Укрытие винограда на зиму: способы и сроки

Виноград родом из тёплых краёв, и даже морозостойкие сорта в средней полосе, на Урале и в Сибири без укрытия часто теряют часть почек, а в суровую зиму вымерзают целиком. Грамотное укрытие проводит куст через морозы, оттепели и весенние заморозки без потерь — и на следующий год лоза снова плодоносит.

Ниже собрано всё по порядку: когда укрывать по регионам и при какой температуре, как подготовить куст, какими способами закрыть лозу — от простого окучивания землёй до сухого воздушного укрытия — как уберечь виноград от выпревания и мышей и когда открывать его весной.

Зачем укрывать виноград и что вымерзает зимой

Коротко: у винограда первыми страдают корни — они гибнут уже при -5…-6 °C, а следом центральные почки глазков; укрытие держит куст в безопасном диапазоне и спасает урожай будущего года.

Зимой у винограда уязвимы три части: корни, глазки и многолетняя древесина, и слабее всех — корни. Корневая система европейских сортов повреждается уже при похолодании почвы до -5…-6 °C, тогда как надземная лоза держит куда более крепкие морозы. Даже если побеги переживут зиму, вымерзшие корни погубят весь куст.

Зимующие почки европейских сортов начинают повреждаться при -18 °C, а при -24 °C у большинства из них гибнут центральные, самые плодоносные почки. При -25…-32 °C мороз добирается до однолетних и многолетних побегов. Оттепели опасны не меньше: после них лоза теряет закалку, и следующий мороз бьёт по ней сильнее.

Укрытие решает несколько задач разом. Оно удерживает температуру у корней и лозы в безопасном диапазоне, сглаживает скачки при оттепелях и защищает набухшие весной почки от возвратных холодов. Ради этого куст и закрывают на зиму, особенно там, где морозы регулярно опускаются ниже -20 °C. Снежная зима сама по себе мягче: под полуметровым сугробом даже в сильный мороз у земли держится около -5 °C, но снег ложится не всегда вовремя и его сдувает с открытых мест, поэтому полагаться на один снег рискованно.

Какому винограду нужно укрытие, а какому нет

Укрытие нужно всем сортам с морозостойкостью примерно до -20…-22 °C — это почти все столовые европейские формы. В большинстве регионов страны такие кусты без защиты теряют глазки и рискуют вымерзнуть в первую же суровую зиму.

Условно неукрывными считают морозостойкие сорта, которые без серьёзных повреждений переносят -25 °C и ниже: Альфа, Изабелла, Кристалл, Амурский Потапенко, Вэлиант, Голубок, Кэй Грэй. Отдельные из них выдерживают до -28…-32 °C. На юге и в тёплой части средней полосы такие формы зимуют на шпалере открыто.

Есть общие оговорки. Молодые кусты первых двух-трёх лет укрывают всегда — даже неукрывные сорта и даже на юге, потому что корни у саженца слабые и лежат близко к поверхности. В малоснежных регионах, где мороз бьёт по голой земле, лёгкое укрытие корней полезно и зимостойким сортам. Ещё одна тонкость: цифры морозостойкости справедливы только для вызревшей коричневой лозы, а невызревшие зелёные побеги подмерзают на 5-8 °C раньше заявленного предела, поэтому осенью их всё равно вырезают.

Сухое воздушное укрытие

Когда укрывать виноград: сроки и температура по регионам

Коротко: укрывают в сухую погоду после первых заморозков, когда ночью стабильно -5…-7 °C, но не холоднее -10 °C; успеть надо прежде, чем почва остынет ниже -5 °C.

Ориентир для укрытия — устойчивые ночные заморозки -5…-7 °C, но не холоднее -10 °C. Небольшой минус закаляет лозу и поднимает её морозостойкость, поэтому кусту дают постоять открытым 3-5 дней после первых заморозков. Тянуть нельзя: при похолодании почвы ниже -5 °C начинают страдать корни.

