Шпалера для винограда: как сделать своими руками

Виноград — лиана, и без опоры его побеги стелются по земле: грозди пачкаются и гниют, лоза плохо вызревает, а ухаживать за таким кустом почти невозможно. Шпалера поднимает растение вверх, разводит рукава по ярусам проволоки и открывает листья солнцу. Собрать её своими руками реально за пару выходных, а по деньгам выйдет заметно дешевле готовой опоры.

Ниже вы найдёте все рабочие виды шпалер — от простой одноплоскостной до арки и беседки, — подбор столбов и проволоки, точные размеры и расстояния, пошаговый монтаж, натяжение проволоки и подвязку лозы. В конце — сравнительная таблица и ответы на частые вопросы.

Зачем винограду шпалера

Коротко: шпалера поднимает лозу над землёй, дарит ей свет и проветривание, упрощает обрезку, обработку и укрытие, а грозди делает крупнее и слаще.

Виноград в природе — лесная лиана: усиками он цепляется за деревья и тянется к свету на высоту в несколько метров. На участке эту опору заменяет шпалера — ряд столбов с натянутой между ними проволокой.

Одна конструкция решает сразу несколько задач:

• Свет и тепло. Побеги распределяются по плоскости равномерно, каждый лист попадает под солнце. Ягода набирает больше сахара, а лоза лучше вызревает к зиме.
• Проветривание. Продуваемый куст быстрее сохнет после дождя и меньше болеет милдью и оидиумом.
• Удобный уход. К подвязанной лозе легко подойти с секатором и опрыскивателем, грозди висят на виду.
• Чистый урожай. Кисти не касаются земли, не пачкаются и не достаются слизням.
• Ровная нагрузка. На ярусах проволоки удобно разложить рукава и вести куст без перегруза.
• Экономия места. Куст уходит в высоту, и на паре метров ряда умещается полноценная лоза.

Опору ставят в первый-второй год после посадки саженца, пока корни ещё небольшие. Если тянуть до взрослого куста, вкапывать столбы придётся среди разросшихся корней, рискуя их порубить.

Виды шпалер для винограда

Конструкций много, но все они сводятся к четырём рабочим типам. Выбор зависит от силы роста сорта, числа кустов и того, нужна вам чисто рабочая опора или ещё и тень с декором. Одноплоскостную реально собрать из подручного материала, а арка и беседка требуют больше металла и работы.

• Одноплоскостная. Один ряд столбов, проволока в 4-5 ярусов в одной вертикальной плоскости. Простая, дешёвая, удобна для укрывных сортов.
• Двухплоскостная. Две наклонные плоскости, разведённые вверху буквой V или Y. Дают вдвое больше места для побегов — под сильнорослые сорта и длинные ряды.
• Арка и пергола. Сводчатая опора над дорожкой. Грозди свисают внутрь, красиво и хорошо проветриваются.
• Беседка. Виноград заводят на каркас навеса или крыши — получается живая тень над зоной отдыха.

Тип шпалеры связан с формировкой: на одной плоскости куст ведут в один-два рукава, на двух плоскостях — в четыре и больше. Ниже — краткое сравнение, а дальше подробно по каждому виду.

Достоинства и недостатки одноплоскостной шпалеры

Одноплоскостная шпалера

Коротко: самый простой вариант — столбы высотой 2-2,2 м в один ряд и 4-5 ярусов проволоки; подходит для укрывных сортов и небольшого участка.

Одноплоскостная шпалера — это вертикальная стенка из проволоки. Столбы ставят в один ряд по линии посадки, между ними натягивают 4-5 горизонтальных ярусов. Все побеги разводят в одной плоскости — веером или по кордону.

Такую опору выбирают чаще всего: минимум материалов, простой монтаж, а осенью лозу легко снять и уложить под укрытие. Минус один — места для побегов вдвое меньше, чем на двух плоскостях, поэтому сильнорослому кусту на ней тесно.

Размеры одноплоскостной шпалеры

• Высота над землёй. 2-2,2 м — удобно доставать до верха и не наклоняться к нижним гроздям.
• Шаг столбов. 2,5-3 м, чтобы проволока не провисала под весом лозы и урожая.
• Нижний ярус. 40-50 см от земли, дальше проволоку тянут через каждые 40-50 см.

Побеги на одной плоскости ведут веером, когда из основания расходится несколько рукавов, или горизонтальным кордоном вдоль нижней проволоки. Для первого куста веер проще: его легче формировать и укрывать.

Для укрывных регионов средней полосы, Урала и Сибири это рабочий вариант по умолчанию: снял лозу с нижней проволоки, пришпилил к земле и укрыл.

