Как хранить саженцы винограда — простые хитрости

Осенью саженцы винограда стоят дешевле, а выбор сортов шире — но в средней полосе, на Урале и в Сибири сажать их под зиму рискованно: молодой куст не успеет прижиться и вымерзнет. Остаётся купить осенью и передержать саженец до весны. Дело несложное, если удержать три вещи: холод около 0..+5 °C, влажные корни и покой почек.

Ниже — пять рабочих способов хранения (погреб, опилки, холодильник, прикоп в саду и балкон), пошаговая подготовка саженца, разбор частых проблем с плесенью и пересыханием, а также признаки живого саженца весной и вымачивание перед посадкой.

Зачем хранить саженцы винограда до весны

Коротко: осенью саженцы дешевле и выбор шире, но в холодных регионах их безопаснее сажать весной — поэтому купленный осенью саженец передерживают зимой при 0..+5 °C.

Саженцы поступают в продажу в основном осенью: питомники выкапывают их после листопада, цены ниже, а редкие сорта ещё не разобрали. Проблема одна — до весенней посадки саженец нужно где-то передержать несколько месяцев.

В южных регионах виноград сажают и под зиму, но в средней полосе, на Урале и в Сибири осенняя посадка для однолетнего саженца рискованна: корни не успевают прижиться до морозов, и куст вымерзает. Надёжнее дождаться тепла и провести посадку весной, а саженец сохранить в покое всю зиму.

Задача хранения — удержать саженец спящим: не дать почкам тронуться в рост, корням пересохнуть, а лозе заплесневеть или подмёрзнуть. Всё сводится к трём условиям — холод, влага у корней и темнота. Если вы ещё только присматриваете посадочный материал, загляните в разбор, как выбрать саженец винограда: от его качества зависит и зимовка.

Саженцы бывают с открытой корневой системой (голые корни) и с закрытой — в контейнере с землёй. Голые корни уязвимее и требуют влажного песка или ткани. Саженец в контейнере переживает зиму проще: его держат в том же холоде 0..+5 °C и лишь изредка поливают, не давая земляному кому пересохнуть.

Какие условия нужны саженцу зимой

У любого способа хранения одна цель — продлить саженцу зимний покой. Для этого нужны четыре условия, и они важнее выбора конкретного места.

• Температура 0..+5 °C. Оптимум — 0..+2 °C. Ниже нуля лоза и корни подмерзают, выше +5 °C почки трогаются в рост раньше срока. Это главный параметр, за которым следят весь период.
• Влажность воздуха 75-85 %. В сухом воздухе корни и однолетняя лоза теряют влагу и усыхают. От избытка сырости заводится плесень. Нужна золотая середина.
• Темнота. На свету, особенно на солнце, саженец нагревается и просыпается. Поэтому погреб, нижняя полка холодильника и северная сторона балкона подходят лучше всего.
• Влажные, но не мокрые корни. Корни нельзя пересушивать ни на день — их прикрывают влажным песком, опилками или тканью. Заливать тоже вредно: в воде они задыхаются и загнивают.

Запомните эти четыре пункта — дальше любой из способов хранения просто обеспечивает их разными средствами.

Достоинства и недостатки хранения в погребе

Как подготовить саженец к хранению

Коротко: оборвите остатки листьев, освежите срезы, вымочите корни 3-5 часов, обработайте лозу от плесени (железный купорос или марганцовка) и по желанию окуните корни в глиняную болтушку.

Перед закладкой на хранение саженец готовят — это занимает полчаса и заметно снижает потери зимой. Порядок такой:

1. Оборвите листья и осмотрите саженец. Уберите все листья, обломанные и подгнившие корешки, невызревшую (зелёную, мягкую) часть побега. Хранят только вызревшую лозу и здоровые корни.
2. Вымочите корни 3-5 часов. Опустите нижнюю часть саженца в чистую воду комнатной температуры. За осень и дорогу корни часто подсыхают, а перед хранением их важно напоить.
3. Обработайте от плесени. Окуните лозу на 3-5 секунд в 5 %-ный раствор железного купороса или в розовый раствор марганцовки. Это подавляет споры грибков, которые зимой дают плесень.
4. Окуните корни в глиняную болтушку (по желанию). Сметанообразная смесь глины, перепревшего навоза и воды обволакивает корни и не даёт им пересыхать. Приём особенно полезен, если саженец ждёт посадки долго.

