Пересадка винограда на новое место

Виноград не любит переездов, но иногда без них не обойтись: куст затенила разросшаяся яблоня, рядом встала постройка, сорт оказался не на своём месте или вы перекраиваете участок. Хорошая новость — взрослый куст переживает пересадку, если сделать её вовремя и бережно с корнями.

Ниже — когда пересаживать виноград на новое место, до какого возраста это реально, чем пересадка с комом земли отличается от переноса с оголёнными корнями, как подготовить яму, обрезать и выкопать куст, посадить его и выходить в первый год. С конкретными сроками, размерами ямы и дозами удобрений.

Когда пересадка винограда оправдана

Коротко: пересаживают из-за затенения, тесноты, неудачного места или перепланировки; здоровый куст до 7-8 лет переносит переезд без потери сорта.

Причин для пересадки хватает. Чаще всего куст перестаёт получать солнце: рядом поднялись деревья, построили сарай или соседский забор. В тени грозди мельчают, ягода кислит и хуже вызревает лоза.

Другие частые поводы:

• Теснота. Кусты посадили слишком близко, и они мешают друг другу и соседним растениям.
• Неудачное место. Высокие грунтовые воды, холодная низина, сквозняк или бедная почва, которую проще сменить, чем годами исправлять.
• Перепланировка. Стройка, дорожка, теплица или переезд на новый участок, куда хочется забрать любимый сорт.
• Загущенная старая посадка. Часть кустов пересаживают, чтобы проредить ряд и дать остальным свет и воздух.
• Своё удобство. Иногда куст переносят по своей воле — хочется собрать все сорта в одном солнечном ряду или освободить парадную часть двора.

Пересадка для растения — всегда стресс, поэтому ради мелочи её не затевают. Но если куст стоит явно не на месте, лучше перенести его в первые годы, пока корни не ушли на метр вглубь. Сорт при этом сохраняется полностью: вы просто переселяете то же самое растение.

Когда пересаживать: весной или осенью

У винограда два спокойных окна, когда куст спит и легче переносит переезд, — поздняя осень и ранняя весна. В это время нет активного сокодвижения: куст в покое, и потеря части корней при выкопке не так его подрывает.

Осенняя пересадка

Осенью виноград пересаживают после листопада, когда лоза сбросила листья и ушла в покой, но до устойчивых заморозков — обычно с середины октября до первых чисел ноября. Куст успевает затянуть ранки на корнях до холодов, а весной трогается в рост уже на новом месте. Осенний саженец обязательно укрывают на зиму: окучивают землёй холмиком и добавляют лапник или сухую мульчу.

Весенняя пересадка

Весной куст переносят, как только оттает и прогреется почва, но до распускания глазков — в средней полосе это примерно с конца апреля до первых чисел мая. Успеть нужно до сокодвижения: если лоза уже «плачет» и почки тронулись, пересадку лучше отложить. Весенний куст за лето хорошо укореняется и уходит в зиму окрепшим.

Можно ли пересаживать летом

Летом виноград трогают только в крайнем случае и только с большим комом земли, не оголяя корни. По жаре куст испаряет много влаги, а повреждённые корни не успевают её восполнять, поэтому такой перенос даётся ему тяжелее всего. Если ждать нельзя, куст притеняют и обильно поливают первые недели.

Пересадка с комом земли: плюсы и минусы

До какого возраста реально пересадить куст

Коротко: легче всего до 5-7 лет; кусты 7-10 лет тоже приживаются, но дольше; очень старые переносят отводком (катавлаком).

Чем моложе куст, тем проще переезд. Первые три года растение по сути остаётся саженцем: корни ещё компактные, их легко выкопать целиком. До 5-7 лет пересадка проходит уверенно — основная масса корней лежит в радиусе 50-60 см, и куст быстро осваивается на новом месте.

Кусты 7-10 лет тоже переносят пересадку и потом дают хорошие урожаи, но приживаются медленнее. С возрастом скелетные корни утолщаются, уходят вглубь на метр и дальше, а способность отращивать новые корешки снижается. Часть таких корней при выкопке неизбежно обрубается.

