. Азотные удобрения весной тоже дают скупо: их избыток гонит листву в ущерб вызреванию лозы.

На каком расстоянии сажать кусты винограда?

Загущать посадку невыгодно: в тесноте кусты затеняют друг друга, хуже проветриваются и чаще болеют. Схему подбирают под силу роста сорта.

• В ряду. Среднерослые сорта — 1,5-2 м между кустами, сильнорослые — 2,5-3 м.
• Между рядами. 2,5-3 м, чтобы куст получал свет и было удобно подходить со шпалерой и опрыскивателем.
• Направление рядов. Лучше с севера на юг — солнце за день обходит обе стороны шпалеры.

У стены или забора куст сажают, отступив 40-50 см от основания, чтобы корни не упирались в фундамент. Раскладку под разные формировки и опоры смотрите в разборе про схему посадки.

Как посадить одревесневший саженец пошагово?

Коротко: саженец на сутки замачивают, лозу обрезают на 2-3 глазка, корни освежают. На дне ямы насыпают холмик, ставят на него куст пяткой вниз и расправляют корни. Пятку опускают на 40-45 см, верхний глазок оставляют на 10-15 см ниже краёв ямы, затем засыпают и поливают 2-3 ведра воды.

Одревесневший саженец сажают в готовую осевшую яму. Порядок работы такой:

1. Замочите корни. За 12-24 часа до посадки поставьте саженец в воду, можно с корнестимулятором, — лоза напитается влагой.
2. Подрежьте. Лозу укоротите на 2-3 глазка, корни на пятке чуть освежите острым секатором, верхние росяные корешки удалите.
3. Насыпьте холмик. Поверх заправки в центре ямы сделайте небольшой холмик рыхлой земли — на него ляжет пятка.
4. Расправьте корни. Поставьте саженец на холмик и разложите корни вниз и в стороны по его склонам, не загибая вверх.
5. Выставьте глубину. Пятка — на глубине 40-45 см, верхний глазок — на 10-15 см ниже уровня почвы. Привитые саженцы ставят так, чтобы место прививки было на 3-5 см выше земли.
6. Засыпьте. Присыпьте корни рыхлой землёй, слегка уплотняя руками, чтобы не осталось пустот. До верха яму пока не заполняйте — оставьте лунку.
7. Полейте. Вылейте 2-3 ведра тёплой воды, дайте впитаться и при необходимости подсыпьте осевшую землю.

Лунку над саженцем оставляют специально: по мере роста побега её постепенно засыпают, и куст наращивает штамб нужной высоты. Сразу заравнивать верхний глазок с землёй не нужно — так его легче найти и укрыть от заморозка.

Как посадить вегетирующий саженец?

Зелёный саженец нежнее одревесневшего: его корни в работе, а листья не привыкли к открытому солнцу. Поэтому добавляется пара шагов.

1. Закалите. За 1-2 недели до посадки выносите саженец на улицу — сначала в тень, потом на рассеянное солнце, приучая к воздуху и свету.
2. Дождитесь тепла. Высаживайте только после последних заморозков, когда ночью стабильно плюс.
3. Достаньте с комом. Контейнер лучше разрезать и вынуть саженец, не разрушая земляной ком, — так корни не рвутся.
4. Посадите на ту же глубину. Основание побега заглубляют на 15-17 см, оставляя лунку. Ком должен оказаться чуть ниже краёв ямы.
5. Полейте. Вылейте 2-3 ведра тёплой воды под ком.
6. Притените. Прикройте куст на 1-2 недели от прямого солнца сеткой, спанбондом или щитом, иначе нежные листья получат ожог.

Первые дни следите за листьями: если вянут даже во влажной земле, усильте притенение и опрыскивайте куст водой по вечерам, пока он не тронется в рост.

Как поливать виноград после посадки?

Коротко: сразу после посадки под куст выливают 2-3 ведра тёплой воды, а дальше в первый сезон поливают каждые 10-15 дней по ведру, в жару — по два. Воду льют в поливочную трубу или в лунку, а не под самый штамб, и после каждого полива подрыхляют и мульчируют почву.

Молодой куст с маленькой корневой системой особенно зависит от полива — пересушка в первые недели губит саженец быстрее всего. Первый полив дают сразу при посадке: 2-3 ведра тёплой отстоянной воды.

Дальше в первый сезон поливают регулярно:

• Частота. Раз в 10-15 дней, в жару и на песке — чаще.
• Норма. Ведро воды под куст, в засуху — два.
• Куда. В поливочную трубу или в кольцевую канавку по краю лунки, не под самый ствол.
• Когда. Утром или вечером, тёплой водой; холодная из скважины тормозит корни.