Верхний срез толстой лозы можно запарафинировать — окунуть на миг в растопленный парафин (около 80-85 °C). Плёнка парафина держит влагу в побеге, расход — примерно 2-3 г на саженец. Если храните не саженцы, а черенки, подготовка похожа, но весной их ждёт укоренение черенков. И привяжите к каждому саженцу бирку с названием сорта: зимой надписи на влажной лозе стираются, а весной сорта легко перепутать.

Способы хранения саженцев винограда: сравнение

Способ	Температура и условия	Кому подходит
Подвал или погреб (влажный песок)	0..+5 °C, влажность 75-85 %, темно	Есть погреб, саженцев много
Опилки, мох или торф в ящике	0..+5 °C, тот же режим влажности	Нет песка, но есть погреб или подпол
Холодильник (влажная ткань, пакет)	0..+4 °C, нижняя полка	Квартира, 1-3 саженца
Прикоп в саду (траншея)	Температура почвы, укрытие 20-25 см	Есть участок, нет погреба
Застеклённый балкон или лоджия	0..+6 °C, северная сторона, притенение	Квартира с утеплённым балконом

Хранение в подвале или погребе во влажном песке

Погреб или подвал — лучший вариант, если саженцев много. Тут проще всего удержать нужные 0..+5 °C и высокую влажность. Наполнитель — чистый влажный песок: он держит влагу у корней и не даёт им пересыхать.

Разложить саженцы можно двумя способами:

• Вертикально. На пол насыпают песок слоем 3-4 см, саженцы ставят вдоль стены плотно друг к другу и засыпают корни и нижнюю часть лозы влажным песком.
• Штабелем (лёжа). На слой песка укладывают саженцы горизонтально, следующий ряд — корнями к корням предыдущего. Каждый ряд пересыпают песком в 3-5 см, а сверху дают слой 10-15 см.

Песок берут чуть влажный — такой, что комок лепится, но вода из него не течёт. Погреб готовят заранее, ещё летом: белят и обрабатывают стены и пол 3 %-ной бордоской смесью или медным купоросом от плесневых грибков. Вместо ямы с песком подойдёт ящик, ведро или обычный полиэтиленовый мешок с песком — лишь бы корни были укрыты и не пересыхали.

Достоинства и недостатки хранения в холодильнике

Опилки, мох и торф вместо песка

Коротко: если песка нет, корни пересыпают влажными хвойными опилками, мхом-сфагнумом или торфом — они так же держат влагу, а весной легче отряхиваются с корней.

Песок — не единственный наполнитель. Когда его нет под рукой, корни саженца пересыпают влажными опилками, мхом или торфом. Работают они по тому же принципу: держат вокруг корней ровную влажность и не дают им усохнуть.

• Хвойные опилки. Слегка увлажняют и засыпают ими корни в ящике или мешке. Хвоя вдобавок немного подавляет гниль. На дно траншеи опилки кладут слоем до 15 см для утепления.
• Мох-сфагнум. Плотный слой на дно ящика, сверху саженцы, затем ещё 10-15 см мха. Сфагнум держит много влаги и обеззараживает.
• Торф. Удобен тем, что весной легко отряхивается с корней, и саженец меньше травмируется при выкопке.

Любой из наполнителей должен быть влажным, но не мокрым. Раз в 2-3 недели его проверяют и при подсыхании сбрызгивают водой из пульверизатора. Переувлажнять нельзя — от избытка воды корни задыхаются и загнивают.

Хранение в холодильнике для 1-2 саженцев

Если саженцев всего один-три и погреба нет, их держат в холодильнике. Нижняя полка или отсек для овощей дают стабильные 0..+4 °C и темноту — как раз то, что нужно спящему саженцу.

Порядок простой:

1. Оберните корни влажной тканью. Подойдёт хлопок или мешковина, смоченная и слегка отжатая. Ткань не даёт корням пересохнуть.
2. Уложите в пакет. Саженец с обёрнутыми корнями кладут в чистый полиэтиленовый пакет и оставляют его приоткрытым или делают несколько дырочек для воздуха.
3. Поставьте на нижнюю полку. Держите подальше от морозильной камеры, чтобы корни не подмёрзли.