Укрывают только в сухую погоду, по сухой лозе и сухой земле. Куст, закрытый мокрым или слишком рано, преет в тёплом сыром коконе и покрывается плесенью. Календарные сроки зависят от региона:

• Юг (Кубань, Ростов, Крым). Конец ноября, иногда начало декабря; многие зимостойкие сорта тут вовсе не укрывают.
• Средняя полоса и Подмосковье. Конец октября — первая половина ноября, по мере прихода устойчивых заморозков.
• Урал и Сибирь. Конец сентября — октябрь, до прихода сильных морозов и по первому снегу.

Точную дату подсказывает прогноз погоды, а не календарь. Как только установились сухие морозные ночи и синоптики не обещают долгих оттепелей, наступает лучшее время закрывать кусты.

Способы укрытия винограда: где подходят, плюсы и минусы

Способ	Где подходит	Плюсы	Минусы
Окучивание землёй	Юг, зимостойкие сорта, как дополнение	Дёшево, защищает корневую шейку, не нужны материалы	В бесснежные морозы промерзает, слабо греет глазки, может вызвать выпревание
Лапник и снег	Все регионы, особенно как утеплитель	Дышит, не преет, отпугивает мышей	Нужно много лапника, снег сдувает ветром
Солома, листья, камыш	Тёплые регионы, при защите от мышей	Доступны и дёшевы, хорошо утепляют	Селятся мыши; намокая, преют и дают ледяную корку
Агроволокно (спанбонд)	Тёплые регионы, как слой в сухом укрытии	Дышит, служит годами, не даёт конденсата	В одиночку слаб для сильных морозов
Сухое воздушное укрытие	Холодные регионы, суровые и переменчивые зимы	Держит сильный мороз и оттепели, не преет	Трудоёмко, нужны каркас и материалы
Плёнка, рубероид	Только как верхний слой на каркасе	Не пропускает талую воду, дёшево	Прямо по лозе даёт конденсат и выпревание, чёрная перегревается

Как подготовить куст к укрытию: обрезка и уборка лозы

Подготовку начинают после листопада с осенней обрезки — без неё куст не уложить компактно под укрытие. Осеннюю обрезку проводят в сухую погоду при плюсовой температуре или лёгком морозе до -3 °C; в более сильный холод лоза становится хрупкой и ломается.

Порядок работы простой:

1. Убрать всё лишнее. Вырезают отплодоносившие, слабые и невызревшие зелёные побеги. Вызревшая лоза коричневая, при сгибании потрескивает и на ощупь тёплая.
2. Сформировать плодовые звенья. На плодовых стрелках оставляют нужное число глазков по схеме формировки — обычно 6-8, с запасом на возможный выпад за зиму.
3. Снять и связать. Обрезанные лозы снимают со шпалеры и стягивают в нетугие пучки-фашины мягким шпагатом.

Обрезку делают после того, как лист опал сам и сокодвижение остановилось: по ещё зелёному кусту резать рано, срезы будут долго течь и ослаблять лозу. Заодно с обрезкой убирают из-под куста опавшую листву и растительные остатки — в них зимуют возбудители болезней и охотно селятся мыши. Чистая земля под кустом снижает риск и выпревания, и грызунов.

Окучивание землёй

Влагозарядковый полив и обработка железным купоросом

Коротко: перед укрытием куст обильно проливают и опрыскивают лозу и землю железным купоросом 3-5% от грибка; влажная земля промерзает медленнее и на меньшую глубину, чем сухая.

Два приёма перед укрытием — влагозарядковый полив и обработка железным купоросом. Влажная земля промерзает медленнее и на меньшую глубину, чем пересохшая, поэтому осенний полив прямо защищает корни от холода.

