Аблактировка винограда

Два куста растут рядом, а в голове давно сидит мысль — пересадить на один из них сорт получше или спасти соседа, у которого штамб подавило морозом. Черенок в этом случае можно и не резать: пока оба растения живы, их побеги достаточно свести вместе и дать срастись.

Это и есть аблактировка, или прививка сближением — способ, при котором привой не теряет связи с собственным корнем до самого срастания. Ниже — для чего аблактировку применяют на винограде, как выбрать и подготовить пару побегов, пошаговая техника среза и обвязки, сроки срастания и порядок, в котором привой аккуратно отделяют от материнского куста.

Что такое аблактировка винограда?

Коротко: аблактировка — это прививка сближением, когда два растущих рядом побега с разных кустов соединяют оголёнными участками камбия и держат обвязанными, пока ткани не срастутся. Привой всё это время остаётся на собственном корне и отделяется от материнского куста только после полного срастания.

Аблактировка — способ прививки, при котором два побега с разных кустов сращивают, не отрезая ни один от собственных корней. На обоих снимают полоску коры до камбия, плотно совмещают срезы и туго обвязывают — привой остаётся на своём корне до тех пор, пока ткани не срастутся полностью, и лишь тогда его отделяют от материнского растения.

Термин восходит к латинскому «аблакто» — «отнимаю ребёнка от груди»: имеется в виду тот самый момент, когда сросшийся привой наконец отделяют от материнского растения. Способ старый, известен садоводам не одно столетие — им размножали трудноукореняемые сорта яблони и груши задолго до того, как в ходу появились современные стимуляторы корнеобразования.

На винограде аблактировку применяют реже, чем прививку в расщеп или зелёную прививку черенком, потому что способ требует, чтобы рядом росло два живых растения. Зато он самый щадящий из всех: пока привой не тронулся в самостоятельный рост на новом корне, у него в запасе остаются собственные корни, и неудачная попытка не стоит куста.

Зачем нужна аблактировка винограда?

аблактировкой добавляют кусту сильный подвой взамен слабого, спасают повреждённый или подмёрзший куст, соединяют два растения в одно и восстанавливают недостающий рукав, подсадив рядом новый саженец. Метод также выручает с трудноукореняемыми сортами и черенками, которые плохо приживаются другими способами.

Способ решает сразу несколько практических задач на винограднике: меняет сорт на более сильный подвой, спасает повреждённый куст, соединяет два растения в одно и восстанавливает выпавший рукав через подсадку нового саженца. Отдельно аблактировка выручает с сортами и подвойными формами, которые плохо укореняются обычным черенком.

• Замена сорта на сильный подвой. Если куст растёт на своих корнях слабо, а морозостойкий сосед рядом чувствует себя отлично, на него сближением сажают нужный сорт и потом убирают старый подвой — куст получает более выносливые корни без потери сезона на укоренение.
• Спасение повреждённого куста. Штамб подгрызли мыши, подавило морозом или сломало ветром — рядом подсаживают саженец и сближением переносят на него верхушку старого куста, пока тот ещё жив хотя бы одним рукавом.
• Соединение двух кустов. Иногда сближением специально сращивают два соседних растения ради декоративной формировки — плотной беседочной стенки или арки без разрывов в кроне.
• Ремонт рукава. Когда на кусте выпал один рукав, рядом подсаживают черенок нового сорта, к середине лета доращивают его до одной лозы и сближением подключают к оставшимся рукавам — на этом принципе строится приём, который виноградари между собой называют технологией подсадки и сближения.
• Трудноукореняемые сорта. Часть сортов и подвойных форм плохо даёт корни от черенка. Сближением их прививают на укоренившийся куст-сосед, минуя стадию самостоятельного укоренения черенков.

Итоговая цель во всех случаях одна: получить куст с нужным сортом или крепкими корнями, не рискуя потерять ни одно из двух исходных растений.

Достоинства и недостатки аблактировки

Когда лучше делать аблактировку винограда?

Коротко: аблактировку делают летом, в июне-июле, пока идёт активное сокодвижение, а оба побега ещё зелёные, но уже слегка одревеснели у основания. В средней полосе срок — середина июня — июль, на юге можно начать с конца мая, на Урале и в Сибири — ближе к концу июня.

Лучший срок — июнь и июль, когда сокодвижение активное, а оба побега уже налились силой, но остаются зелёными и гибкими. Точная дата сдвигается по региону: на юге можно начинать уже с конца мая, в средней полосе и Поволжье оптимальное окно — вторая половина июня, на Урале и в Сибири сроки сдвигаются к концу июня — началу июля, когда минует угроза заморозков.

