Когда открывать виноград весной после зимовки: сроки

Весной у виноградаря есть окно в две-три недели, и промахнуться можно в обе стороны. Поторопитесь — и первый же ночной минус срежет набухшие почки, из которых должен был выйти урожай. Затянете — и лоза задохнётся под собственным укрытием, глазки выпреют, а куст встретит сезон с голыми рукавами.

Разберём, на какие признаки смотреть вместо календаря, какие среднесуточные температуры считать сигналом, чем отличаются сроки на юге, в средней полосе и за Уралом. Плюс практика: как проветривать укрытие в несколько заходов, что делать с белым налётом на лозе, чем обработать куст по спящим почкам и когда браться за сухую подвязку.

Главный ориентир: погода, а не календарь

Коротко: укрытие снимают, когда сошёл снег и среднесуточная температура держится выше +5 °C, а не в назначенную дату.

Дата открытия винограда в вашем саду каждый год своя. В одну весну снег сходит в первых числах апреля, в другую лежит до майских. Поэтому виноградари смотрят не в календарь, а на три вещи сразу.

• Снег полностью сошёл с гряды и вокруг неё, талая вода ушла, верхний слой почвы подсох. Пока укрытие стоит в луже, снимать его бессмысленно: корни в холодной воде всё равно не работают.
• Среднесуточная температура выше +5 °C и держится несколько дней подряд. Именно среднесуточная, а не дневной максимум: солнечный день при ночных минусах ещё ничего не значит.
• Прогноз на две недели вперёд без ночных заморозков. Ориентир, которым пользуются опытные виноградари: ночные температуры уверенно вышли на +2…+3 °C.

Есть и более строгое правило для окончательного открытия, его называют двойной десяткой: среднесуточная выше +10 °C держится около десяти дней. К этому моменту почва прогревается, корни трогаются в рост, и риск потерять глазки минимален.

Отдельно посмотрите на сами почки. Если глазки заметно набухли прямо под укрытием, тянуть нельзя ни дня: побеги начнут расти в темноте, вытянутся бледными и обломаются при первом же прикосновении. Набухший глазок — это сигнал, что куст уже проснулся и укрытие из защиты превратилось в ловушку.

Чем опасно позднее открытие: выпревание глазков

Выпревание пугает виноградарей сильнее мороза, и не зря. Мёрзлая лоза хотя бы частично отходит, выпревшая гибнет наглухо.

Механика простая. Весной солнце уже сильное, а укрывной материал держит тепло. Под сухим укрытием, особенно под плёнкой или рубероидом, возникает парниковый эффект: днём воздух нагревается, ночью не успевает остыть. Если температура под укрытием поднимается до +5…+7 °C и стоит так несколько дней, глазки трогаются в рост, а потом задыхаются от сырости и недостатка воздуха. Почка чернеет, лоза под корой становится бурой.

Что усиливает выпревание:

• укрытие плёнкой без отдушин по торцам — воздух не двигается вообще;
• толстый слой земли или свежего навоза поверх лозы;
• сырая талая вода, застоявшаяся в траншее под кустом;
• слой мокрых листьев и травы, брошенных под лозу с осени, — они начинают преть первыми.

Особенно уязвимы кусты в низинах и на тяжёлой глине, где вода уходит медленно. Если ваш виноградник стоит в такой точке, дренажную канавку и приподнятую гряду закладывают заранее, ещё при укрытии на зиму. Сухое укрытие с воздушной прослойкой выпревает намного реже, чем земляной вал.

Практический вывод: как только снег начал сходить, откройте торцы укрытия. Пусть куст ещё стоит закрытым сверху, но воздух под ним уже гуляет. Эта мера снимает большую часть риска.

Достоинства и недостатки раннего раскрытия винограда

Чем опасно раннее открытие: возвратные заморозки

Коротко: спящая почка терпит морозы, а проснувшаяся гибнет уже при -1…-2 °C, и урожая в этот год не будет.

Зимостойкость сорта весной работать перестаёт. Морозостойкость, заявленную в описании (скажем, -24 °C), лоза держит в состоянии покоя. Как только глазок набух и тронулся, вся эта прочность обнуляется.

Цифры такие: набухшие почки повреждаются уже при -1…-2 °C, а молодой зелёный побег гибнет при температуре около нуля. Заморозок на почве в конце апреля или в начале мая — обычное дело почти во всей средней полосе, и он приходит именно в те ночи, когда днём было тепло и ясно.

Потерю первых почек куст переживёт, но урожай в этот сезон резко просядет. Из замещающих почек выйдут побеги послабее, соцветий на них меньше. По сути вы теряете год.

