Подвязка винограда весной и летом: сухая и зелёная

Подвязка — одна из тех работ, которую новички часто откладывают, а потом гадают, почему грозди мельчают, а куст превращается в непролазные заросли. А ведь от неё напрямую зависит, как виноград освещается, проветривается и держит нагрузку урожаем. Подвязанная лоза не ломается на ветру, и обработки от болезней ложатся ровно на все листья.

Ниже — всё по делу: когда делать сухую подвязку весной и зелёную летом, как раскладывать рукава по принципу полярности, чем и какими узлами крепить лозу к шпалере и каких ошибок избегать. Разберём и материалы — от джутового шпагата до тапенера, и то, как подвязывать молодой куст в первый год.

Зачем подвязывать виноград и что это даёт?

Коротко: подвязка распределяет лозу по опоре, открывает грозди солнцу и воздуху, защищает побеги от ветра и облегчает обработку и сбор урожая.

Виноград — лиана, и без опоры его побеги стелются, переплетаются и глушат друг друга тенью. Подвязка раскладывает рукава и лозы по шпалере так, чтобы каждый побег получал свет и продувался ветром.

Что это даёт на практике:

• Освещение. Разложенные по проволоке грозди прогреваются солнцем, набирают сахар и вызревают раньше.
• Проветривание. Продуваемый куст меньше страдает от милдью и оидиума, а фунгициды попадают на все листья, а не только на верхние.
• Защита от ветра. Закреплённый зелёный побег не переламывается у основания при сильных порывах.
• Равномерная нагрузка. Лоза, разложенная веером, распределяет питание по всем почкам, а не гонит его в одну верхушку.
• Удобство. К открытому кусту проще подобраться с секатором и опрыскивателем, легче снимать урожай.

Есть и обратная сторона медали: правильно разложенный куст проще нормировать. Когда все рукава и побеги на виду, вы сразу замечаете, где загущение, а где пусто, и убираете лишнее. Плохо подвязанный виноград растёт комом, и часть гроздей внутри него просто не вызревает в тени.

Проще говоря, подвязка — это способ управлять кустом. Вы сами задаёте, куда пойдёт рост и как ляжет урожай, а не пускаете виноград на самотёк.

Когда подвязывать виноград за сезон?

подвязку делают в два захода — сухую весной после снятия укрытия и до распускания почек, и зелёную летом, по мере роста побегов, 3-4 раза.

Подвязка идёт в два этапа. Первый — сухая подвязка ранней весной, когда одревесневшие рукава и прошлогодние лозы крепят к нижним проволокам. Второй — зелёная подвязка летом, когда к опоре подвязывают уже молодые растущие побеги.

Сухая подвязка — весна

Её проводят сразу после того, как сняли зимнее укрытие, но обязательно до распускания почек, в самом начале сокодвижения. В этот момент лоза ещё гибкая и покорно ложится на проволоку, а набухшую почку легко обломить неосторожным движением. Ориентир по срокам — от схода снега до момента, когда почки вот-вот тронутся в рост.

Зелёная подвязка — лето

Первый раз молодые побеги подвязывают, когда они дорастают до 30-40 см. Дальше повторяют по мере роста: за лето набегает 3-4 подвязки, а в тёплое лето и больше, ведь прирост доходит до 5-7 см в сутки. Последние подвязки поддерживают побеги, на которых уже наливаются грозди.

Со сроком сухой подвязки лучше не опаздывать. Стоит почкам распуститься и показать зелёный конус, как они становятся хрупкими: раскладывая рукава, вы обломаете часть будущего урожая. На юге к этой работе приступают уже в марте, в средней полосе и на Урале — в апреле, ближе к моменту снятия укрытия.

Тапенер для подвязки: достоинства и недостатки

Что такое сухая подвязка и как её сделать?

Коротко: сухая подвязка — весеннее крепление многолетних рукавов и плодовых лоз к нижней проволоке; рукава кладут наклонно под 45-60 градусов, плодовые стрелки — горизонтально, до распускания почек.

Сухая подвязка — это когда весной вы раскладываете и крепите к шпалере одревесневшие части куста: рукава и плодовые стрелки, оставленные с осени после обрезки. Слово «сухая» здесь означает, что работаете вы с вызревшей, а не с зелёной лозой.