Ориентир по температуре простой: воздух должен устойчиво держаться в пределах 18-25 °C. Раньше этого срока лоза ещё слишком короткая и жёсткая, чтобы дотянуться до соседнего куста и согнуться без трещин, а после одревеснения побегов совместить камбий заметно сложнее.

Работайте в пасмурную погоду или рано утром. Открытый камбий на срезе не должен сохнуть на солнцепёке дольше нескольких минут, иначе ткани потеряют сочность ещё до того, как вы наложите обвязку.

Аблактировка и другие способы прививки винограда

Какие виды аблактировки существуют?

у аблактировки четыре основных варианта — простая вприклад без язычка, улучшенная с язычком, с седлом и прививка концом укороченного побега за кору. На винограде чаще всего применяют сближение вприклад — с язычком или без него.

У аблактировки несколько технических вариантов, и различаются они способом соединения срезов. Самый простой — сближение вприклад без язычка, самый прочный — с язычком или седлом, а отдельным вариантом идёт прививка концом укороченного побега под кору соседа. На винограде из всех вариантов чаще всего применяют именно вприклад.

• Вприклад без язычка. Самый простой вариант: на обоих побегах снимают ровную полоску коры до камбия и просто прикладывают срезы друг к другу. Проще всего для новичка, но держится только за счёт тугой обвязки.
• Вприклад с язычком. На каждом срезе дополнительно надрезают язычок — один сверху вниз, второй снизу вверх — и заводят их друг за друга, как в замок. Соединение получается прочнее и не съезжает под обвязкой.
• С седлом. На одном из побегов вырезают клиновидный вырез-седло, куда точно по форме вставляют срез второго побега. Подходит, когда толщина подвоя и привоя заметно отличается.
• Концом побега за кору. Верхушку одного побега укорачивают клином и заводят под отслоённую кору другого — вариант ближе к окулировке, чем к классическому сближению вприклад.

На виноградной лозе проще всего работает связка вприклад с язычком: язычки удерживают побеги на месте ещё до того, как вы наложите обвязку, и снимают риск, что срезы разъедутся в первые же минуты.

Что нужно для аблактировки винограда?

Коротко: для аблактировки нужен острый нож для чистых срезов, лента или полоски плёнки для тугой обвязки, садовый вар для замазки открытых участков и запас мягкой проволоки, чтобы позже постепенно пережать и убрать материнскую лозу привоя.

Набор инструментов скромный и почти наверняка уже есть под рукой: острый нож для чистых срезов на обоих побегах, лента или полоски плёнки для тугой обвязки, садовый вар для открытых кромок среза и запас мягкой проволоки на потом — ею вы будете постепенно пережимать и убирать лозу привоя, когда прививка приживётся.

• Нож. Прививочный или обычный канцелярский, остро наточенный — тупое лезвие мнёт кору и камбий вместо чистого среза.
• Обвязочный материал. Изолента клейким слоем наружу, полоски полиэтилена или прививочная лента — стягивают место соединения без просветов.
• Садовый вар или пластилин. Замазывают открытые кромки среза там, где кора снята, но не закрыта вторым побегом, — иначе древесина подсохнет по краям.
• Плёнка для обмотки. На зелёных побегах всё соединение дополнительно обматывают плёнкой или влажной тканью, чтобы ткани не пересыхали в жару.
• Проволока или шпагат про запас. Понадобятся позже, когда вы начнёте постепенно пережимать и отделять лозу привоя от материнского куста.
• Опора или колышек. Молодые побеги заранее подвязывают так, чтобы место будущего соединения не моталось ветром.

Перед работой нож обязательно продезинфицируйте раствором марганцовки или спиртом — грязное лезвие заносит инфекцию в открытый камбий вернее любой ошибки в технике.

Как выполнить аблактировку винограда пошагово?

выберите два побега близкого диаметра, снимите на обоих полоски коры длиной 3-5 см до камбия, плотно совместите срезы, стяните лентой или шпагатом и обмотайте плёнкой, оставив место прививки защищённым от солнца и пересыхания.

Техника держится на трёх вещах: одинаковая толщина побегов, точное совпадение камбия и быстрая работа, пока срезы не подсохли. Дальше — по шагам: от выбора пары побегов до готовой обвязки с обмоткой плёнкой, чтобы место соединения не пересохло на солнце в первые же часы.