Есть и неочевидный побочный эффект раннего открытия: голая тёмная лоза на весеннем солнце нагревается быстрее, чем прогревается почва. Корни ещё сидят в холодной земле и воду почти не подают, тогда как надземная часть уже требует питания. Куст стартует несогласованно, побеги идут слабыми. Поэтому спешить с полным раскрытием ради пары лишних тёплых дней смысла нет.

Промежуточное решение простое: снятое зимнее укрытие сразу заменяют лёгким. Дуги плюс спанбонд плотностью 30-60 г/кв. м держат 2-4 градуса разницы с уличным воздухом, дышат и не парят куст.

Ориентировочные сроки снятия укрытия с винограда по регионам

Регион	Начало проветривания	Полное раскрытие	Когда убирать спанбонд
Кубань, Крым	середина марта	с 15 апреля	конец апреля
Ростовская область	начало марта	конец марта — середина апреля	конец апреля
Средняя полоса, Подмосковье	начало апреля	вторая половина апреля	после 10-15 мая
Ленинградская область	середина апреля	начало мая	после 20 мая
Урал, Челябинская область	середина апреля	первая половина мая	конец мая
Сибирь, Новосибирск	конец апреля	после 5 мая	начало июня
Приморье	конец апреля	середина мая	начало июня

Сроки по регионам: юг, средняя полоса, Урал и Сибирь

Ниже ориентиры, от которых пляшут, а дальше подстраиваются под конкретную весну. В затяжную холодную весну сдвиг на 7-10 дней — нормальное явление.

Юг: Кубань, Крым, Ростовская область

Первые работы в винограднике начинают уже с 15-20 марта, но с полным раскрытием не торопятся: возвратные заморозки на юге бывают и в апреле. Практический ориентир для Краснодарского края и Крыма — не раньше 15 апреля. В Ростовской области укрытие снимают с конца марта до середины апреля. Многие южные сорта здесь зимуют вообще без укрытия, и вопрос сводится только к подвязке и обработке.

Средняя полоса и Подмосковье

Основной срок — вторая половина апреля, чаще последняя неделя месяца. Заморозки в Подмосковье фиксировали и 27 апреля, поэтому спанбонд убирают из виноградника не раньше середины мая. В Ленинградской области сроки самые поздние в европейской части: полностью раскрывать безопаснее после 20 мая.

Урал и Сибирь

На Урале укрытие снимают в первой половине мая, в Челябинской области ориентируются на первую декаду. В Сибири работы начинают после майских праздников: в районе Новосибирска морозы держатся до 4 мая. В Приморье срок сдвигается к середине мая.

Для холодных регионов особенно важен поэтапный подход. Укрытие там разбирают в три-четыре приёма, растянутых на пару недель. Подробнее о сезонных работах смотрите календарь ухода за виноградом.

Как открывать поэтапно: проветривание в несколько заходов

Коротко: сначала торцы, через несколько дней бока, потом верхний слой, и только затем полное раскрытие.

Резкое раскрытие бьёт по кусту дважды: перепадом температуры и ожогом от яркого солнца, к которому лоза за зиму отвыкла. Поэтому укрытие разбирают слоями.

1. Шаг 1. Открыть торцы. Как только сошёл снег и среднесуточная перевалила за 0 °C, откройте торцы тоннеля или проделайте отдушины. Куст остаётся закрытым, но лишняя влага уходит, а температура под укрытием перестаёт скакать. Ночью торцы можно прикрывать.
2. Шаг 2. Поднять бока днём. Через несколько дней, в тёплую погоду, приподнимайте боковины на день и опускайте к вечеру. Так куст проветривается, а ночное тепло сохраняется.
3. Шаг 3. Снять верхний утепляющий слой. Убирают плёнку, рубероид, маты. Под лозой оставляют только лёгкий материал. Заодно осматривают лозу и убирают прелые листья.
4. Шаг 4. Полностью раскрыть и накинуть спанбонд. Лозу снимают с земли и укладывают на подставки, а сверху натягивают агроволокно на дугах. В таком виде куст стоит до окончания заморозков.

Между шагами держите паузу в 3-5 дней. Всю работу планируйте на пасмурный день или на вечер: лоза, вынутая из темноты на яркое солнце, легко получает солнечный ожог коры.

Отдельный момент для земляных укрытий. Слой земли снимают лопатой очень осторожно, последние сантиметры разгребают руками: под ним лежит хрупкая лоза, а перерубленный рукав уже не восстановить.

Что убрать и осмотреть сразу после снятия укрытия

Открыли — и первым делом наводим порядок под кустом. Прошлогодние листья, обрезки лозы, солома и мульча — это зимняя квартира для спор милдью, оидиума и для вредителей. Всё это выгребают и уносят с участка или сжигают, а не складывают в компост рядом с виноградником.

