Схема посадки винограда: расстояние между кустами и рядами

Куст винограда живёт на одном месте 20-30 лет, и место это выбирают один раз. Посадите кусты слишком тесно — через пару лет они начнут глушить друг друга: света и воздуха не хватит, грозди измельчают, а болезни пойдут по загущённым рядам быстрее. Слишком редкая посадка тоже невыгодна, ведь земля простаивает, а на маленьком участке каждый метр на счету.

Ниже собраны рабочие расстояния между кустами и рядами под разную силу роста сорта, схемы для беседки, шпалеры и тесного сада, а также разбор ориентации рядов и посадки у стены. Все цифры проверены виноградарями средней полосы и юга.

От чего зависит расстояние между кустами винограда?

Коротко: главное — сила роста сорта. Дальше идут формировка, тип опоры, плодородие почвы, полив и регион. Чем мощнее куст и богаче земля, тем шире делают посадку.

Единой цифры для всех сортов нет: куст винограда занимает столько места, сколько ему дают сорт и условия. Прежде чем размечать участок, прикиньте пять вещей.

• Сила роста сорта. Главный фактор. Слаборослый куст к осени даёт короткий прирост, сильнорослый выгоняет лозы по 3-4 м, и места им нужно больше.
• Формировка. Веер на четыре рукава или мощный кордон занимают больше места, чем компактная форма на два рукава. Схему подбирают под выбранную формировку.
• Тип опоры. На одноплоскостной шпалере кусты сажают теснее, на двухплоскостной и на беседке — реже, ведь листве нужен объём.
• Плодородие и полив. На богатой политой земле куст жирует и разрастается, поэтому расстояние увеличивают. На бедной неполивной почве кусты сажают плотнее.
• Регион и укрытие. В укрывных зонах между рядами оставляют проход, чтобы было куда уложить снятые лозы. Южные кусты растут мощнее северных, и им дают больше места.

Дальше разберём каждое расстояние по отдельности — сколько оставлять в ряду, между рядами и как связать это с площадью питания куста. Разметку удобно сделать колышками по шнуру ещё до посадки саженцев.

Какое расстояние оставлять между кустами в ряду?

слаборослым сортам хватает 1-1,5 м, среднерослым 1,5-2 м, сильнорослым 2,5-3 м. На плодородной политой земле к этим цифрам добавляют полметра-метр.

Расстояние в ряду отсчитывают от силы роста конкретного сорта. Ошибиться легко: молодой саженец кажется крохотным, и рука тянется посадить кусты поближе. Через три-четыре года лозы сомкнутся, и поправить дело выйдет только выкорчёвкой.

• Слаборослые сорта — 1-1,5 м. Компактные кусты со сдержанным приростом, часто технические (винные) сорта. При скромном питании их сажают даже через 1,25 м.
• Среднерослые сорта — 1,5-2 м. Самая большая группа столовых сортов. Универсальный шаг — 2 м, он прощает небольшую ошибку в оценке силы роста.
• Сильнорослые сорта — 2,5-3 м. Мощные столовые формы и подвои. На богатой земле с поливом очень рослым кустам дают до 3-4 м.

Силу роста подсматривают в описании сорта или прикидывают по годовому приросту: у слаборослых кустов лозы за сезон вытягиваются на метр-полтора, у среднерослых — около двух метров, у сильнорослых — на 3-4 м и длиннее. Технические винные сорта обычно компактнее столовых, а формы для беседок и арок — самые рослые.

Если сила роста незнакомого сорта под вопросом, берите среднее значение с запасом. Раздвинуть посаженные кусты нельзя, а лишний прирост несложно убрать зелёными операциями летом. Точные цифры по каждой группе собраны в таблице ниже.

Достоинства и недостатки двухплоскостной шпалеры

Сколько места нужно между рядами?

Коротко: между рядами оставляют 2-3 м. Уже 1,8-2 м делать не стоит: ряды затеняют друг друга, хуже проветриваются, а ухаживать и обрабатывать кусты становится тесно.

Междурядье решает две задачи: пропускает свет к нижним гроздям и оставляет проход для работы. Стандартный диапазон для дачи — 2-3 м, нижняя граница около 1,8-2 м.

Чем выше шпалера, тем длиннее тень от ряда и тем шире нужно междурядье. При шпалере около 2 м между рядами оставляют 2,5-3 м, иначе соседний ряд полдня стоит в тени. На узких междурядьях страдает и проветривание: после дождя и росы листва долго стоит влажной, а сырость ведёт прямиком к милдью и серой гнили.