Виды шпалер для винограда и их размеры

Тип шпалеры	Высота над землёй	Плоскостей	Лучше всего подходит
Одноплоскостная	2-2,2 м	1	Дача, укрывные сорта, простой монтаж
Двухплоскостная (V, Y)	2-2,5 м	2	Сильнорослые сорта, длинные ряды, высокий урожай
Арка, пергола	2,2-2,5 м	2 боковые и свод	Дорожки, зона отдыха, декор
Беседка	2,2-2,8 м	Стойки и крыша	Тень над зоной отдыха, морозостойкие сорта

Двухплоскостная шпалера: V и Y

Двухплоскостная шпалера — это две одноплоскостные, сведённые внизу и разведённые вверху. В разрезе она похожа на букву V, если наклон сплошной, или на Y, если понизу идёт короткий вертикальный ствол. Побеги делят на два потока и пускают по обеим плоскостям.

Смысл в площади: куст получает вдвое больше проволоки и света, а грозди висят внутри наклонных стенок, прикрытые листвой от солнечных ожогов. Урожай с такой шпалеры заметно выше, поэтому её ставят под сильнорослые сорта и в длинные ряды виноградника.

Размеры двухплоскостной шпалеры

• Высота. 2-2,5 м над землёй.
• Ширина внизу. Плоскости идут от общего основания; понизу между ними 50-60 см — так удобно осеннее укрытие.
• Разлёт вверху. 100-120 см между верхними краями плоскостей.
• Угол наклона. Плоскости отклоняют от вертикали на 25-35 градусов — лоза ложится свободно и не запрокидывается.
• Расстояние между рядами кустов. 2,5-3 м, иначе соседние шпалеры затеняют друг друга.
• Проволока. По 4-5 ярусов на каждой плоскости, нижний — в 50 см от земли.

Минус двухплоскостной опоры — она сложнее и дороже в монтаже, а укрывать наклонные рукава осенью труднее. Для одного-двух кустов на даче смысла в ней немного.

Достоинства и недостатки двухплоскостной шпалеры

Арка и пергола

Коротко: сводчатая опора высотой 2,2-2,5 м над дорожкой; грозди свисают внутрь, отлично проветриваются, а сама арка украшает участок.

Арка, или пергола, — это две боковые стенки, соединённые вверху дугой или прямой перекладиной. Виноград пускают по бокам, а плети смыкаются над проходом. Грозди свисают внутрь свода, не задевают листву и хорошо обдуваются, поэтому меньше болеют.

• Высота. 2,2-2,5 м, чтобы свободно проходить под сводом и снимать грозди не пригибаясь.
• Ширина прохода. 1-1,5 м под дорожку, для широкой перголы — до 2,5 м.
• Каркас. Металлическая труба или профиль, реже прочное дерево; поверху пускают поперечины через 30-40 см или ту же проволоку.
• Основание. Стойки бетонируют на 60-80 см: облиственный свод парусит, и слабое основание расшатывает ветром.

Арку любят за красоту, но у неё есть цена: снять лозу со свода и укрыть её на зиму почти нереально. Поэтому на арку сажают неукрывные морозостойкие сорта, а в холодных регионах берут только те, что зимуют без снятия.

Беседка из винограда

Беседка — та же перголовая идея, только в объёме: виноград ведут по стойкам и заводят на крышу навеса. Летом получается плотный зелёный шатёр, под которым прохладно даже в жару, а осенью грозди снимают прямо над столом.

• Высота стоек. 2,2-2,8 м, чтобы под кроной было комфортно стоять и сидеть.
• Каркас крыши. Обрешётка или проволока с шагом 30-50 см, по которой расходятся плети. Крышу делают с небольшим уклоном или лёгкой аркой, чтобы стекала вода и не скапливался снег.
• Опоры. Только капитальные — труба или брус на бетонном основании: взрослый куст с урожаем весит немало.

Как и арка, беседка не даёт снять лозу на зиму. Для средней полосы берут зимостойкие сорта, которые держат морозы без укрытия, либо совмещают: беседку пускают из морозостойкого винограда, а нежные столовые сорта ведут рядом на обычной шпалере.

Столбы: труба, дерево или бетон

Коротко: крайние (якорные) столбы берут потолще — труба от 40 мм или брус от 100 мм; промежуточные тоньше; низ обрабатывают от гниения и коррозии.

Столбы делят на два вида: крайние (якорные) на концах ряда и промежуточные между ними. Крайние держат всё натяжение проволоки, поэтому их ставят толще и заглубляют сильнее.

Металлическая труба

Самый долговечный вариант. Берут профильную трубу 40×40 или 60×60 мм либо круглую водопроводную от 40 мм. Металл красят или грунтуют от коррозии, верх заваривают или закрывают заглушкой, чтобы внутрь не попадала вода. Крайние столбы потолще, промежуточные можно тоньше.

Дерево

Дешевле и проще в работе, но живёт меньше. Подходят твёрдые породы: дуб, акация, лиственница. Диаметр 10-15 см, кору снимают. Подземную часть обязательно защищают от гниения — обжигают, пропитывают битумом или отработкой, оборачивают рубероидом. Без обработки дерево сгнивает у земли за 3-5 лет.

Бетон и асбоцемент

Готовые железобетонные столбики или асбоцементные трубы не гниют и не ржавеют. Минус — они тяжёлые и хрупкие на изгиб, а проволоку к ним крепят через просверленные заранее отверстия или хомуты. Асбоцементную трубу можно залить внутри бетоном с прутком для прочности.