Раз в 1-2 недели саженец осматривают: если ткань подсохла — смачивают заново, если появился конденсат или плесень — пакет проветривают и приоткрывают сильнее. Длинную лозу перед закладкой аккуратно сворачивают кольцом. Рядом не держат яблоки и другие фрукты: они выделяют газ этилен, от которого почки просыпаются быстрее. Способ выручает горожан, у которых нет ни погреба, ни участка под прикоп.

Прикоп в саду: траншея под наклоном

Коротко: в сухом углу сада роют траншею глубиной 50-70 см, кладут саженцы под наклоном корнями на север, засыпают песком и землёй слоем 20-25 см и укрывают — так они зимуют прямо на участке.

Прикоп — способ для тех, у кого есть участок, но нет погреба. Саженцы зимуют прямо в саду, в неглубокой траншее. Место выбирают сухое и возвышенное, где весной не застаивается талая вода: в мокром грунте корни загнивают.

1. Выкопайте траншею. Глубина 50-70 см, длина — по числу саженцев. Южную стенку делают пологой (под наклоном), северную — отвесной.
2. Уложите саженцы под наклоном. Кладут их на пологую стенку корнями вниз и на север, верхушками на юг. На дно можно бросить слой песка или опилок 10-15 см.
3. Засыпьте корни и лозу. Сначала песком или рыхлой землёй закрывают корни и нижнюю часть, затем весь саженец — слоем земли 20-25 см.
4. Укройте на зиму. Сверху набрасывают лапник, сухой лист или опилки. В бесснежных районах слой делают побольше.

Надземную часть не закрывают плёнкой или рубероидом наглухо — под ними саженец преет и может тронуться в рост в оттепель. Концы траншеи отмечают колышками, чтобы весной найти саженцы под снегом, а от мышей раскладывают еловые ветки или отпугиватель. Раскапывают прикоп весной, не раньше апреля, и стараются сделать это быстро, пока кора под укрытием не начала выпревать.

Застеклённый балкон или лоджия

Застеклённый балкон или лоджия — компромисс для квартиры, когда саженцев больше, чем влезет в холодильник. Главное, чтобы зимой там держалось 0..+6 °C: балкон должен быть утеплённым, без сквозных минусовых температур.

Саженцы ставят в ящик или ведро с влажным песком, опилками или торфом — так же, как в погребе. Несколько тонкостей:

• Северная сторона. Место выбирают подальше от солнца. Зимнее солнце сквозь стекло быстро нагревает воздух, и саженцы просыпаются.
• Притенение. Ящик прикрывают картоном или тканью от прямых лучей и заодно от уличной подсветки.
• Полив раз в 2 недели. Песок сбрызгивают водой комнатной температуры из пульверизатора, не допуская ни пересыхания, ни сырости.

В сильные морозы, если балкон промерзает, ящик придвигают к стене дома, накрывают старым одеялом или заносят в самое прохладное место квартиры. Термометр рядом с саженцами лишним не будет — по нему легко поймать и перегрев, и подмерзание.

Как выбрать способ хранения

Коротко: есть погреб — храните в песке; квартира и 1-3 саженца — холодильник; много саженцев в квартире — балкон; есть участок, но нет погреба — прикоп в саду.

Правильный способ — тот, что даёт стабильные 0..+5 °C при ваших условиях. Выбор зависит от того, есть ли у вас погреб и участок и сколько саженцев нужно сохранить.

• Погреб или подвал. Лучший вариант при любом числе саженцев: стабильный холод и влажность.
• Холодильник. Для 1-3 саженцев в городской квартире.
• Балкон или лоджия. Для квартиры, когда саженцев много, а балкон утеплён.
• Прикоп в саду. Для дачи без погреба, если участок сухой.

Сравнить условия и понять, что подходит именно вам, помогает таблица ниже.

Как ухаживать за саженцами во время хранения

Заложить саженцы мало — за ними нужен присмотр всю зиму. Ревизию проводят раз в 2-3 недели, в оттепели чаще. Много времени она не занимает, но именно она спасает саженцы от плесени и пересыхания.