Влагозарядковый полив

Влагозарядку проводят в октябре, за несколько дней до укрытия. Норма — около 20 л воды на каждый год жизни куста, для взрослой лозы это 100-200 л. Чтобы вода уходила к корням, вокруг куста делают земляной валик радиусом 50-70 см и льют в него. К этому сроку полезна и осенняя подкормка калием и фосфором: она помогает лозе вызреть и поднимает её морозостойкость. Поливают, пока земля не промёрзла: по подмёрзшей почве вода уже не впитается. В дождливую осень, когда грунт и так напитан влагой, влагозарядку сокращают или пропускают.

Обработка железным купоросом

Связанные лозы и землю под кустом опрыскивают раствором железного купороса 3-5% (300-500 г на 10 л воды), для молодых кустов концентрацию снижают вдвое. Обработка подсушивает лозу и подавляет зимующий грибок. Купорос не смешивают с известью и препаратами меди — в щелочной среде он теряет силу.

Как снять и уложить лозу на землю

Снятые лозы укладывают низко к земле, но не на саму землю. Пучки-фашины пригибают и пришпиливают металлическими или деревянными крючками так, чтобы лоза лежала в 10-20 см над грунтом. У поверхности зимой теплее всего, и там же куст прикроет снег.

Под лозу обязательно кладут сухую подстилку: доски, обрезки пенопласта, сухой лапник или слой сухих листьев. Лоза, лежащая прямо на сырой земле, снизу подопревает и покрывается плесенью ещё до сильных морозов.

Старую многолетнюю древесину гнут осторожно и заранее: молодые рукава послушнее, а толстые пригибают в несколько приёмов, пока лоза не задубела от холода. Рукав, который не гнётся, через силу не ломают: его подкапывают с одной стороны и наклоняют вместе с частью корневой шейки. Между пучками и у основания куста не оставляют пустот у самой земли — в них скапливается холодный воздух, поэтому мелкие промежутки прикрывают лапником или подсыпают сухой землёй.

Окучивание землёй: простой и дешёвый способ

Коротко: основание куста засыпают холмиком земли высотой и шириной 20-30 см; способ ничего не стоит и хорош для юга и зимостойких сортов, но в бесснежные морозы защищает слабо.

Окучивание — самый простой способ: основание куста и нижнюю часть лоз засыпают холмиком земли высотой и шириной 20-30 см. Он ничего не стоит и хорошо защищает корневую шейку — самое уязвимое место куста.

Землю для холмика берут из междурядий, а не вплотную к кусту, иначе оголятся и подмёрзнут корни. Землю берут рыхлую и сухую, комья разбивают — плотная мокрая глина промерзает сильнее и хуже держит тепло. Сверху на присыпанные лозы добавляют слой лапника или сухой листвы — так способ становится надёжнее.

У окучивания есть предел. В бесснежные морозные зимы холмик промерзает насквозь, а сама земля даёт слабую защиту глазкам на лозе. Поэтому чистое окучивание подходит для юга, для зимостойких сортов и как дополнение к другому укрытию, а нежным столовым формам в холодных регионах его мало. В сильные оттепели переувлажнённый холмик к тому же может вызвать выпревание нижних глазков.

Укрытие лапником и растительными материалами

Лапник — лучший природный укрывной материал для винограда. Слой елового или соснового лапника 20-30 см хорошо держит тепло, свободно пропускает воздух и не даёт лозе выпревать. Хвоя выделяет фитонциды, поэтому в лапнике не заводится грибок и его обходят стороной мыши.

Уложенные лозы накрывают лапником в два слоя, лапами вниз, а сверху куст прикроет снег. В сильные морозы поверх лапника набрасывают снег — он лучший из природных утеплителей, но работает при толщине от 50 см.

Солома, сухие листья, камыш и стебли подсолнуха тоже утепляют куст и стоят недорого. Их минус в том, что в сухом тёплом слое охотно зимуют мыши и подгрызают кору. Если другого материала нет, под солому кладут отравленную приманку от грызунов, а сам слой держат сухим: подмокнув, он превращается в ледяную корку и преет. Толщина укрытия зависит от региона: на юге хватает одного слоя лапника, в средней полосе кладут два, а в Сибири лапник совмещают с сухим воздушным укрытием.