Оптимально комбинировать: крайние столбы — металл или бетон на совесть, промежуточные — что дешевле. Ходовой размер промежуточного столба — труба 40×40 мм или деревянный кол 8-10 см; для крайних берут 60×60 мм или брус от 12 см.

Проволока: какую взять и сколько рядов

Проволока держит лозу, поэтому на ней не экономят. Нужна оцинкованная проволока диаметром 3-4 мм: тонкая провисает и режет побеги, а без цинка ржавеет за пару сезонов и пачкает лозу. Подходит и стальной трос в ПВХ-оболочке.

• Диаметр. 3-4 мм для рабочих ярусов. Нижний, несущий ярус можно взять потолще.
• Число рядов. Обычно 4-5. Двух-трёх хватает для начальной формировки, но с запасом ставят больше.
• Нижний ярус. 40-50 см от земли — к нему подвязывают рукава и плодовые стрелки.
• Шаг ярусов. Дальше проволоку тянут через каждые 40-50 см до верха столба.

При высоте 2 м и шаге 45-50 см выходит как раз 4-5 рядов. Верхний ярус не доводят до самого края столба, оставляя 5-10 см, иначе проволока соскальзывает.

Крепят проволоку к промежуточным столбам через отверстия, скобы или крючки так, чтобы она могла двигаться при натяжении. На металле сверлят отверстия, на дереве забивают скобы, на бетоне ставят хомуты.

Проволоку считают просто: длину ряда умножают на число ярусов и добавляют 10-15 % на натяжение и крепёж. На ряд 10 м с пятью ярусами уходит около 55-60 м.

Размеры и разметка шпалеры

Коротко: высота над землёй 2-2,5 м, столбы через 2,5-3 м, заглубление 50-80 см; крайние столбы толще и глубже промежуточных.

Прежде чем копать, размечают линию ряда и точки под столбы. Ошибка в разметке потом видна на каждом ярусе, поэтому натягивают шнур и отмеряют рулеткой. Число столбов считают по длине ряда: на 10 м при шаге 3 м выходит два крайних и три промежуточных, всего пять опор.

• Высота над землёй. 2-2,5 м. Столовым сортам хватает 2-2,2 м, сильнорослым дают до 2,5 м.
• Заглубление. Промежуточные столбы — на 50-60 см, крайние — на 70-80 см. Общая длина столба выходит 2,5-2,8 м.
• Шаг столбов. 2,5-3 м между опорами в ряду. Больше 3 м — и проволока провисает.
• Расстояние между рядами. 2-2,5 м для одноплоскостных, 2,5-3 м для двухплоскостных.
• Ориентация ряда. По возможности с севера на юг — так обе стороны куста получают равное солнце.

Крайние столбы работают на разрыв: вся натянутая проволока тянет их внутрь ряда. Поэтому их либо ставят с наклоном наружу и подпоркой, либо крепят к вкопанному в землю якорю — камню или пластине на тросе.

Пошаговый монтаж шпалеры

Собрать одноплоскостную шпалеру можно за один-два дня. Из инструмента нужны бур или лопата, уровень, рулетка, ключ для натяжителя и всё для замеса бетона. Порядок работ такой:

1. Разметка. Натяните шнур по линии ряда, отметьте колышками места столбов через 2,5-3 м. Крайние — на концах ряда.
2. Ямы. Под промежуточные столбы копают или бурят ямы на 50-60 см, под крайние — на 70-80 см и чуть шире.
3. Крайние столбы. Установите их первыми, проверьте вертикаль уровнем. На дно ямы — щебень для дренажа, затем залейте бетоном. Дайте бетону встать 2-3 дня, прежде чем натягивать проволоку.
4. Промежуточные столбы. Выставьте по шнуру между крайними на одной высоте. Их можно забетонировать или плотно утрамбовать щебнем с землёй.
5. Разметка ярусов. Отметьте на всех столбах ярусы — нижний в 40-50 см, дальше через 40-50 см. Просверлите отверстия или набейте скобы.
6. Проволока. Протяните проволоку одного яруса через все столбы, закрепите на одном крайнем и натяните к другому. Начинайте с нижнего яруса.
7. Натяжение. Подтяните каждый ярус натяжителем до упругого звона и зафиксируйте.

Для двухплоскостной шпалеры на каждой точке ставят не один столб, а пару под наклоном, сведённую внизу; дальше идут те же ярусы и та же проволока на обеих плоскостях.

Как натянуть проволоку

Коротко: проволоку натягивают талрепом или натяжным болтом на крайнем столбе; ослабший ярус подтягивают раз в сезон, иначе лоза провиснет.

Провисшая проволока — главная беда самодельной шпалеры: под весом урожая ярус проседает, лоза путается, грозди ложатся друг на друга. Поэтому натяжению уделяют отдельное внимание.

• Талреп (натяжитель). Самый удобный способ. Винтовую стяжку ставят на крайнем столбе в разрыв проволоки и подкручивают ключом, пока ярус не зазвенит.
• