Обрезка винограда осенью для начинающих: сроки, схемы и пошаговая инструкция

Осенняя обрезка решает сразу три задачи: снимает с куста лишнюю древесину, задаёт нагрузку на будущий год и складывает лозу так, чтобы её удобно было укрыть. Для новичка это звучит сложно, но за всеми схемами стоит одна повторяющаяся деталь — плодовое звено из сучка замещения и плодовой стрелки. Разберётесь с ней, и любой куст читается за пару минут.

Ниже — сроки по вашему региону, нужный инструмент, сколько глазков оставлять и как посчитать нагрузку, три рабочие формировки и пошаговый план для молодого куста по годам. В конце — частые ошибки и что делать сразу после обрезки, чтобы лоза ушла под укрытие здоровой.

Зачем обрезать виноград осенью, а не весной?

Коротко: осенняя обрезка снимает лишнюю лозу, нормирует урожай будущего года и даёт компактный куст под укрытие. Весной обрезанный виноград «плачет» и теряет соки, поэтому в укрывных регионах режут осенью.

Виноград без обрезки быстро дичает. Побегов с каждым годом всё больше, они тянут соки на себя, грозди мельчают, а вглубь загущённого куста не проходят свет и воздух — отсюда болезни и мелкая кислая ягода. Обрезка удерживает баланс между корнями и лозой и направляет силы куста на урожай, а не на лишнюю зелень. Заодно обрезка омолаживает куст: старые рукава постепенно меняют на молодые, и виноградник живёт десятилетиями.

Осень удобнее весны по двум причинам. Первая — весной из свежих срезов сильно течёт пасока, виноград «плачет», ранки подолгу не затягиваются, и вытекающий сок ослабляет куст перед стартом. Осенью сокодвижение уже остановилось, и срезы куст переносит спокойно. Вторая — обрезанную лозу гораздо проще снять со шпалеры и уложить на землю под укрытие на зиму, лишние ветки не мешают.

Осенняя обрезка нужна не везде. На тёплом юге, где виноград зимует прямо на шпалере, кусты часто режут ранней весной до сокодвижения. Правило короткое: укрываете лозу на зиму — режьте осенью, зимует открытым — можно отложить до весны.

Когда обрезать виноград осенью: сроки по регионам

режут после полного листопада, выждав 1-2 недели, при температуре около 0…+5 °C. На Урале и в Сибири это конец сентября — октябрь, в средней полосе — конец октября — середина ноября, на юге — ноябрь и до первой декады декабря.

Осеннюю обрезку делают в узкое окно: после листопада, но до сильных морозов. Дожидаются, пока опадут все листья, и выдерживают ещё 1-2 недели — за это время лоза дотягивает питание из побегов в корни и многолетнюю древесину. Обрезать раньше листопада нельзя: куст ещё работает и теряет запас, который откладывал на зиму.

Оптимальная температура — около +5 °C и не ниже нуля. В мороз лоза становится хрупкой, крошится в руках и ломается на срезах, а такие рваные ранки заживают плохо. Ориентируйтесь на погоду, а не на календарь: в разные годы сроки гуляют на пару недель. И не тяните до устойчивых морозов: обрезка промёрзшей лозы почти всегда заканчивается сколами и рваными ранами.

По регионам окно смещается вслед за первыми холодами. На Урале и в Сибири листопад ранний, поэтому режут уже в конце сентября — октябре. В средней полосе и Подмосковье — в конце октября — середине ноября. На Северо-Западе — во второй половине октября. На юге, в Крыму и на Кубани, торопиться некуда: обрезку ведут с ноября по первую декаду декабря.

Готовность куста видно по лозе: вызревшие побеги коричневые, твёрдые и тёплые на ощупь, кора к рукам не липнет. На юге, где морозов может не быть до декабря, обрезку иногда растягивают на тёплые дни начала зимы — лозе это не вредит, пока она не тронулась в рост.