Порядок такой:

1. Снимите куст с земли, очистите от остатков укрытия и уберите сломанные и невызревшие побеги.
2. Разложите рукава веером и подвяжите их к нижней проволоке наклонно, под углом 45-60 градусов.
3. Плодовые стрелки (прошлогодние лозы с почками) закрепите на первой проволоке горизонтально или слегка дугой.
4. Распределите лозы равномерно по длине проволоки, чтобы будущие побеги не спорили за место и свет.
5. Проследите, чтобы концы лоз не касались земли — снизу их подхватывают сырость и болезни.

На каждом рукаве обычно оставляют одну-две плодовые стрелки, больше молодой куст не потянет. Горизонтальное положение стрелок — не прихоть, а способ обойти полярность и пробудить все почки разом. Про этот закон куста — в следующем разделе.

Сухая и зелёная подвязка винограда: чем отличаются

Принцип полярности: зачем лозу кладут горизонтально?

по закону полярности верхние почки лозы получают больше питания и глушат нижние; если положить плодовую стрелку горизонтально, все почки окажутся на одной высоте и дадут ровные побеги.

Полярность — природное свойство винограда: сильнее всего трогаются в рост верхние почки, те, что дальше от основания куста. Чем выше и дальше расположена почка, тем больше питательных веществ к ней притекает, а нижние почки остаются на голодном пайке и часто вовсе не просыпаются.

Если оставить плодовую лозу торчать вверх, побеги разовьются только на её верхушке, а низ оголится. Куст быстро вытянется, рукав удлинится, и плодовая зона год за годом будет уходить всё дальше от земли и от укрытия.

Приём против этого простой: плодовую стрелку кладут горизонтально на нижнюю проволоку. Тогда все почки оказываются на одной высоте и получают питание поровну. Из них вырастают ровные, одинаково сильные побеги с полноценными гроздями. Именно поэтому стрелки ведут горизонтально, а вертикально пускают уже зелёные побеги — у них та же полярность работает вам на пользу и подтягивает рост вверх.

Длинную плодовую лозу иногда изгибают дугой или кольцом: перегиб тоже притормаживает движение сока к верхушке и будит нижние и средние почки. На том же законе держится сучок замещения у основания рукава — его короткая обрезка каждый год даёт сильные побеги для нового плодового звена.

Зелёная подвязка: как подвязывать побеги летом?

Коротко: зелёную подвязку делают летом, поднимая растущие побеги вертикально и подвязывая их к очередной проволоке каждые 30-40 см роста, по 2-3 побега в пучок, 3-4 раза за сезон.

Когда из почек пойдут зелёные побеги и дорастут до 30-40 см, начинается зелёная подвязка. Теперь задача обратная сухой: побеги поднимают вертикально и крепят к вышестоящим проволокам, чтобы они не гнулись, не ломались и не заслоняли соседей.

Как это делают:

• Направление. Побег ведут вверх, вертикально или с лёгким наклоном, вдоль плоскости шпалеры.
• Частота. Как только побег перерастает очередную проволоку на 10-15 см, его подвязывают. За лето это 3-4 раза, ведь лоза прибавляет по 5-7 см в сутки.
• Пучок. В одну связку берут не больше 2-3 побегов, иначе они спутаются и загустят куст.
• Первый раз. Стартовую подвязку успевают сделать до цветения, чтобы ветер не выломал молодые хрупкие побеги.

Экономит время парная (двойная) проволока на верхних ярусах: растущие побеги просто заводят между двумя нитками и не подвязывают каждый отдельно, эту заводку делают за считаные минуты. Заодно с подвязкой удобно провести пасынкование и убрать лишние побеги, чтобы куст оставался проветриваемым, а сил на грозди у него было больше.

Как подвязывать виноград к шпалере?

нижнюю проволоку шпалеры вешают на высоте 30-40 см и дальше ставят ярусы через каждые 30-40 см; к нижней крепят рукава и стрелки, к верхним — зелёные побеги, распределяя их по всей плоскости.

Шпалера — основа, к которой идёт вся подвязка. Обычно это столбы через 3-3,5 метра и натянутые между ними ряды оцинкованной проволоки. Нижний ряд поднимают на 30-40 см от земли, следующие крепят через каждые 30-40 см. Для среднерослого куста хватает 4-5 рядов, и верхний оказывается на высоте около 1,8-2 м.

Распределяют лозу по ярусам так:

• Нижняя проволока. Сюда весной кладут рукава и плодовые стрелки — наклонно и горизонтально.
• Второй ряд. На него опирают гибкие плодовые лозы под наклоном 45-60 градусов.
• Верхние ряды. К ним летом подвязывают растущие зелёные побеги, поднимая их вертикально.