Очень старые кусты, за 10 лет, целиком выкапывать не стоит. Их переносят отводком: прикапывают длинную лозу или весь куст в наклонную траншею к новому месту (способ называют катавлаком), а связь со старым корнем обрезают позже, когда отводок укоренится.

Вывод простой: если знаете, что куст стоит неудачно, пересаживайте его молодым. Тянуть до преклонного возраста — значит осложнить работу и себе, и растению.

Что вносят в посадочную яму при пересадке (на одну яму)

Компонент	Норма
Перегной	6-8 кг (около 2 вёдер)
Суперфосфат	150-200 г
Сернокислый аммоний	75-100 г
Калийная соль	30-35 г
Древесная зола (замена минералки)	в 5-6 раз больше по весу
Дренаж на дно (тяжёлая почва)	слой около 10 см

С комом земли или с оголёнными корнями

Способ переноса выбирают по возрасту куста и по тому, насколько далеко его тащить.

Пересадка с комом земли (перевалка)

Куст выкапывают вместе с земляным комом на корнях и переваливают на новое место, стараясь ком не разрушить. Корни почти не оголяются, поэтому растение легче всего переносит переезд и быстро восстанавливается. Способ хорош для молодых кустов до 3-5 лет и для летнего переноса. Чтобы ком держался плотно, за 7-10 дней до работы полив прекращают — подсохшая земля лучше сцеплена с корнями.

Пересадка с оголёнными корнями

Землю с корней отряхивают и осматривают систему целиком. Так поступают осенью со взрослыми кустами 5-7 лет: старые, больные и обломанные корни вырезают, оставляют молодые. Этот способ тяжелее для растения — оно теряет часть корней и весь следующий сезон восстанавливается, зато вы убираете гниль и можете расправить корни в новой яме как надо.

На короткое расстояние, вдоль ряда, вместо выкопки часто применяют отводки: соседнюю лозу прикапывают, она укореняется, и лишь потом её отделяют от материнского куста.

Пересадка с оголёнными корнями: плюсы и минусы

Выбор нового места под виноград

Коротко: солнечная южная или юго-западная сторона, защита от ветра, грунтовые воды не ближе 1,5-2 м, лёгкий дренированный суглинок.

Новое место выбирают по тем же правилам, что и для обычной посадки саженцев. Виноград любит тепло и свет, поэтому куст ставят на самую солнечную сторону участка.

• Свет. Южная или юго-западная сторона, у стены дома или забора, которые за день копят тепло и отдают его ночью. В тени сорт мельчает и позже созревает.
• Защита от ветра. Место без сквозняка и холодных потоков, особенно в средней полосе и севернее.
• Грунтовые воды. Не ближе 1,5-2 м к поверхности. В сырой низине корни подгнивают.
• Почва. Лучше лёгкий дренированный суглинок. Тяжёлую глину разбавляют песком и перегноем, кислую известкуют, бедную заправляют органикой.

От деревьев и крупных кустов отступают несколько метров: они затеняют лозу и отбирают у неё воду с питанием. Между кустами винограда оставляют 1,5-2 м, между рядами — 2,5-3 м. На то же самое место, где виноград рос раньше, сразу возвращать куст не стоит: почва там истощена и накопила болезни, поэтому грунт в яме полностью меняют или дают участку отдохнуть год-два.

Как подготовить посадочную яму

Яму готовят заранее, за 2-3 недели до пересадки, чтобы земля успела осесть. Под осеннюю пересадку копают в конце лета, под весеннюю — с осени. Размер зависит от куста и почвы: обычно 60-80 см в глубину и столько же в ширину, на бедных грунтах — до 1 м. Копают с запасом по ширине: корни взрослого куста нужно свободно расправить, в тесной яме они загибаются и хуже нарастают.

На дно тяжёлой почвы кладут дренаж слоем около 10 см: щебень, гальку или битый кирпич. Затем засыпают питательный слой — 2 ведра перегноя смешивают с таким же объёмом плодородной земли. В смесь добавляют удобрения из расчёта на одну яму.

Минеральные удобрения при желании заменяют древесной золой — её берут в 5-6 раз больше по весу. Удобрения присыпают слоем чистой земли, чтобы корни при посадке не легли прямо на них и не получили ожог. Заправки в яме кусту хватает примерно на 2 года.