Осенняя обрезка: плюсы и минусы

Каким инструментом обрезать виноград?

Коротко: тонкие побеги до 15 мм режут острым секатором, ветки потолще — сучкорезом, старые рукава — садовой ножовкой. Лезвия точат и дезинфицируют до работы и при переходе с куста на куст.

Главное требование к инструменту — острота и чистота. Тупое лезвие мнёт и рвёт лозу, оставляет задиры, в которые заходит инфекция. Чистый ровный срез затягивается быстро и не становится воротами для болезней.

• Секатор. Основной инструмент для однолетних побегов и лозы толщиной до 15 мм. Берите плоскостной, с двумя режущими лезвиями, — он даёт аккуратный срез без смятия.
• Сучкорез. Тот же секатор на длинных ручках, для веток средней толщины и труднодоступных мест в глубине куста.
• Садовая ножовка. Нужна для старых рукавов и толстой многолетней древесины, где секатор не берёт. Ножовка по металлу тоже подойдёт: мелкие зубья дают чистый срез.

Перед работой лезвия протирают спиртом или раствором марганцовки и повторяют дезинфекцию при переходе с куста на куст — так вы не разнесёте болезни по винограднику. Срез делают перпендикулярно побегу, одним движением, без раскачивания и выкручивания. Работайте в перчатках: старая кора и обрезанные концы лозы легко царапают руки. Крупные раны на многолетней древесине по желанию замазывают садовым варом, чтобы срез не пересыхал.

Сроки осенней обрезки винограда по регионам

Что такое плодовое звено: рукав, стрелка, сучок замещения

плодовое звено — это пара из короткого сучка замещения (2-4 глазка) снизу и длинной плодовой стрелки (8-12 глазков) сверху на одном рукаве. Стрелка даёт урожай, а сучок растит ей смену на будущий год.

Вся обрезка винограда крутится вокруг одной конструкции — плодового звена. Поймёте его, и любая схема станет читаемой. Сначала короткий словарь, чтобы дальше не путаться в терминах.

• Рукав (плечо). Многолетняя одревесневшая ветвь, отходящая от головы куста. Живёт годами и служит основой, на которой держатся плодовые звенья.
• Плодовая стрелка. Однолетняя вызревшая лоза, обрезанная длинно, на 8-12 глазков. Из её почек весной вырастут побеги с гроздями.
• Сучок замещения. Та же однолетняя лоза, но обрезанная коротко, на 2-4 глазка. Урожай с него не берут — он растит два новых побега на смену стрелке.

Сучок замещения всегда располагают ниже плодовой стрелки и с наружной стороны рукава. Логика простая: осенью отплодоносившую стрелку вырезают целиком, а из двух побегов, выросших на сучке, снова собирают звено — нижний режут на новый сучок, верхний на новую стрелку. Так куст год за годом обновляется и не убегает вверх и в стороны.

За этим стоит свойство винограда, которое новички часто упускают, — полярность. Куст сильнее всего гонит побеги из верхних и дальних почек, а нижние глушит. Поэтому плодовую стрелку весной подвязывают горизонтально: тогда почки трогаются в рост равномерно по всей длине, а не только на конце.

Внешне звено читается просто: от верхушки рукава отходят две лозы, нижняя короткая на 2-4 глазка и верхняя длинная на 8-12. Держите этот образ в голове, и на любом кусте быстро увидите, что оставить, а что вырезать.

Как обрезать виноград осенью: пошаговая инструкция

Коротко: уберите всё лишнее и невызревшее, найдите на каждом рукаве отплодоносившую стрелку и сучок замещения, из побегов сучка соберите новое звено, затем нормируйте оставшиеся глазки.

Порядок одинаков для куста любого возраста: идут сверху вниз и от простого к сложному. Перед стартом осмотрите куст и мысленно наметьте будущие рукава и звенья.

1. Уберите очевидное. Вырежьте сухие, сломанные, больные и невызревшие побеги. Невызревшую лозу узнаете по зеленоватому цвету и холодной гладкой коре, вызревшая — коричневая и тёплая на ощупь.
2. Удалите тонкое и жирующее. Долой поросль тоньше карандаша (около 7 мм) и толстые жировые побеги-«волчки» толще 10-12 мм: и те и другие почти не плодоносят.
3. Найдите прошлогоднее звено. На каждом рукаве отыщите отплодоносившую стрелку и сучок замещения с двумя молодыми лозами на нём.
4. Вырежьте старую стрелку. Отплодоносившую плодовую стрелку удалите целиком до сучка — она своё отдала.
5. Соберите новое звено. Нижний побег на сучке обрежьте коротко, на 2-4 глазка (это новый сучок замещения), верхний — длинно, на 8-12 глазков (новая плодовая стрелка).
6. Нормируйте нагрузку. Посчитайте суммарно оставленные на кусте глазки и лишние звенья уберите, ориентируясь на нормы из следующего раздела.
7. Аккуратно зачистите срезы. Крупные раны старайтесь наносить на одну сторону рукава — тогда проводящие сосуды с другой стороны остаются целыми и питают лозу.

Над верхним глазком плодовой стрелки оставляйте пенёк 1-2 см: при подсыхании среза глазок не пострадает. На сучке замещения срез делают над узлом, а не впритык к почке: плотный узел защищает нижнюю почку от подсыхания. В итоге на кусте остаются только выбранные рукава с чистыми плодовыми звеньями, всё лишнее убрано. Работайте не спеша и почаще отходите на шаг, чтобы оценить куст целиком — так проще не срезать нужный рукав.

Сколько глазков оставлять и как рассчитать нагрузку куста

на плодовой стрелке оставляют 8-12 глазков, на сучке замещения 2-4. Общая нагрузка взрослого куста — примерно 30-40 глазков. В холодных регионах добавляют 10-15 % с запасом на вымерзание.

Нагрузка — это суммарное число глазков, оставленных на кусте после обрезки. Мало оставите — куст жирует и гонит пустые побеги, много — грозди мельчают и не вызревают. Для взрослого куста ориентир 30-40 глазков, для молодого меньше.

Длину обрезки плодовой лозы выбирают по сорту и региону:

• Короткая — 2-4 глазка. Это сучки замещения, а также обрезка технических и морозостойких сортов.
• Средняя — 5-8 глазков. Универсальный вариант для большинства столовых сортов в средней полосе.
• Длинная — 8-12 глазков и больше. Для сортов, у которых плодоносны верхние почки, и для мощных кустов на юге.

Угадали ли вы с нагрузкой, видно по кусту на следующий год. Недогруженный виноград жирует: гонит толстые волчки и пасынки, а древесина плохо вызревает. Перегруженный отдаёт множество мелких кислых гроздей на тонких побегах, и лоза не успевает вызреть к зиме. Золотая середина — умеренный прирост и полные грозди нормального размера.

Новичкам проще перестраховаться. Осенью оставляйте глазков на 10-15 % больше нормы: часть выпадет за зиму от морозов и выпревания, а лишние весной легко выломать зелёными. Это дешевле, чем весной обнаружить полупустой куст. В холодных регионах запас увеличивают: на стрелке держат не 8, а 5-6 надёжных глазков, зато самих стрелок оставляют больше.

Точную норму для незнакомого сорта определяют опытом: оставьте одну длинную стрелку на 20-25 глазков, а весной посмотрите, на каких почках завязались грозди и где они гуще. Это подскажет рабочую длину обрезки именно для вашего куста.

Какую формировку выбрать: веер, кордон или штамб?

Коротко: для укрывных регионов берут бесштамбовый веер — его гибкие лозы легко снять и уложить на землю. Кордон и штамб мощнее и урожайнее, но подходят югу, где куст зимует прямо на шпалере.

