Обработка винограда бордоской жидкостью: как приготовить и применять

Бордоская жидкость — самый известный медный фунгицид для винограда. Ею защищают лозу от милдью, антракноза, гнилей и пятнистостей уже больше ста лет, и при правильном приготовлении она стоит копейки, а держится на листьях до трёх недель. Сложность одна: раствор легко испортить, если перепутать порядок смешивания или сэкономить на извести.

Ниже — полный разбор: из чего состоит бордоская жидкость, от каких болезней помогает, какие брать концентрации, пошаговый рецепт без ошибок, как проверить раствор гвоздём, когда и сколько раз опрыскивать виноград и через сколько можно есть ягоды. Отдельно — меры безопасности и чем заменить смесь, если возиться с известью не хочется.

Что такое бордоская жидкость и как она работает

Коротко: это смесь раствора медного купороса с известковым молоком; медь убивает грибок, а известь гасит кислоту и приклеивает раствор к листу.

Бордоскую жидкость придумали на виноградниках Бордо в конце XIX века, отсюда и название. Это смесь двух растворов: медного купороса (сульфат меди) и известкового молока (гашёная известь). Готовый раствор выглядит как небесно-голубая мутноватая суспензия и покрывает листья тонкой плёнкой.

Работают в этой паре оба компонента. Медь — действующее вещество: её ионы проникают в клетки грибка, нарушают дыхание спор и не дают им прорасти. Известь снижает кислотность раствора, чтобы медь не обжигала листья, и заодно улучшает прилипаемость — плёнка крепче держится на лозе и медленнее смывается дождём.

Действие у бордоской жидкости контактное и защитное. Она создаёт барьер на поверхности листа и работает против спор, которые ещё не проросли. Вылечить уже заражённый лист медь не сможет, поэтому смесь применяют для профилактики — до появления болезни или в самом её начале.

Держится этот медный экран долго, до двух-трёх недель, и неплохо переносит дождь. Из-за дешевизны и надёжности бордоскую жидкость до сих пор применяют и на дачах, и в промышленных виноградниках, а в органическом земледелии медь остаётся одним из немногих разрешённых фунгицидов.

От каких болезней винограда помогает

Бордоская жидкость — препарат против грибковых болезней. На винограде её основная мишень — милдью (ложная мучнистая роса), самая вредоносная болезнь лозы в дождливое лето. Милдью выдаёт себя жёлтыми маслянистыми пятнами на верхней стороне листа и белым пушком снизу, а в запущенном виде переходит на соцветия и грозди. Заодно смесь сдерживает и другие грибки:

• Антракноз. Бурые пятна с тёмной каймой на листьях и язвочки на побегах.
• Чёрная и белая гниль. Загнивание и мумификация ягод в сырую погоду.
• Серая гниль. Медь частично сдерживает её на гроздях, особенно ранние обработки.
• Пятнистости. Краснуха, церкоспороз, чёрная пятнистость (фомопсис) — медь работает и по ним.

А вот против оидиума (настоящей мучнистой росы) бордоская жидкость бесполезна. Это тоже грибок, но медью он не берётся — от него виноград защищают препаратами серы или системными фунгицидами. Если перепутать болезни и лить по оидиуму медь, время будет потеряно, а грозди сгорят под белым налётом. Отличить одно от другого помогает разбор милдью и оидиума по фото.

Достоинства и недостатки бордоской жидкости

Концентрации: когда 3%, а когда 1%

Коротко: 3% раствор — искореняющий, ранней весной и поздней осенью по голой лозе; 1% — рабочий, по зелёным листьям весь сезон.

У бордоской жидкости две рабочие концентрации, и путать их нельзя. От концентрации зависит, сожжёт раствор листья или защитит.

3% раствор — искореняющий. Его применяют по спящей лозе, когда листьев ещё или уже нет: ранней весной до распускания почек и поздней осенью после листопада. Крепкий раствор выжигает зимующие споры на коре и опавших листьях, но по зелени он слишком жгучий.

1% раствор — рабочий. Им опрыскивают виноград весь сезон по зелёным побегам и листьям: перед цветением, после него и по наливающимся ягодам. Это щадящая концентрация, которая защищает молодую листву и не обжигает её.

Иногда встречается совет поднять летнюю концентрацию до 2%, если болезнь уже разошлась. Делать так рискованно: по жаре и молодым листьям 2% часто оставляет ожоги. Новичку надёжнее держаться схемы: 3% по голой лозе, 1% по зелени. Запущенную болезнь останавливают частыми обработками через каждые 10-12 дней, а не более крепким раствором.