Укрытие агроволокном и спанбондом

Коротко: спанбонд плотностью от 60 г/м² дышит, не даёт лозе преть и служит несколько сезонов; в одиночку держит слабый мороз, а для суровых зим его сочетают с лапником или сухим укрытием.

Спанбонд и агроволокно дышат, пропускают воду и служат по несколько зим. Для укрытия берут плотный материал от 60 г/м²: лозу оборачивают в два-три слоя или натягивают полотно на дуги над пригнутым кустом.

В тёплых регионах и для зимостойких сортов одного агроволокна хватает. Оно защищает от ветра, лёгкого мороза и иссушения, при этом под ним не скапливается конденсат, как под плёнкой, и лоза меньше преет.

Для настоящих морозов агроволокно работает как один из слоёв. Его сочетают с лапником снизу или ставят внутри сухого воздушного укрытия под водонепроницаемой крышей. Плюс материала в том, что он лёгкий, чистый и складывается на хранение; минус — в бесснежную морозную зиму без дополнительного утепления его защиты нежным сортам не хватит. Белое агроволокно вдобавок отражает часть солнечных лучей и не нагревается так сильно, как плёнка, поэтому весной под ним куст можно подержать дольше, пока не минуют заморозки.

Сухое воздушное укрытие: самый надёжный способ

Коротко: над пригнутой лозой ставят каркас, накрывают дышащим спанбондом и водонепроницаемой плёнкой, оставляя воздушную прослойку и открытые торцы для проветривания до устойчивых морозов.

Сухое воздушное укрытие — самый надёжный способ для холодных регионов, потому что защищает и от мороза, и от выпревания. Его суть — воздушная прослойка между лозой и укрытием, которая работает как термос и отводит лишнюю сырость.

Собирают такое укрытие по шагам:

1. Уложить лозу на сухую подстилку. Под пригнутые пучки кладут доски, лапник или пенопласт.
2. Поставить каркас. Над кустом ставят дуги, деревянный короб или щиты домиком высотой 25-40 см, чтобы между лозой и крышей был воздух.
3. Накрыть в два слоя. На каркас натягивают дышащий спанбонд, а поверх — водонепроницаемую плёнку или рубероид от дождя и талой воды.
4. Оставить продухи. Торцы укрытия держат открытыми, пока не установятся стабильные морозы, и только потом закрывают и набрасывают сверху снег.

Открытые торцы — ключевой момент: через них выходит влага, и куст не преет в оттепель. Если кустов несколько и они стоят в ряд, лозы удобно уложить в общую неглубокую траншею и накрыть длинным коробом или дугами сразу весь ряд — так укрытие получается теплее и собирать его проще. Способ требует материалов и времени, зато выдерживает и сильные морозы, и переменчивую зиму с оттепелями.

Можно ли укрывать виноград плёнкой

Коротко: плёнку берут только как верхний водонепроницаемый слой на каркасе с проветриванием; уложенная прямо на лозу, она даёт конденсат, выпревание и гибель почек.

Плёнкой виноград укрывать можно, но лишь как верхнюю водонепроницаемую крышу на каркасе, а не как обёртку прямо по лозе. Сама по себе плёнка не дышит, и под ней быстро копится конденсат.

Уложенная на лозу вплотную, плёнка превращает укрытие в ловушку. В оттепель и на весеннем солнце воздух под ней нагревается, влага оседает каплями, почки трогаются в рост и преют, а в мороз намокшая лоза вымерзает быстрее сухой. Чёрная плёнка на солнце вдобавок сильно перегревается.

Правильное место плёнки — поверх дышащего слоя в сухом воздушном укрытии, с воздушной прослойкой и открытыми торцами для проветривания. Светлая плёнка предпочтительнее чёрной, а по краям её не закапывают наглухо, чтобы куст мог дышать. Полностью герметичное плёночное укрытие без продухов виноград не переносит: за зиму под ним обязательно накопится сырость. В таком виде плёнка защищает от талой воды и не даёт укрытию промокнуть.