Работает и правило соотношения: междурядье делают равным расстоянию в ряду или больше него, обычно 1:1 или 2:1. Например, при 1,5 м в ряду берут 2-3 м между рядами. Проход в два с небольшим метра нужен ещё и практически — чтобы пройти с опрыскивателем и тачкой, не обламывая побеги.

В укрывных регионах к междурядью подходят с оглядкой на зиму. Осенью лозы снимают со шпалеры и укладывают на землю, и между рядами должно остаться место, чтобы уложить их и укрыть, не наступая на соседний куст. Эти лишние полметра прохода окупаются каждую осень и весну.

Расстояние посадки винограда по силе роста сорта

Как рассчитать площадь питания куста?

площадь питания — это междурядье, умноженное на шаг в ряду. Обычному плодовому кусту нужно 4-6 м², сильнорослому на беседке — и больше. Отсюда и выбирают готовую схему.

Площадь питания — это прямоугольник земли, который достаётся одному кусту. Считается просто: ширину междурядья умножают на расстояние в ряду. Схема 2,5 x 2 м даёт кусту 5 м², схема 3 x 3 м — 9 м².

Для нормального роста и плодоношения среднему кусту нужно 4-6 м². Слаборослому хватит 2-3 м², а сильнорослому на арке или беседке дают 6 м² и больше. На плодородной политой земле площадь увеличивают, на бедной — уменьшают.

Готовые схемы, которыми пользуются виноградари, укладываются в этот расчёт: 2,0 x 1,5 м и 2,0 x 2,0 м для слабых и средних кустов; 2,5 x 2,0 и 2,5 x 2,5 м — универсальные; 3,0 x 2,0 и 3,0 x 3,0 м — для сильнорослых. Первым числом обычно записывают междурядье, вторым — шаг в ряду.

Прикинуть число кустов просто: длину ряда делят на шаг в ряду. На десятиметровом ряду при шаге 2 м разместится пять-шесть кустов, при шаге 1,5 м — шесть-семь. Число рядов считают так же, деля ширину участка на междурядье.

Как ориентировать ряды — с севера на юг?

Коротко: на открытом месте ряды ведут с севера на юг — так обе стороны шпалеры освещаются равномерно с утра до вечера. Направление запад-восток сильнее греет южную сторону и грозит ожогом ягод.

Ориентация рядов определяет, как солнце ходит вдоль шпалеры. Лучший вариант на ровном открытом участке — с севера на юг. Утром освещается восточная сторона ряда, во второй половине дня — западная, и грозди с обеих сторон вызревают одновременно.

При направлении запад-восток основной поток света и тепла достаётся южной стороне. В жару это оборачивается солнечными ожогами на ягодах, а северная сторона ряда недобирает света. Такое размещение оправдано разве что на склоне — тогда ряды ведут поперёк уклона, чтобы удержать воду и почву.

Учитывайте и розу ветров. В продуваемых местах ряды разворачивают вдоль господствующих ветров, так лоза быстрее просыхает после дождя и меньше болеет грибком. Двухплоскостную шпалеру ставят только с севера на юг, иначе одна из плоскостей постоянно окажется в тени.

Как посадить виноград вдоль стены или забора?

выбирают южную или юго-западную сторону. От забора отступают 40-50 см, от стены дома с фундаментом — 1-1,5 м, чтобы корни не тревожили основание и стена не сырела.

Стена и глухой забор работают как аккумулятор тепла: днём нагреваются, ночью отдают тепло лозе. Виноград у южной или юго-западной стены вызревает раньше и слаще, поэтому в средней полосе такие места ценят особенно.

Отступ зависит от того, к чему сажаете. Вдоль лёгкого забора или стены сарая достаточно отойти на 40-50 см — куст не закроет собой всю опору. От стены жилого дома с фундаментом отступают больше, на 1-1,5 м: так корни держатся вдали от основания, и при поливах стена остаётся сухой. Лозу подводят к стене наклонной шпалерой.

Когда вдоль стены сажаете несколько кустов в один ряд, расстояние между ними берут по силе роста — те же 1,5-3 м, что и в открытой посадке. Выбирайте самую освещённую стену: в тени соседней постройки прогрева не будет, и весь смысл пристенной посадки теряется.

Для пристенной посадки удобна наклонная шпалера: нижний край ставят у ряда кустов, верхний прислоняют к стене, и лоза поднимается по наклонной плоскости, не касаясь кладки. Стена прогревает виноград, но остаётся сухой и проветриваемой.

Чем опасна загущённая посадка?

Коротко: в загущённых рядах кустам не хватает света и воздуха. Листва долго не сохнет, быстро идут милдью и оидиум, грозди мельчают, а сахар и окраска ягод падают. Это самая частая ошибка новичков.

Соблазн посадить побольше кустов на маленькой площади понятен, но загущение почти всегда выходит боком. Кусты начинают конкурировать за свет, воду и питание и проигрывают все сразу.

Главная беда — сырость в гуще листвы. Вода после дождя и росы подолгу держится в листве, а это идеальные условия для милдью, оидиума и серой гнили. Плотные посадки без нормальной вентиляции повышают риск заражения и заставляют чаще браться за опрыскиватель.

Страдает и урожай. В тени грозди мельчают, ягода хуже набирает сахар и окраску, побеги вытягиваются короткими и слабо вызревают к зиме. Загущённый куст сильнее подмерзает и раньше стареет. Небольшое загущение допустимо разве что на юге, где света в избытке и лоза нормально развивается даже в полутени. В средней полосе и севернее кустам лучше дать простор.

Одноплоскостная или двухплоскостная шпалера?

одноплоскостная шпалера проще, лучше проветривается и легко укрывается на зиму — кусты на ней сажают через 2-3 м. Двухплоскостная даёт больше урожая с метра ряда, но требует направления север-юг и больше места.

Тип шпалеры прямо влияет на схему. На одноплоскостной все побеги растут в одной вертикальной плоскости — такую опору проще ставить, лозу удобно укрывать, а ряд хорошо продувается. Кусты на ней размещают через 2-3 м по силе роста, между рядами — 2-2,5 м. Стандартная одноплоскостная опора поднимается на 1,7-2 м; поднимете шпалеру выше — раздвигайте ряды, иначе верх одного ряда затенит низ соседнего.

Двухплоскостная шпалера разводит побеги на две наклонные плоскости в форме буквы V. Листвы помещается больше, урожай с погонного метра выше. Расплата — более широкое междурядье 2,5-3 м, обязательное направление с севера на юг и трудное укрытие на зиму. В ряду кусты сажают через 1-1,25 м для слабо- и среднерослых и через 1,5-2 м для сильнорослых.

Для небольшого дачного виноградника и холодных регионов проще одноплоскостная опора. Двухплоскостную выбирают там, где нужно снять максимум с ограниченной длины ряда и хватает места на широкие междурядья.

Как разместить виноград на беседке или арке?

Коротко: беседочные кусты формируют крупно и сажают редко — через 2-3 м, а очень рослым дают 3-4 м. Под арку и навес берут сильнорослые морозостойкие сорта, которым не тесно на большой площади.

Беседка, арка и пергола — это, по сути, крупная формировка с длинными рукавами. Кусту нужно закрыть много площади, поэтому сажают его редко и просторно. Между соседними растениями оставляют 2-3 м, а очень сильнорослым сортам — 3-4 м. Одного мощного куста хватает, чтобы за несколько лет закрыть стандартную беседку 3 x 4 м.

Под беседку берут мощные сорта с хорошим вызреванием лозы и запасом морозостойкости: укрывать такие кусты на зиму трудно, снять длинные рукава с опоры почти нереально. Поэтому в холодных регионах для беседки выбирают неукрывные или условно укрывные сорта.

Сажают кусты с той стороны беседки, где больше солнца, и ведут лозу вверх по опоре. Если беседку хотят закрыть с нескольких сторон, кусты ставят по углам и вдоль стен с шагом 2-3 м. Первые пару лет молодым саженцам всё равно нужно укрытие на зиму, пока лоза не набрала силу.

Какая схема подойдёт для маленького участка?

Коротко: на тесном участке ставят один-два куста у южной стены, беседки или вдоль дорожки и формируют их вертикально. Место экономят аркой и высокой шпалерой, но между кустами держат минимум 1,5-2 м.

На шести сотках отдельный виноградник обычно не разбивают — кусты пускают по границам и стенам. Один-два куста у южной стены дома, вдоль забора или по обе стороны от входа дают семье достаточно ягод и не съедают грядки.

Площадь экономят за счёт высоты. Виноград хорошо растёт вверх, поэтому вертикальная шпалера, арка над дорожкой или пергола у террасы позволяют собрать урожай там, где для грядок места нет. Но и на маленьком участке нельзя жертвовать расстоянием между кустами: минимум 1,5-2 м в ряду остаётся обязательным, иначе вернётесь к загущению.