После уборки дайте лозе проветриться 2-3 часа перед любыми обработками. Мокрая кора плохо принимает раствор, да и оценить состояние сырой лозы сложнее.

Как проверить, живы ли глазки

Возьмите острый нож или лезвие и сделайте поперечный срез нескольких глазков в разных частях куста.

• Ярко-зелёный срез — почка живая, всё в порядке.
• Бурый или чёрный — глазок погиб. Если такими оказались единицы, ничего страшного: в каждом глазке есть замещающие почки.
• Погибло больше половины — нагрузку при весенней обрезке оставляют с запасом, а окончательно нормируют уже зелёными побегами.

Заодно проверьте саму лозу. Живая однолетняя лоза упругая, при лёгком нажиме гнётся, срез под корой зелёный. Сухая ломается с треском, срез бурый. Такие побеги вырезают сразу, они всё равно не тронутся. Рукава осматривают на трещины и морозобоины: продольные разрывы коры на старой древесине зимой не редкость, куст с ними живёт, но нагружать его в этот год стоит поменьше.

Плесень и белый налёт на лозе: что это и что делать

Коротко: сероватый налёт после зимовки чаще безобиден и стирается тряпкой, лечится проветриванием и обработкой купоросом.

Белый или сероватый пушок на лозе после снятия укрытия видят почти все. Пугаться не надо: чаще это сапрофитные плесени, которые развились на сырой коре и на прелых остатках, а не болезнь самой лозы.

Как отличить безобидный налёт от беды

• Налёт стирается тряпкой или щёткой, под ним здоровая кора, лоза упругая — это поверхностная плесень. Куст просохнет на воздухе, и она уйдёт сама.
• Кора под налётом бурая, размягчённая, лоза сминается пальцами — ткань уже выпрела. Такие побеги вырезают до здоровой древесины.
• Тёмные вдавленные пятна и язвы на однолетнем приросте — похоже на некроз или чёрную пятнистость, поражённые части удаляют и сжигают.

Что делать

Порядок действий одинаковый почти всегда. Сначала выгребают из-под куста весь мусор, потом дают лозе несколько часов проветриться и просохнуть на ветру. Часто этого уже хватает: плесень не выносит сухого продуваемого воздуха.

Слабый налёт можно снять мягкой щёткой или тряпкой, смоченной в растворе купороса. Драть кору жёсткой щёткой не надо, вы повредите живые ткани.

Дальше идёт обработка по спящим почкам — о ней в следующем разделе. Если плесень возвращается каждый год, дело в конструкции укрытия: слишком плотный кокон, нет воздушной прослойки, вода застаивается под кустом. К осени укрытие переделывают, поднимают гряду, добавляют дренаж.

Не путайте зимнюю плесень с милдью и оидиумом: те приходят по зелёным листьям в мае-июне и требуют совсем других препаратов.

Искореняющая обработка по спящим почкам

Первое опрыскивание сезона делают по голой лозе, пока почки спят. Задача — выбить зимующие споры грибков, которые сидят в трещинах коры и в верхнем слое почвы.

Чем обрабатывать и в какой дозе

• Железный купорос, 300 г на 10 л воды (3-процентный раствор) — стандарт для весенней обработки взрослого куста. Если прошлым летом были сильные пятна и плесень, концентрацию поднимают до 500 г на 10 л.
• Молодым кустам до трёх лет дозу снижают вдвое, их кора тоньше и легче обжигается.
• Бордоская жидкость 3 процента — альтернатива, если железного купороса под рукой нет.

Железный купорос удобен тем, что он не только дезинфицирует, но и слегка притормаживает распускание почек: плёнка на коре сдвигает старт вегетации на 5-7 дней. Для регионов с поздними заморозками это плюс.

Как готовить и работать

• Разводите только в пластиковой таре. В оцинкованном или железном ведре раствор вступает в реакцию с металлом.
• Сначала растворите гранулы в литре тёплой воды (около +40 °C), размешайте до конца, потом долейте до 10 литров холодной.
• Работайте в перчатках, очках и респираторе, в безветренную погоду, при температуре воздуха выше +5 °C.
• Проливайте не только лозу, но и почву под кустом на 40-50 см вокруг.

Главное ограничение по срокам. Обработку проводят строго до распускания почек, максимум до фазы зелёного конуса. По раскрывшимся листьям железный купорос даёт ожог. Опоздали — переходите на препараты для зелёного конуса. О других сроках обработок читайте в материале про железный купорос для винограда.

Притенение и защита от возвратных заморозков

Коротко: после открытия куст на неделю притеняют агроволокном и держат наготове дуги со спанбондом до конца заморозков.