1. Подберите пару побегов. Возьмите два зелёных, примерно равных по толщине побега с соседних кустов — разница в диаметре мешает камбию совпасть по всей длине среза.
2. Изогните лозы навстречу друг другу. Удобнее сближать побеги выпуклыми сторонами друг к другу, слегка изогнув дугой, — тогда срезы плотнее лягут один на другой и не разойдутся под нагрузкой.
3. Снимите кору-язычки на обоих побегах. Острым ножом срежьте полоску коры вместе с тонким слоем древесины длиной 3-5 см на каждом побеге, на одной высоте от земли, там, где стебли соприкасаются.
4. При желании добавьте язычок. На улучшенном варианте надрежьте по центру каждого среза короткий продольный язычок — на одном сверху вниз, на другом снизу вверх, — и заведите их друг за друга.
5. Совместите камбий. Приложите срезы вплотную так, чтобы зелёные слои камбия под корой совпали по всей длине, — от этого зависит, срастутся ли сосуды.
6. Обвяжите место соединения. Плотно, без просветов, стяните оба побега лентой или шпагатом сверху вниз, начиная от середины среза к краям.
7. Замажьте открытые кромки. Там, где кора снята, но не закрыта вторым побегом, нанесите садовый вар или пластилин — открытая древесина не должна сохнуть на воздухе.
8. Обмотайте плёнкой. Сверху оберните весь узел прививки полиэтиленом или влажной тканью — на солнце и ветру зелёные ткани пересыхают за считанные часы.

Работайте быстро: от первого надреза до готовой обвязки должно пройти не больше нескольких минут, иначе камбий на срезе успеет заветриться и подсохнуть.

Сколько срастается прививка и как за ней ухаживать?

Коротко: обвязку можно проверить уже через 8-10 дней, первые признаки срастания — живой камбий и небольшой наплыв — видны через 2-3 недели, а полностью привой готов к отделению через 3-6 недель, у одревесневших побегов срок растягивается до полутора-двух месяцев.

Первый ориентир по срокам такой: обвязку проверяют через 8-10 дней, заметный наплыв и живой камбий видны через 2-3 недели, а полное срастание, после которого привой можно начинать отделять, наступает через 3-6 недель. На толстых одревесневших побегах срастание растягивается до полутора-двух месяцев.

Первую неделю оба побега поливают и берегут от ветра: место соединения ещё держится только на тугой обвязке, а не на живых тканях. Через 8-10 дней ленту можно аккуратно ослабить и проверить — если срезы под ней остались светлыми, а камбий сочный, прививка идёт нормально.

Признак полноценного срастания — небольшой наплыв каллуса по краям среза и то, что обвязка начинает слегка врезаться в утолщающийся побег. В этот момент плёнку лишь надрезают там, где она пережимает кору, — полностью её снимают позже, а до конца сезона узел прививки лучше держать защищённым.

За соединением следят весь срок срастания: убирают пасынки и лишние побеги рядом с местом прививки, чтобы они не забирали питание, и поливают оба куста. Подвою в это время особенно нужны силы — он кормит уже два растения сразу.

Когда и как отделять привой от материнского куста?

привой отделяют от собственного корня не раньше чем через 3-6 недель после сближения, и делают это постепенно — за два-три приёма с интервалом около недели, каждый раз надрезая лозу чуть глубже, пока побег полностью не перейдёт на новые корни.

Отделяют привой постепенно — за два-три приёма с интервалом около недели, а не одним резким движением сразу, каждый раз надрезая лозу со стороны материнского куста чуть глубже. Первый надрез обычно делают через 3-4 недели после сближения, когда срастание уже заметно, а полностью привой переходит на новые корни ещё через две-три недели.

1. Первый надрез. Примерно через 3-4 недели после аблактировки лозу привоя со стороны материнского куста надрезают наполовину толщины.
2. Второй надрез. Через 7-10 дней прорезают оставшуюся часть до тонкой перемычки — побег к этому моменту уже почти полностью питается через новое соединение.
3. Полное отделение. Ещё через неделю перемычку перерезают до конца, и привой остаётся исключительно на новых корнях. Обвязку на самом соединении при этом пока не трогают — её снимают позже, когда утолщение побега начнёт её пережимать.

Резать в один приём не стоит: куст разом лишается всего питания от старых корней, и молодое соединение не всегда справляется с нагрузкой. Растянутое на две-три недели отделение даёт побегу время плавно переключиться на подвой — именно так поступают, когда рукав восстанавливают через подсадку нового саженца, сближение с ним и последующее удаление старой лозы.