Обрезка куста перед пересадкой

Коротко: куст сильно укорачивают — оставляют 1-2 рукава с 1-2 лозами, обрезанными на 2-3 глазка; срезы замазывают садовым варом.

Перед переездом куст сильно обрезают. Это ключевой момент: корни при выкопке уменьшатся, и оставшаяся надземная часть должна им соответствовать, иначе ослабленные корни не прокормят крону и куст может погибнуть.

Общее правило обрезки под пересадку такое:

• Рукава. Оставляют 1-2 самых сильных рукава, всё лишнее вырезают у основания.
• Лозы. На каждом рукаве оставляют одну-две вызревшие годичные лозы.
• Длина. Эти лозы укорачивают на 2-3 глазка. Молодые невызревшие побеги убирают совсем.
• Слабый куст. Если корни оказались слабыми, куст режут коротко, почти на «чёрную головку», оставляя лишь пеньки с нижними глазками.

Срезы толще карандаша замазывают садовым варом или воском — так они меньше сохнут и не пускают инфекцию. Обрезанный куст компактнее, его проще выкапывать и переносить. Срезанные вызревшие лозы не выбрасывайте сразу: если куст вдруг не приживётся, из них нарежут черенки и вырастят замену тому же сорту.

Как выкопать куст и сохранить корни

За 7-10 дней до выкопки полив прекращают, чтобы земля чуть подсохла и держалась на корнях комом (для перевалки это обязательно). Куст обкапывают траншеей по кругу, постепенно углубляясь и подрезая боковые корни лопатой.

Радиус и глубина зависят от возраста:

• 2 года. Обкопка в 30 см от ствола, глубина 50-60 см.
• 3-5 лет. Отступ около 50 см, глубина до 80 см.
• Старше 6 лет. Радиус 60 см и больше; основная масса корней лежит в этом круге, но отдельные уходят на метр вглубь.

При выкопке берегут пяточные (нижние) корни и мелкие всасывающие корешки. Толстые корни, которые тянутся глубже и мешают вынуть куст, перерубают одним чистым движением остро заточенной лопаты. Выламывать нельзя — рваные раны заживают дольше. Вынутый куст сразу переносят к новой яме: на тачке, если он с комом, или прикрыв корни влажной мешковиной, если они оголены.

Посадка куста на новом месте

Коротко: на дне ямы насыпают холмик, расправляют по нему пяточные корни, засыпают землёй послойно с уплотнением и поливом 1-2 ведрами.

В подготовленной яме по центру насыпают из плодородной земли холмик. На него ставят куст и расправляют нижние пяточные корни в стороны и вниз, чтобы они облегли холмик со всех сторон. Куст ориентируют так же, как он рос, а лозы наклоняют в сторону будущего укрытия.

Дальше засыпают послойно:

1. Заполняют яму землёй до первого яруса корней, расправляют их и присыпают.
2. Уплотняют землю руками и проливают водой, чтобы ушли пустоты.
3. Досыпают остальную землю, снова слегка уплотняют и поливают ещё раз.

На каждый полив при посадке идёт 1-2 ведра воды. У куста с оголёнными корнями их перед посадкой полезно окунуть в глиняную болтушку — жидкую смесь глины с водой и небольшим количеством перегноя: она обволакивает корни и помогает им прижиться.

Глубина посадки — как на старом месте или чуть глубже: в средней полосе корневую пятку заглубляют на 30-40 см, южнее — на 40-50 см. Приствольный круг после посадки мульчируют.

Полив после пересадки

Коротко: первые 2 недели поливают каждые 3-4 дня по 10-15 л, затем раз в 7-10 дней; за лето хватает нескольких обильных поливов.

Свежепересаженному кусту важнее всего вода: корни повреждены и пока плохо добывают влагу сами. Первые две недели куст поливают часто, каждые 3-4 дня, по 10-15 л под растение, чтобы промочить весь корневой ком. Воду берут тёплую, отстоянную: холодная прямо из скважины тормозит и без того ослабленные корни.

Дальше полив сокращают до одного раза в 7-10 дней, а в сухую погоду ориентируются на 3-5 обильных поливов за сезон с интервалом около двух недель. Воду льют не под ствол, а в поливочную канавку или дренажную трубу по краю ямы, чтобы она уходила к глубоким корням.