Со второй половины лета поливы сокращают, чтобы лоза вызрела и подготовилась к зиме. Больше о режиме на взрослом кусте — в отдельном разборе про полив. После каждого увлажнения почву рыхлят и обновляют мульчу.

Зачем притенять и мульчировать саженец?

Притенение

Молодые листья легко обгорают на открытом солнце. На 1-2 недели после посадки саженец прикрывают с южной стороны — подойдёт затеняющая сетка, спанбонд, фанера или щит. Одревесневшему саженцу притенение желательно, вегетирующему обязательно. Как только куст тронется в рост и окрепнет, укрытие снимают.

Мульчирование

Мульча — это слой органики поверх приствольного круга. Она бережёт влагу, не даёт земле спекаться в корку после поливов и сдерживает сорняки, а перегнивая, слегка подкармливает куст.

• Материал. Перегной, компост, солома, скошенная трава, опилки.
• Толщина. 3-5 см, обновляя по мере перегнивания.
• Зазор. У самого штамба оставляют 3-5 см без мульчи, чтобы кора не подпревала.

Как ухаживать за виноградом в первый сезон?

Коротко: в первый год кусту нужны полив и рыхление, защита от возвратных заморозков, лёгкая катаровка в июне и августе и профилактика болезней. Подкормки обычно не нужны — хватает заправки ямы. Осенью, до листопада, молодой саженец обязательно укрывают на зиму независимо от сорта.

Задача первого сезона — не урожай, а сильные корни и вызревшая лоза. Уход складывается из нескольких простых операций.

Полив и рыхление

Поливают по схеме выше, после каждого полива и дождя рыхлят почву и удаляют сорняки. Рыхлая земля лучше дышит, и корни идут вглубь.

Защита от заморозков

Возвратные заморозки в конце мая — начале июня опасны для зелёных побегов. На ночь молодой куст прикрывают агроволокном, ведром или обрезанной бутылью, а днём открывают.

Катаровка

Катаровка — это удаление поверхностных росяных корней, чтобы куст развивал глубокие. В июне и августе землю у штамба отгребают на 20-25 см и срезают верхние корешки секатором без пеньков. Приём спорный: это ранки и стресс для куста, поэтому в сырую холодную погоду его лучше пропустить.

Зелёные операции и болезни

За лето выламывают слабые побеги, оставляя 1-2 сильных, а в конце лета прищипывают верхушки, чтобы лоза вызрела. Для профилактики милдью и оидиума куст пару раз обрабатывают — подробнее в разборе про болезни. Подкормки в первый год обычно не нужны: заправки ямы хватает на 2-3 года.

Укрытие на зиму

Осенью, после листопада и первых лёгких морозов, саженец первого года укрывают на зиму независимо от морозостойкости сорта — молодая лоза уязвима. Как это сделать, описано в разборе про укрытие на зиму.

Какие ошибки чаще всего допускают при посадке?

Коротко: чаще всего саженец либо переуглубляют, либо сажают слишком мелко, загибают корни вверх, забывают про дренаж на тяжёлой почве и высаживают вегетирующий куст до заморозков. Добавьте сюда свежий навоз в яме и редкий полив — и куст будет долго болеть или погибнет.

Большинство неудач весенней посадки — из-за нескольких повторяющихся промахов. Вот они, чтобы вы могли себя проверить.

• Переуглубление. Слишком глубокая посадка держит корни в холодной земле — куст отстаёт в росте и чаще болеет. У привитых саженцев прививку оставляют над землёй.
• Мелкая посадка. Пятка у поверхности пересыхает летом и вымерзает зимой. Ориентир — пятка на 40-45 см.
• Загнутые корни. Корни, задранные вверх, плохо работают, и саженец долго приживается. Их расправляют по холмику вниз.
• Нет дренажа. На тяжёлой глине без дренажа вода застаивается, и корни выпревают.
• Ранняя посадка зелёного саженца. Вегетирующий куст, высаженный до заморозков, теряет побеги за одну холодную ночь.
• Свежий навоз и лишний азот. Обжигают корни и гонят жир в лозу вместо вызревания.
• Сухая посадка. Без обильного первого полива и мульчи земля у корней оседает комками с пустотами, и саженец сохнет.

Пройдитесь по этому списку перед тем, как засыпать яму, — исправить ошибку до полива куда проще, чем откапывать прижившийся куст.

Частые вопросы