Лоза выходит из-под укрытия отвыкшей от света. Первые дни весеннее солнце для неё избыточно, кора и набухающие почки получают ожог. Поэтому раскрытый куст на 5-7 дней притеняют.

Годится любой рассеивающий материал: белый спанбонд плотностью 17-30 г/кв. м, старая мешковина, притеняющая сетка. Натягивайте их на дуги или на воткнутые колышки, чтобы воздух свободно проходил, и не кладите прямо на лозу.

Если обещают заморозок

Пока не прошли последние возвратные заморозки, дуги с агроволокном держат прямо у грядки. Что помогает по факту:

• Двойной слой спанбонда 30-60 г/кв. м на дугах даёт прибавку 3-5 градусов. Полиэтилен для этого хуже: он не дышит и обжигает лозу в местах касания.
• Не поднимайте лозу на шпалеру раньше времени. У земли на 2-3 градуса теплее, чем на высоте полутора метров, поэтому в холодные ночи лоза остаётся лежать на подставках.
• Вечерний полив тёплой водой перед морозной ночью. Влажная почва отдаёт накопленное тепло медленнее сухой.
• Дымление в предутренние часы, когда мороз самый сильный. Способ старый и шумный для соседей, но на открытых участках работает.

Если побеги всё же прихватило, не торопитесь их вырезать. Дайте кусту 10-14 дней: из замещающих и спящих почек часто идёт вторая волна. Урожай будет скромнее, но куст восстановится за сезон.

Сухая подвязка и первые работы после открытия

Сухая подвязка — первая серьёзная работа после раскрытия. Название говорит само за себя: подвязывают сухую, ещё не облиственную лозу.

Срок жёсткий: до распускания почек. Пока глазок спит, лоза упруго гнётся и почки сидят крепко. Как только они тронулись, любое движение рукава обламывает их пачками, а восстановить эти побеги уже нечем.

Как подвязывать

• Рукава пригибают к нижней проволоке и фиксируют, стараясь не перекручивать древесину.
• Плодовые стрелки укладывают горизонтально или с лёгким наклоном вниз. Так питание распределяется равномерно по всей длине, и просыпаются не только верхние глазки.
• Вертикально стрелку не поднимают: при таком положении в рост идут 2-3 верхние почки, а нижняя часть остаётся пустой.
• Материал берут мягкий — шпагат, полоски ткани, специальные ленты. Проволоку и леску не используют, они перетягивают лозу.
• Узел вяжут восьмёркой, с зазором: лоза за лето утолщается, и тугая петля врежется в кору.

Заодно проверьте шпалеру: за зиму проволока провисает, столбы кренит. Поправить конструкцию сейчас проще, чем в июне сквозь зелёную массу.

Если обрезку вы не делали осенью, её проводят до сокодвижения либо, если сокодвижение уже началось, откладывают до появления первых листьев. Резать лозу в разгар плача не смертельно, но куст теряет много сока, а раны затягиваются дольше.

Частые ошибки при открытии винограда

Коротко: главные промахи — открыть за один заход, оставить мусор под кустом и уйти в майские отпуска без спанбонда на грядке.

Одни и те же ошибки повторяются из года в год, и почти все они стоят урожая.

• Открыть всё разом в первый тёплый день. Куст получает и температурный стресс, и солнечный ожог. Разбирайте укрытие слоями с паузами.
• Ждать до конца мая ради надёжности. Именно так глазки и выпревают. Позднее раскрытие опаснее раннего, потому что выпревшая почка не восстанавливается вообще.
• Открыть и уехать до июня. Заморозок приходит именно в эту неделю. Либо оставляйте спанбонд на дугах, либо откладывайте раскрытие до возвращения.
• Оставить прелые листья под кустом. Это готовый источник инфекции на весь сезон, а заодно очаг плесени.
• Пропустить обработку по спящим почкам. Второго такого удобного момента за сезон не будет: потом мешает листва и сроки ожидания.
• Поднять лозу на шпалеру сразу. Наверху холоднее, и первый же заморозок бьёт по поднятым побегам сильнее, чем по лежащим.
• Подвязать после распускания почек. Механически обломанные глазки — самая обидная потеря, потому что она целиком рукотворная.
• Поливать и подкармливать сразу после открытия. Почва ещё холодная, корни не работают, вода только застоится. С первой подкормкой подождите, пока земля прогреется до +10 °C на глубине штыка.

Держите в голове простую логику всего этапа: сначала дать воздух, потом свет, потом тепло, и только затем питание. В таком порядке куст выходит из зимы ровно и без потерь.

Частые вопросы