Формировка — это форма, которую вы годами придаёте кусту: сколько у него рукавов, какой они длины и куда направлены. От неё зависит, насколько удобно укрывать виноград и сколько он даст урожая. Три схемы закрывают потребности почти любого участка.

• Веерная бесштамбовая. Несколько рукавов (обычно 3-6) расходятся веером в плоскости шпалеры от короткой головы куста у самой земли. Главная формировка для средней полосы, Урала и Сибири: гибкие рукава легко снять и уложить под укрытие. С неё же проще всего начинать новичку, разбор дан в статье про веерную формировку.
• Кордон. Один-два длинных многолетних плеча, вытянутых горизонтально вдоль проволоки, с плодовыми звеньями через каждые 20-30 см. Кордон наращивает старую древесину и прибавляет к урожаю 20-25 %, но толстые одревесневшие плечи тяжело пригибать и укрывать.
• Штамбовая. Куст поднят на вертикальном стволе-штамбе высотой 70-130 см. За таким кустом удобно ухаживать, грозди хорошо проветриваются, но подходит он только неукрывному югу.

Практический вывод для новичка из холодного региона один: начинайте с веера на 4 рукава. Он прощает ошибки, легко чинится (подмёрзший рукав заменяют новым из головы куста) и всю зиму спокойно лежит под укрытием. Кордон и штамб оставьте на потом, когда набьёте руку и захотите поднять урожай.

Как обрезать молодой куст по годам

первый год растят один-два сильных побега и режут на 2-3 глазка, на второй закладывают рукава и первые плодовые звенья, к третьему-четвёртому году куст выходит на полный веер и урожай.

Молодой куст первые пару лет не плодоносит — в это время вы строите его скелет. Спешить с урожаем нельзя: перегруженный молодой куст слабеет и хуже зимует. Схема веера по годам выглядит так.

Первый год

Задача сезона — вырастить один-два сильных вызревших побега. Осенью самый крепкий из них обрезают коротко, оставляя 2-3 глазка от земли. Если побег один и слабый, режьте на 2 глазка и растите заново на будущий год. Всё остальное убирают.

Второй год

Из оставленных глазков выходят 2-4 побега — это будущие рукава. Осенью их обрезают на длину рукава (примерно 50-60 см) и подвязывают наклонно веером. На сильных кустах уже сейчас на концах рукавов закладывают первое плодовое звено: нижний побег на сучок (2-3 глазка), верхний на стрелку (4-6 глазков).

Третий год

Куст даёт первый нормируемый урожай. На каждом рукаве формируют полноценное плодовое звено. Отплодоносившие за лето стрелки осенью вырезают, а из побегов сучка замещения собирают новое звено — тот самый цикл, что повторяется всю жизнь куста.

Четвёртый год и дальше

Веер выходит на проектную мощность: 4-6 рукавов, на каждом по звену, суммарно 30-40 глазков. Дальше обрезка становится рутиной — каждую осень вы просто меняете отплодоносившие стрелки новыми. Если куст сильный и место позволяет, число рукавов постепенно доводят до шести-восьми и урожай растёт.

Как обрезать запущенный или старый куст?

Коротко: запущенный куст приводят в порядок постепенно, за 2-3 года. Сначала убирают сушняк и загущение, затем постепенно омолаживают рукава, выращивая замену из сильных нижних побегов и волчков у основания.

Старый или годами не обрезанный куст не спасают за один сезон: резкая обрезка «на пень» может его подорвать. Восстанавливают постепенно, за два-три года.

1. Первая осень. Уберите весь сухостой, сломанные и переплетённые лозы, вырежьте самые старые и больные рукава. Куст сразу проветрится и посветлеет.
2. Выберите замену. Найдите у основания сильные молодые побеги или волчки на старой древесине — из них вырастут новые рукава взамен отслуживших.
3. Вторая и третья осень. Постепенно убирайте оставшиеся старые рукава, переводя плодоношение на молодые лозы с нормальными плодовыми звеньями.