Чаще всего дачники ставят одноплоскостную вертикальную шпалеру — один ряд столбов с проволокой в одной плоскости. На сильных кустах выигрывает двухплоскостная (V-образная) шпалера: побеги разводят в две стороны, крона получает больше света, и урожай с куста растёт. Смысл в любом случае один — заполнить плоскость равномерно, без пустот и без загущения.

Тогда каждый лист работает на урожай, а грозди висят свободно и хорошо проветриваются. Одиночный куст у стены или беседки подвязывают по тому же принципу, просто роль ярусов играют натянутые вертикально шнуры или сетка.

Чем подвязывать виноград: какие материалы выбрать?

Коротко: берут только мягкие материалы — джутовый или пеньковый шпагат, мочало, полоски хлопковой ткани, кембрик; жёсткую проволоку, леску и тонкий шнур использовать нельзя, они режут кору.

Материал должен удержать лозу, но не резать кору. Для сухой подвязки, где крепление живёт до осени, берут материал попрочнее; для зелёной годится и то, что послужит один сезон.

Чем подвязывают чаще всего:

• Шпагат. Джутовый, пеньковый или бумажный — дешёвый и мягкий. Его нарезают кусками по 20-25 см, удобно наматывать на бутылку и резать сразу пучком.
• Мочало. Классика для сухой подвязки; перед работой его размачивают в ведре с водой, чтобы стало гибким и не ломалось.
• Тканевые полоски. Нарезанная хлопковая ветошь или старые капроновые колготки — мягкие и слегка тянутся вслед за ростом побега.
• Кембрик. Трубки из мягкого полимера, устойчивого к солнцу; служат несколько сезонов подряд.

Отдельно стоит резиновая или тканевая лента шириной 1-1,5 см: чем шире полоса, тем меньше давление на кору. Многоразовые материалы вроде кембрика и клипс осенью снимают и оставляют до весны, а шпагат и мочало просто срезают вместе с отплодоносившей лозой.

Чего брать нельзя: металлическую проволоку, рыболовную леску, тонкий шнур и жёсткий пластик. При первом же ветре они врезаются в кору, пережимают сокодвижение, и побег выше перетяжки начинает голодать.

Клипсы, кембрик и тапенер: чем работать быстрее?

на взрослых кустах работу ускоряют пластиковые клипсы и тапенер — садовый степлер, который крепит побег лентой в 3-4 раза быстрее ручного узла; клипсы удобны на толстых рукавах.

Ручная подвязка узлами надёжна, но на большом винограднике отнимает часы. Здесь выручают готовые приспособления.

• Клипсы. Пластиковые зажимы (например, клипсы для орхидей) или колечки, нарезанные из капельного шланга. Их надевают на побег и проволоку за секунду. Удобны на взрослых кустах от пяти лет с одревесневшими рукавами.
• Кембрик. Мягкая трубка, через которую пропускают проволоку и побег; она не давит и служит несколько лет.
• Тапенер. Садовый степлер: одним движением он оборачивает побег лентой и скрепляет её скобой. Работа идёт в 3-4 раза быстрее ручного завязывания узлов.

Тапенер особенно хорош на зелёной подвязке молодых побегов, когда за лето операцию повторяют много раз. Для толстых многолетних рукавов удобнее клипсы или обычный шпагат-восьмёрка — лента тапенера их слабо держит. На двух-трёх дачных кустах покупать степлер смысла мало: ручная восьмёрка обойдётся дешевле и подойдёт для любой лозы. Тапенер начинает окупаться на десятках кустов, где счёт подвязок идёт на сотни.

Как завязать узел: восьмёрка и петля?

Коротко: лозу крепят узлом-восьмёркой — шпагат обводят вокруг проволоки, перекрещивают концы между проволокой и побегом и завязывают, оставляя зазор 2-3 мм на утолщение лозы.

Главное правило узла: между проволокой и лозой всегда остаётся прослойка из материала, а сам побег не затянут в удавку. Классический вариант — восьмёрка.

Узел восьмёркой

1. Обведите шпагат вокруг проволоки шпалеры.
2. Перекрестите оба конца между проволокой и побегом — выйдет перехлёст в виде цифры 8.
3. Оберните концами лозу, не притягивая её вплотную к проволоке.
4. Завяжите концы узлом, оставив зазор 2-3 мм на будущее утолщение побега.