Хочется несколько сортов, а места мало? Лучше взять два-три куста и хорошо за ними ухаживать, чем впихнуть шесть и получить тесноту. Разумный компромисс для тесного двора — двухплоскостная шпалера: она даёт больше урожая с той же длины ряда.

Ещё один приём для тесного двора — совмещённая опора: виноград пускают по перголе или козырьку над крыльцом, где он заодно даёт тень летом. Урожай собирают сверху, а земля под опорой остаётся свободной.

Что можно и нельзя сажать рядом с виноградом?

Коротко: виноград дружит с зеленью, чесноком, бобовыми, редисом и злаками, которые помогают лозе вызревать. Плохие соседи — плодовые деревья, календула, вьюнок, тысячелистник и пижма: они отнимают свет и питание.

Пока молодые кусты не сомкнулись, междурядья не обязательно держать под чёрным паром — туда подсаживают культуры-компаньоны. Одни помогают винограду, другие угнетают его, поэтому соседей подбирают с умом.

Хорошие соседи. Чеснок и лук отпугивают вредителей и снижают риск болезней. Бобовые — горох, фасоль, соя, бобы — обогащают почву азотом. Между рядами уживаются редис, огурцы, свёкла и зелень. Злаки, особенно рожь, пшеница и овёс, хорошо влияют на вызревание лозы.

Плохие соседи. Плодовые деревья затеняют кусты и мощными корнями отбирают питание — от них держат не меньше 1,5-2 м, а лучше дальше. Угнетают виноград календула, василёк, вьюнок, тысячелистник, пижма, зверобой и девясил. Высокие кукуруза и подсолнечник тоже нежелательны: они затеняют лозу и жадно тянут влагу. Приствольный круг взрослого куста держат чистым, там винограду нужны свои свет и вода.

В молодом винограднике междурядья полезно занять сидератами — горчицей, викой, горохом: они рыхлят почву и добавляют органики. Неплохо уживается с виноградом и садовая земляника с краю ряда. Главное — не подсаживать компаньонов вплотную к штамбу и убирать их, когда кусты разрастутся.

Как разметить ряды и лунки перед посадкой?

Коротко: сначала колышками задают направление и края рядов, натягивают шнур, затем по нему через равные шаги ставят метки под лунки. Ямы копают заранее, за 2-4 недели до посадки.

Разметку делают до того, как копать ямы, — на бумаге и колышками по месту. Это дешевле любой переделки: передвинуть колышек проще, чем выкорчёвывать разросшийся куст.

1. Задайте направление рядов. На открытом месте — с севера на юг, вдоль стены — параллельно ей.
2. Отбейте края рядов. По концам будущего ряда вбейте колышки и натяните между ними шнур.
3. Разметьте лунки. Вдоль шнура отмерьте шаг в ряду — 1,5-3 м по силе роста — и поставьте метки под ямы.
4. Отступите на междурядье. Отложите 2-3 м, натяните следующий шнур параллельно первому и повторите разметку.

На небольших участках кусты иногда сажают в шахматном порядке — метки соседних рядов сдвигают на полшага, и каждый куст получает чуть больше света. Посадочные ямы 60-80 см глубиной готовят заранее, за 2-4 недели, чтобы земля осела.

Частые ошибки при выборе схемы посадки

Коротко: чаще всего кусты сажают слишком тесно, забывают про междурядье под уход, путают силу роста сорта и лепят виноград к самому фундаменту. Эти ошибки исправляются только пересадкой.

Схему посадки задают один раз, и цена ошибки высока — переставить взрослый куст без потери сезона-двух не выйдет. Вот на чём чаще всего спотыкаются.

• Слишком тесная посадка. Кусты через метр смыкаются за пару лет: тень, сырость, болезни, мелкая гроздь.
• Узкое междурядье. Проход меньше 1,8-2 м мешает ухаживать за кустами и проветривать ряды.
• Неверная оценка силы роста. Сильнорослый сорт по схеме для слаборослого быстро перерастает отведённое место.
• Посадка вплотную к стене. У самого фундамента корням тесно, стена сыреет, а куст мёрзнет от холодного основания.
• Ряды поперёк света. Направление запад-восток на ровном месте оставляет северную сторону ряда в тени.

Разметьте участок заранее, с запасом по расстоянию, и привяжите сроки к региону: на юге удобна посадка осенью, в средней полосе и севернее чаще сажают весной. Тогда схема прослужит все 20-30 лет жизни куста без переделок.

Частые вопросы