Чтобы влага не испарялась, приствольный круг держат под мульчей слоем 5-7 см — подойдёт солома, перепревшие опилки или скошенная трава. Мульча заодно бережёт корни от перегрева и не даёт почве затягиваться коркой. Во второй половине лета поливы сокращают, а к осени прекращают, чтобы лоза вызрела и подготовилась к зиме.

Уход в первый год после пересадки

Коротко: в первый год куст не нагружают — соцветия обрывают, почву рыхлят и мульчируют, в жару притеняют, а на зиму молодой куст обязательно укрывают.

Первый сезон куст тратит силы на новые корни, поэтому его разгружают и берегут.

• Соцветия. Появившиеся в первый год соцветия выламывают полностью или почти все. Сейчас куст важнее укоренить, чем получить с него грозди.
• Рыхление. Почву в приствольном круге рыхлят каждые 15-20 дней, чтобы к корням шёл воздух, и попутно убирают сорняки.
• Притенение. В жарких регионах и в сильный солнцепёк первое время куст притеняют, иначе слабые корни не успевают подавать воду в листья.
• Подкормки. Заправки в яме хватает на 2 года, поэтому в первый сезон куст обычно не кормят, особенно азотом.

Молодые побеги по мере роста подвязывают к опоре. К осени, даже если куст пересаживали весной, его готовят к холодам: укрытие на зиму для пересаженного растения обязательно в любом регионе, ведь оно ещё не окрепло. Лозы снимают с опоры, пришпиливают к земле и укрывают землёй, лапником или сухим коробом.

Сколько куст восстанавливается после пересадки

Коротко: с комом земли куст почти не теряет темпа, с оголёнными корнями восстанавливается 2-3 года; в среднем теряется 1-2 урожая.

Скорость восстановления зависит от способа и возраста. Перевалка с целым комом проходит для куста почти незаметно: сигнальный урожай он может дать уже на следующий год. Пересадка с оголёнными корнями обходится дороже — куст заново отращивает корневую систему и обычно возвращается к нормальному плодоношению за 2-3 года, а старые кусты — до 4 лет.

В среднем на пересадке теряется 1-2 урожая — это обычная плата за переезд, и пугаться её не нужно. Растение сначала восстанавливает корни и крону и лишь потом снова вкладывается в грозди. Понять, что куст прижился, помогает первое лето: если молодые побеги растут дружно и к осени вызревают, корни прибавили и дальше пойдёт легче.

Ускорить возвращение к урожаю помогают простые вещи: аккуратная выкопка с сохранением корней, правильная разгрузка кроны обрезкой, ровный полив и снятие соцветий в первый год. Если куст после пересадки год-другой «думает» и слабо растёт, это ожидаемо — торопить и перекармливать его не нужно.

Частые ошибки при пересадке винограда

Коротко: главные промахи — пересадка в сокодвижение, сухая яма, слабая обрезка кроны, оборванные корни и попытка снять урожай в год переезда.

Большинство неудач с пересадкой сводится к нескольким повторяющимся промахам.

• Неверный срок. Пересадка в разгар сокодвижения, по распустившимся почкам или летом по жаре без кома земли. Дождитесь покоя — осени или ранней весны.
• Слабая обрезка. Пышную крону оставили на урезанных корнях, и куст её не тянет и чахнет. Крону укорачивают сильно.
• Оборванные корни. Куст выдёргивают силой и обламывают корни. Их подрубают чисто и сохраняют пятку.
• Сухая яма. Посадка без пролива оставляет пустоты у корней, и они подсыхают. Землю проливают послойно.
• Истощённый грунт. Яму заправляют свежей плодородной смесью. Возвращать куст в ту же бедную землю бессмысленно.
• Урожай любой ценой. Попытка снять полноценные грозди в год переезда истощает куст. Соцветия в первый год убирают.
• Тень и теснота. Новое место снова в затенении или впритык к дереву. Выбирайте солнце и простор.

Обойдёте эти грабли — и куст переедет без потерь, а через год-два снова порадует гроздьями.

Частые вопросы