Концентрации и сроки обработки винограда бордоской жидкостью

Срок / фаза	Концентрация	Цель обработки
Ранняя весна, до распускания почек	3%	Искореняющая: зимующие споры милдью, антракноза, пятнистостей
Молодые побеги 3-5 листьев (10-15 см)	1%	Первая профилактика милдью и антракноза
Перед цветением, по бутонам	1%	Защита соцветий; по раскрытым цветкам не опрыскивают
Сразу после цветения	1%	Защита завязи от милдью и гнилей
Ягода размером с горошину	1%	Основная летняя обработка
Далее каждые 12-14 дней и после дождя	1%	Поддержка защиты, не позже 25-30 дней до сбора
Поздняя осень, после листопада	3%	Искореняющая перед укрытием на зиму

Что понадобится для раствора

Из материалов нужны два порошка и правильная посуда. Медный купорос (голубые кристаллы) и известь продают в садовых магазинах, часто в одном наборе для бордоской смеси. Такой набор удобен новичку: в нём уже отмерены и купорос, и известь на нужный объём воды.

• Медный купорос. Для 1% раствора на 10 л берут 100 г, для 3% — 300 г. Порошок должен быть сухим и рассыпчатым, без комков.
• Известь. Подойдёт негашёная (комовая) или готовая гашёная (пушонка). Свежая известь гасится лучше и даёт более щелочной раствор. Для 1% нужно примерно 100-150 г, для 3% — 400-450 г.
• Тара. Только неметаллическая: стекло, эмаль без сколов, пластик. В железном или оцинкованном ведре медь вступает в реакцию с металлом и раствор портится.
• Мелочи. Деревянная или пластиковая палка для размешивания, марля или капрон для процеживания, чистый железный гвоздь либо лакмусовая бумага для проверки.

Извести всегда берут с запасом: лучше добавить лишнего и получить слегка щелочной раствор, чем оставить его кислым и обжечь лозу. Точные пропорции — в таблице ниже.

Как приготовить бордоскую жидкость пошагово

Коротко: отдельно разведите купорос и известковое молоко, влейте купорос тонкой струёй в известь, помешивая; раствор станет небесно-голубым.

Главное здесь — порядок смешивания. Медный купорос вливают в известковое молоко, и никогда наоборот. Если лить известь в купорос, соединения меди выпадают крупными хлопьями, плохо держатся на листе и могут обжечь лозу. Готовят раствор так (пропорции даны для 1% на 10 л):

1. Растворите купорос. 100 г медного купороса залейте 1-2 л горячей воды (около +50 °C) в неметаллической посуде и размешайте до полного растворения. Долейте холодной водой до 5 л.
2. Погасите известь. В другой таре 100-150 г негашёной извести залейте небольшим количеством воды — известь зашипит и разойдётся в известковое молоко. Долейте холодной водой до 5 л и процедите через марлю от крупинок.
3. Соедините. Тонкой струёй влейте раствор купороса в известковое молоко, всё время помешивая. Именно купорос в известь, а не наоборот.
4. Оцените цвет. Правильный раствор получается ровного небесно-голубого цвета, без зелёного оттенка и осадка.
5. Проверьте реакцию. Опустите гвоздь или лакмус (об этом ниже) и при необходимости добавьте известкового молока.
6. Процедите и залейте готовую жидкость в опрыскиватель. Используйте её в тот же день.

Для 3% раствора всё то же самое, только берут 300 г купороса и 400-450 г извести на те же 10 л воды. Разводить готовую смесь водой позже нельзя — концентрацию рассчитывают сразу.

Как проверить раствор гвоздём и лакмусом

Правильная бордоская жидкость должна быть нейтральной или чуть щелочной. Кислый раствор обжигает листья и плохо держится, поэтому реакцию проверяют перед каждым опрыскиванием.

Проба гвоздём

Возьмите чистый нержавый железный гвоздь и опустите в раствор на 1-2 минуты. Достаньте и посмотрите на металл. Если гвоздь покрылся красноватым медным налётом, меди в растворе избыток и он кислый — подливайте известковое молоко и проверяйте снова, пока гвоздь не перестанет краснеть.