Что проверяют при каждой ревизии:

• Влажность наполнителя. Песок или опилки должны оставаться чуть влажными. Подсохли — сбрызните водой, переувлажнены — подсушите и проветрите.
• Состояние лозы и корней. Уберите подгнившие корешки и участки лозы с плесенью, а срез, если нужно, обновите.
• Температуру. Держите термометр рядом с саженцами. В тёплую погоду погреб проветривают через отдушину, чтобы сбить температуру ниже +5 °C.

Проветривание — половина успеха: свежий воздух не даёт застаиваться сырости, из-за которой и заводится плесень. В холодильнике эту же ревизию проводят раз в 1-2 недели, не забывая увлажнять ткань.

Частые проблемы при хранении и их решения

Коротко: плесень убирают проветриванием и обработкой купоросом, пересыхание — увлажнением песка, преждевременное пробуждение почек — понижением температуры, подмерзание — утеплением укрытия.

Четыре беды подстерегают саженец зимой. У каждой понятная причина и простое решение.

Плесень на лозе и корнях

Причина — застой сырого воздуха и тёплое хранилище. Поражённые места протирают, лозу обрабатывают раствором марганцовки или железного купороса, а хранилище чаще проветривают. Профилактика — летняя обработка погреба бордоской смесью.

Пересыхание корней

Сморщенная кора и сухие ломкие корни говорят, что саженцу не хватает влаги. Наполнитель увлажняют, сам саженец можно на несколько часов замочить в воде и вернуть на хранение. Глиняная болтушка на корнях эту беду предупреждает.

Преждевременное пробуждение почек

Набухшие или лопнувшие почки — знак, что в хранилище теплее +5 °C. Саженец срочно переносят в место похолоднее (0..+2 °C). Если почки тронулись сильно, саженец лучше высадить в горшок и держать на прохладном светлом окне до посадки.

Подмерзание

От минусовых температур корни и лоза чернеют и гибнут. В прикопе спасает слой земли и укрытия 20-25 см, на балконе — одеяло и придвигание ящика к тёплой стене. Промёрзший до черноты саженец, увы, уже не оживёт.

Как понять весной, что саженец живой

Коротко: срежьте кончик лозы — под корой должна быть зелёная древесина и светло-зелёный камбий; живые корни на срезе светлые, бело-жёлтые; бурый или серый срез означает, что саженец погиб.

Весной, перед посадкой, саженец проверяют — пережил ли он зиму. Сделать это можно за минуту по трём признакам.

• Срез лозы. Обновите верхний срез или чуть подрежьте кончик побега. У живого саженца древесина под корой светло-зелёная, камбий (тонкий слой под корой) — тоже зелёный. Бурый, серый или сухой срез означает, что лоза погибла.
• Почки. Живые почки упругие, плотно сидят и не осыпаются. Почерневшие и сухие, легко отваливающиеся почки — плохой знак.
• Корни. Подрежьте кончики корней на 1-2 см. На срезе живой корень светлый, бело-жёлтого или светло-кофейного цвета и влажный внутри. Тёмный сухой срез — корень мёртв.

Если зелёная древесина и светлые корни на месте, саженец здоров и готов к посадке. Даже когда часть корней подсохла, но лоза и хоть несколько корней живы, саженец обычно приживается — его просто вымачивают подольше.

Как подготовить саженец к посадке весной

Коротко: перед посадкой саженец вымачивают в воде 12-24 часа (можно со стимулятором корнеобразования), освежают срезы корней и высаживают, когда почва прогреется до +10 °C.

Последний шаг перед высадкой — разбудить саженец и напоить его влагой. За зиму лоза и корни подсыхают, и вымачивание возвращает им тонус.

1. Вымочите саженец 12-24 часа. Опустите его целиком или хотя бы корнями в воду комнатной температуры на 12-20 часов, для сильно подсохших — до суток. В воду можно добавить стимулятор корнеобразования по инструкции.
2. Освежите корни. Подрежьте кончики корней до живой светлой ткани, уберите обломанные. Слишком длинные корни укорачивают до 15-20 см.
3. Высаживайте в прогретую почву. Виноград сажают, когда почва на глубине корней прогреется до +10 °C: в средней полосе это конец апреля и май.

Дальше саженец отправляется в подготовленную яму. Подробности сроков и схемы — в отдельном разборе про посадку винограда весной. Если саженец за зиму тронулся в рост, его сначала подращивают в горшке и высаживают уже с зелёными побегами, аккуратно, методом перевалки.

Частые вопросы