Как укрывать молодые саженцы и неукрывные сорта

Коротко: саженцы первых двух-трёх лет укрывают полностью и всегда, даже на юге; взрослым неукрывным сортам хватает лёгкого укрытия или окучивания корней в малоснежные зимы.

Молодой виноград первых двух-трёх лет укрывают полностью и обязательно — даже неукрывные сорта и даже на юге. Корни у саженца слабые и лежат близко к поверхности, поэтому вымерзают легче, чем у взрослого куста.

Молодой куст проще укрыть целиком, коконом. Гибкую лозу пригибают, основание окучивают землёй, сверху ставят обрезанное ведро, ящик или пластиковую бутылку без дна, заполняют сухим лапником или листвой и накрывают агроволокном. Такой кокон закрывает и корни, и весь побег.

Взрослым морозостойким сортам в тёплых регионах укрытие не нужно. В малоснежные морозные зимы им всё же полезно прикрыть хотя бы корневую зону: окучить основание землёй на 20-30 см или набросать лапника. Полное укрытие таким сортам требуется редко — в основном в самых холодных областях или в бесснежные зимы. Виноград в контейнере на зиму заносят в непромерзающий подвал или прикапывают: горшок целиком закапывают в землю и укрывают сверху, иначе корни в нём вымерзнут быстрее, чем в открытом грунте.

Главные ошибки: выпревание и мыши

Коротко: чаще всего лозу губят выпревание под глухим сырым укрытием и мыши-грызуны, а не сами морозы; спасают проветривание, сухие дышащие материалы и приманки от грызунов.

Больше кустов гибнет от выпревания и грызунов, чем от самих морозов. Оба риска дают о себе знать в оттепель и к концу зимы, когда под укрытием становится тепло и сыро.

Выпревание. Почки и кора преют, когда куст укрыт слишком рано, по мокрой лозе или наглухо, без доступа воздуха. В тёплом сыром коконе глазки задыхаются и загнивают. Спасают три вещи: не спешить с укрытием, использовать дышащие материалы или воздушную прослойку и открывать торцы в долгие оттепели.

Мыши и грызуны. В сухом тёплом укрытии из соломы, листвы или опилок зимуют мыши и обгрызают кору у основания, вплоть до кольцевания куста. Такие материалы либо не используют, либо кладут под них отравленную приманку. Лапник грызунов отпугивает, а ствол при набегах оборачивают цилиндром из мелкой металлической сетки.

Третья частая ошибка — опоздать с укрытием, когда почва уже промёрзла и корни пострадали. Лучше закрыть куст на пару дней раньше в сухой мороз, чем тянуть до сильного похолодания. В долгую оттепель посреди зимы укрытие полезно проверить: приподнять край, глянуть, не сыро ли внутри, и при нужде проветрить. Пара минут раз за зиму избавляет от неприятной находки весной.

Когда открывать виноград весной

Коротко: укрытие снимают постепенно, когда сойдёт снег и минует угроза сильных возвратных заморозков; в оттепель раньше открывают торцы для проветривания, чтобы куст не выпрел.

Весной укрытие снимают постепенно, а не разом в первый тёплый день. Сначала, как только сойдёт снег и днём установится плюсовая температура, открывают торцы и приподнимают укрытие для проветривания — под весенним солнцем куст выпревает быстрее, чем зимой.

Полностью укрытие убирают, когда прогреется почва и минует угроза сильных возвратных заморозков. В средней полосе это обычно конец апреля — начало мая. Опаздывать тоже нельзя: под тёплым укрытием почки выпревают и дают бледные вытянутые ростки.

Набухшие и распустившиеся почки чувствительны к холоду и повреждаются уже около -1 °C. Если куст открыт, а синоптики обещают ночной заморозок, лозу на ночь снова прикрывают агроволокном или плёнкой по дугам. В первые дни куст полезно притенить, чтобы молодые побеги не обгорели на ярком солнце.

Частые вопросы