Проба лакмусом

Лакмусовую или индикаторную бумагу окуните в раствор. Синий или сине-зелёный цвет — реакция нейтральная либо щелочная, всё в порядке. Красный цвет — раствор кислый, добавьте извести. Готовую смесь лучше слегка перещелочить, чем недощелочить: избыток извести максимум ослабит прилипание, а нехватка сожжёт лист.

Проверка занимает минуту и спасает урожай от ожогов. Пропускать её не стоит даже с готовыми наборами — качество извести в пачках разное.

Сроки и кратность обработок за сезон

Коротко: 3% ранней весной по спящим почкам, затем 1% перед цветением, после него и по ягоде-горошине; повтор каждые 12-14 дней и после дождя.

Бордоская жидкость защищает, а не лечит, поэтому её наносят заранее, по здоровой лозе. Классическая схема для винограда выглядит так.

Весна

Первую, искореняющую обработку 3% раствором проводят рано, по спящим почкам, до их распускания. Она снимает зимующую инфекцию с коры и почвы. Это часть общей весенней обработки винограда после снятия укрытия.

Лето

Дальше переходят на 1% раствор по зелени. Ориентируйтесь на фазы:

• По молодым побегам 10-15 см (3-5 листьев) — первая профилактика.
• Перед цветением, по бутонам, но не по раскрытым цветкам.
• Сразу после цветения, когда завязались ягоды.
• По ягоде размером с горошину — основная летняя защита.

Между обработками держат интервал 12-14 дней и обязательно повторяют опрыскивание после сильного дождя, который смывает плёнку. Во время цветения виноград не опрыскивают.

Осень

После листопада по голой лозе можно снова пройтись 3% раствором перед укрытием на зиму. За сезон бордоской жидкостью обрабатывают до 4-6 раз, но у большинства дачников выходит 3-4 обработки.

В дождливое лето, когда милдью особенно опасна, обработок делают больше и обязательно повторяют опрыскивание после каждого сильного ливня. В сухой сезон хватает и трёх обработок за лето. Точное число подсказывает погода и состояние куста, а не календарь.

Срок ожидания: когда можно есть виноград

Медь не должна попасть в еду. Официальный срок ожидания у бордоской жидкости — около 15 дней для большинства культур, но на винограде последнюю обработку планируют за 25-30 дней до сбора урожая. Причина простая: на ягодах остаётся голубоватый налёт, который плохо смывается и портит вид грозди.

Практическое правило: как только грозди начали наливаться и до сбора остаётся месяц, медь откладывают. Если болезнь всё же наступает в этот период, переходят на быстроразлагающиеся препараты с коротким сроком ожидания, а не на бордоскую жидкость.

Виноград после обработки обязательно моют. Медь накапливается в почве и в организме, поэтому есть немытые ягоды с налётом нельзя. При хронических болезнях почек и печени к остаткам меди на плодах стоит относиться особенно внимательно, а при сомнениях — согласовать с врачом.

Техника опрыскивания

Коротко: опрыскивают в сухую безветренную погоду утром или вечером, мелкой моросью, смачивая обе стороны листа; по жаре и солнцу нельзя.

От техники зависит, ляжет плёнка ровно или пятнами. Несколько правил.

• Погода. Сухой безветренный день, утро или вечер. По жаре выше +25 °C и под ярким полуденным солнцем медь обжигает листья.
• Дождь. После опрыскивания раствору нужно 2-4 часа, чтобы подсохнуть и закрепиться. Если сразу пойдёт сильный дождь, обработку повторяют.
• Равномерность. Смачивайте лист с обеих сторон мелкой моросью до лёгкой голубой плёнки, без потёков и капель. Грибок часто селится на нижней стороне листа, туда и целятся в первую очередь.
• Опрыскиватель. Раствор обязательно процеживают — известь забивает форсунки. После работы бак и шланги промывают чистой водой.

Обрабатывают всю надземную часть куста: побеги, листья и грозди. Расход зависит от размера растения — на молодой куст уходит около 1,5-2 л раствора, на взрослый плодоносящий до 2,5-3 л. Свежий раствор ложится ровнее, поэтому готовят его прямо перед опрыскиванием.

С чем можно и нельзя смешивать

Коротко: бордоская жидкость несовместима почти со всем; её щёлочь разрушает большинство препаратов, поэтому опрыскивают ею отдельно.

Бордоская жидкость плохо уживается с другими средствами. В ней много извести, а щелочная среда разрушает большинство инсектицидов и удобрений. Из-за этого смесь применяют отдельно, без баковых добавок.