Спешить с отделением не стоит, даже если наплыв выглядит уверенно: одревесневшая прививка на толстых рукавах срастается дольше, до полутора-двух месяцев, и лишний запас времени тут не помешает.

Чем аблактировка отличается от других способов прививки?

Коротко: в отличие от копулировки, прививки в расщеп и зелёной прививки, при аблактировке привой до самого срастания остаётся на собственных корнях — ошибка не стоит куста. Другие способы сразу отрезают черенок от материнского растения, и неудача означает потерянный черенок, а иногда и потерянный сезон.

Разница между способами — в риске по дороге к результату. При копулировке, прививке в расщеп и зелёной прививке черенок-привой срезают с куста заранее, и до полного приживления у него нет ни одного собственного корня. При аблактировке привой всё это время кормится через свои корни, а подвой для него — лишь подстраховка на будущее.

Подробный разбор копулировки, расщепа и зелёной прививки, их сроков и приживаемости я даю в отдельной статье про прививку винограда весной и летом. Там же — вся техника прививки в расщеп по шагам.

Практическое следствие этой разницы — площадь совмещённого камбия и приживаемость. У аблактировки она заведомо больше, чем на клиновидном срезе черенка: на зелёных побегах приживаемость доходит до 90%, а на практике виноградари называют и более высокие цифры, вплоть до 99%, — ведь оба растения весь срок остаются живыми на своих корнях независимо от исхода.

Расплата за эту надёжность — трудоёмкость. Аблактировка требует, чтобы рядом рос второй донор нужного сорта, а на массовую перепрививку старого куста сразу по всем рукавам способ не годится: расщеп или зелёная прививка в этом случае сработают быстрее.

Какие ошибки чаще всего допускают при аблактировке?

Коротко: чаще всего аблактировку губят несовпавший камбий, слишком слабая обвязка, резкое отделение привоя от материнского куста в один приём и пересохшие на солнце зелёные ткани без обмотки плёнкой.

Провал почти всегда сводится к одной из нескольких повторяющихся причин: камбий встал мимо камбия, обвязка слишком слабая, привой отделили от материнского куста слишком резко, или зелёные ткани подсохли на солнце без обмотки плёнкой. Дальше — по каждой из них подробнее.

• Камбий не совпал. Если зелёные слои под корой легли мимо друг друга, сосуды не срастутся, сколько ни держи обвязку. Проверяйте совпадение по всей длине среза перед тем, как стянуть побеги.
• Побеги разного диаметра. Тонкий побег на толстом соседе даёт совпадение камбия лишь на небольшом участке — подбирайте пару как можно ближе по толщине.
• Слабая обвязка. Рыхлая лента пропускает воздух к срезу, побеги чуть расходятся от ветра, и камбий подсыхает раньше, чем успевает срастись.
• Резкое отделение. Перерезать материнскую лозу привоя одним движением, не дождавшись полного срастания, — частая причина, по которой уже почти готовый привой засыхает буквально за день.
• Пересушенные зелёные ткани. Без плёнки поверх обвязки узел прививки подсыхает на солнце за несколько часов, особенно в жару выше 30 °C.
• Забытые пасынки рядом. Лишние побеги у самого места сращивания перехватывают питание и мешают камбию срастись равномерно.

Большинство этих ошибок не стоят вам куста: подвой и привой всё это время живы на своих корнях, и попытку всегда можно повторить на соседней паре побегов в том же сезоне.

Плюсы и минусы аблактировки винограда

Коротко: аблактировка почти не рискует потерей растений и даёт самую высокую приживаемость среди способов прививки, но требует второго куста-донора рядом и растягивается на полтора-два месяца от сближения до полного отделения привоя.

Главный плюс аблактировки — надёжность: оба растения остаются на своих корнях, а неудачная попытка не стоит куста. Главная плата за это — время и условия: нужен второй куст-донор рядом и запас в полтора-два месяца до полного отделения привоя.

Если сравнивать способ с расщепом или зелёной прививкой черенком, аблактировка выигрывает именно за счёт площади совмещённого камбия — она заметно больше, чем на клиновидном срезе, и это напрямую поднимает приживаемость.

Для одной прививки на дачном участке лишние полтора месяца — не проблема. А если подходящего соседа нужного сорта нет вовсе, проще заложить новый куст через размножение черенками. Полный список сильных и слабых сторон — в блоке ниже.

Частые вопросы