Если куст сортовой и корни здоровые, к третьему году он возвращает форму и урожай. Полное омоложение «на чёрную голову», когда срезают всю надземную часть у самой земли, оставляют на крайний случай и делают весной, а не осенью. Осенью же ограничьтесь санитарной частью: сушняк, поломанные лозы и явно больная древесина — так вы не лишите куст запаса перед зимой.

Частые ошибки начинающих при обрезке

чаще всего новички режут слишком рано или по морозу, боятся убрать лишнее, путают местами сучок и стрелку, оставляют стрелку вертикально и работают тупым грязным инструментом.

Ошибки на обрезке дорого стоят: недогруженный или перегруженный куст исправляется только через сезон. Вот что чаще всего подводит новичков.

• Режут не вовремя. Обрезка до листопада отнимает у куста запас питания, а по морозу лоза крошится. Работайте после листопада и при плюсовой температуре.
• Жалеют лозу. Начинающие оставляют слишком много побегов, боясь «навредить». Виноград плодоносит только на сильных вызревших лозах, поэтому смело убирайте всё слабое и загущающее.
• Путают звено. Сучок замещения ставят выше стрелки или с внутренней стороны, и звено год за годом лезет вверх. Сучок всегда ниже стрелки и снаружи рукава.
• Оставляют стрелку вертикально. Из-за полярности верхние почки выстрелят, а нижние промолчат, и середина стрелки оголится. Плодовую стрелку подвязывают горизонтально или с наклоном.
• Работают тупым инструментом. Рваные срезы и задиры — открытые ворота для инфекции. Точите и дезинфицируйте секатор.
• Замазывают всё подряд. Мелкие срезы от секатора замазывать не нужно, они затягиваются сами. Садовый вар оставьте только для крупных ран на старой древесине.
• Забывают про летние операции. Обрезка не заменяет пасынкование и подвязку летом, без них куст к осени снова загущается и лоза плохо вызревает.

Что делать после обрезки: готовим куст к укрытию

Коротко: после обрезки лозу снимают со шпалеры, при желании обрабатывают железным купоросом, дают закалиться при лёгком морозе и при устойчивых -5…-8 °C укрывают, уложив на сухую подложку.

Обрезка — первый шаг подготовки к зиме, дальше куст нужно укрыть. Между обрезкой и укрытием выдерживают паузу: лозе полезно закалиться при лёгком морозе до -3…-5 °C, тогда она легче переносит зимовку.

1. Снимите лозу со шпалеры и свяжите рукава в аккуратные пучки, пригнув к земле.
2. Обработайте от болезней. По желанию опрыскайте лозу и землю под кустом раствором железного купороса (300 г на 10 л воды) — он подавляет зимующие грибки.
3. Уложите на подложку. Не кладите лозу на голую землю: подстелите доски, лапник или пенопласт, чтобы она не выпревала и не гнила.
4. Укройте. При устойчивых -5…-8 °C накройте куст нетканкой плотностью от 60 г/м², сверху поставьте дуги с плёнкой, оставив воздушный зазор 20-25 см. Зимой набрасывайте сверху снег.

Не торопитесь укрывать наглухо в первые заморозки: под тёплым колпаком в оттепель лоза выпревает быстрее, чем вымерзает на открытом воздухе. Заодно спланируйте осеннюю подкормку: фосфор и калий под зиму помогают лозе вызреть и добавляют морозостойкости. Азот осенью не вносят — он гонит рост в ущерб зимовке. Голову куста дополнительно окучьте сухой землёй, торфом или перегноем слоем 10-15 см, это защищает основание от вымерзания. Весной укрытие снимают в два приёма, когда минует угроза сильных возвратных заморозков, чтобы куст не выпрел под плёнкой раньше времени.

Частые вопросы