Точно нельзя смешивать её с фосфорорганическими инсектицидами (например, карбофосом), с мыльными растворами и минеральными удобрениями — всё это распадается в щёлочи или выпадает в осадок. Медьсодержащие препараты вроде ХОМа и Оксихома тоже ни с чем не соединяют.

Относительно совместима с бордоской жидкостью только коллоидная сера от оидиума: она не растворяется в воде и не даёт реакции. Но новичку надёжнее развести обработки по времени: сегодня медь от милдью, через несколько дней сера от оидиума.

Простой тест на совместимость: слейте немного двух растворов вместе. Если пошёл осадок, поменялся цвет, появились пузырьки газа или тепло, препараты несовместимы и в один бак не идут.

Меры безопасности

Коротко: работайте в респираторе, очках и резиновых перчатках, берегите пчёл и водоёмы, не используйте пищевую посуду, после работы вымойтесь.

Бордоская жидкость — препарат 2-3 класса опасности для человека. Медь ядовита, при вдыхании брызг и попадании внутрь вызывает отравление, поэтому без защиты с ней не работают.

• Экипировка. Респиратор, защитные очки, резиновые перчатки и сапоги, закрытая одежда и головной убор.
• Во время работы не едят, не пьют и не курят. Детей и животных на участок не пускают.
• Посуда. Для раствора не берут пищевые кастрюли и вёдра, из которых потом едят.
• Пчёлы. Для них медь умеренно опасна (3 класс). Опрыскивают без лёта пчёл, лучше вечером, и не по цветущим растениям.
• Водоёмы. Раствор токсичен для рыб. Остатки не выливают в пруд, реку или колодец.

После обработки умываются, моют руки и лицо с мылом, полощут рот и стирают рабочую одежду отдельно. Остатки раствора не хранят — готовят ровно столько, сколько нужно на один раз.

Чем заменить бордоскую жидкость: ХОМ и Абига-Пик

Коротко: готовые медные фунгициды ХОМ и Абига-Пик (хлорокись меди) заменяют бордоскую смесь без возни с известью; норма около 40 г на 10 л.

Возиться с известью и проверкой реакции хочется не всем. Тот же медный эффект дают готовые фунгициды на основе хлорокиси меди — их достаточно растворить в воде.

• ХОМ. Хлорокись меди в порошке, 40 г на 10 л воды. Защищает от милдью, антракноза и пятнистостей, но слабее держится под дождём, чем бордоская жидкость.
• Абига-Пик. Жидкая хлорокись меди, около 40-50 г на 10 л. На винограде работает по милдью, антракнозу и чёрной пятнистости, до 6 обработок за сезон с интервалом 14 дней.
• Оксихом, Ордан, Купролюкс. Комбинированные медные препараты, часть из них с системным действием.

Есть и родственная бургундская смесь — тот же купорос, но вместо извести кальцинированная сода. Она меньше пачкает листья и не забивает опрыскиватель, зато сильнее смывается дождём.

Для искореняющих обработок по голой лозе иногда берут железный купорос. Он работает мягче и заодно чистит кору от мха и лишайника, но живой грибок на листьях убирает хуже меди. И помните: ни один медный препарат не спасает от оидиума — там по-прежнему нужна сера.

Частые ошибки при обработке

Коротко: главные промахи — железное ведро, известь в купорос вместо обратного, хранение раствора и опрыскивание по жаре или в цветение.

Большинство неудач с бордоской жидкостью — это одни и те же ошибки. Проверьте себя по списку.

• Металлическая тара. Медь реагирует с железом и цинком, раствор портится ещё до опрыскивания.
• Обратный порядок. Известь льют в купорос — медь выпадает хлопьями и обжигает лист. Правильно только купорос в известь.
• Кислый раствор. Пропустили пробу гвоздём — получили ожоги на листьях. Известь экономить нельзя.
• Хранение. Раствор оставили на завтра — за сутки он теряет свойства и густеет. Готовят на один раз.
• Жара и солнце. Опрыскивание в полдень по +30 °C сжигает листву. Работают утром или вечером.
• Обработка в цветение. Медь по раскрытым цветкам мешает опылению и вредит пчёлам.
• Поздние сроки. Опрыскивание перед самым сбором оставляет налёт на ягодах.

Если держать в голове эти семь пунктов, бордоская жидкость отработает как надо и без вреда для урожая.

Частые вопросы