Если материал непрочный, делают две восьмёрки подряд. Есть и вариант петлёй: полоску складывают пополам, набрасывают на проволоку, продевают концы в петлю, затягивают на проволоке, а потом ими же обвязывают побег. Восьмёрка не даёт лозе сползать и тереться о проволоку, а оставленный зазор сохраняет место для роста.

Пара тонкостей напоследок. Крепите побег чуть ниже узла или усика — за этот утолщённый выступ он не соскользнёт вниз под собственным весом. И не вяжите скользящих петель, которые затягиваются сами: по мере утолщения лозы такая петля превращается в жгут и душит побег.

Как подвязывать молодой куст в первый год?

Коротко: саженец первого-второго года ведут к колышку или временной проволоке, подвязывая мягкой лентой по мере роста; жёсткой формировки пока не делают, побегу лишь задают вертикальное направление вверх.

У молодого куста ещё нет ни рукавов, ни плодовых лоз, поэтому подвязка тут другая. Задача первых лет — вырастить сильные вызревшие побеги для будущей формировки куста.

Как действовать:

• Опора. Сразу после посадки рядом с саженцем ставят колышок или невысокую временную шпалеру.
• Направление. Отрастающий побег подвязывают вертикально, направляя его вверх по опоре.
• Материал. Берут только мягкую ленту или шпагат — молодая зелёная лоза нежная и перетягивается легче взрослой.
• Частота. Подвязывают по мере роста, каждые 30-40 см, чтобы побег не заваливался и рос ровным.

Кусты первых двух лет особенно чувствительны к перетяжке: следите за зазором и перевязывайте, если лента начала врезаться в кору. Осенью, перед укрытием, всю подвязку снимают, а вызревшую лозу аккуратно пригибают к земле и укладывают на зиму. Полноценную веерную раскладку по шпалере куст получит позже, когда нарастит многолетние рукава.

Частые ошибки при подвязке винограда

Коротко: чаще всего вредят тугая перетяжка, вертикально поднятые многолетние рукава, подвязка за верхушку побега и жёсткие материалы; каждая из этих ошибок бьёт по урожаю и здоровью куста.

Ошибки при подвязке обходятся дорого: то побег сломается, то грозди останутся в тени и не доберут сахара. Вот что встречается чаще всего.

• Тугая перетяжка. Затянутый в удавку побег пережимает сосуды, над перетяжкой образуется наплыв, который потом легко ломается. Оставляйте зазор 2-3 мм и помните: лучше чуть недотянуть, чем передавить.
• Вертикальные рукава. Если многолетний рукав и плодовую стрелку пустить строго вверх, всё питание уйдёт в верхушку, а низ оголится; нижние грозди к тому же окажутся в тени и позже вызреют.
• Подвязка за верхушку. Прихваченный за макушку побег останавливается в росте, а верхние междоузлия подсыхают.
• Одна точка на длинном рукаве. Рукав длиннее 50 см крепят в двух-трёх местах, иначе он переломится на ветру.
• Жёсткий материал. Проволока и леска режут кору при каждом порыве ветра и открывают ворота инфекции.

Раз в сезон полезно пройти по старым подвязкам и ослабить те, что начали врезаться: за месяц побег заметно толстеет, и вчера ещё свободная петля сегодня душит лозу.

Подвязка, формировка и другие летние работы

Коротко: подвязка идёт в связке с обрезкой, формировкой и зелёными операциями — обломкой, пасынкованием, чеканкой; вместе они держат куст открытым, проветриваемым и с нормированной нагрузкой.

Подвязка не живёт сама по себе. Она завершает и поддерживает то, что вы задаёте кусту обрезкой и формировкой.

• Осенняя обрезка. Она определяет, сколько рукавов и плодовых стрелок вы весной разложите по шпалере. Схемы разобраны в материале про обрезку винограда.
• Формировка. Веер, кордон или другой тип формировки задаёт, куда пойдут рукава и как их удобнее подвязывать.
• Зелёные операции. Обломка лишних побегов, пасынкование и чеканка идут рука об руку с летней подвязкой — вы одновременно поднимаете нужные побеги и убираете лишние.

Если смотреть на сезон целиком, подвязка — это регулярная настройка куста: весной разложили скелет по нижней проволоке, летом несколько раз подняли прирост к верхним. Чем аккуратнее разложите куст в мае, тем меньше возни будет в июле: хорошо заложенная плоскость дальше держит форму почти сама. За эти полчаса работы за сезон виноград отвечает открытыми, хорошо освещёнными гроздями и меньшим числом болезней.

Частые вопросы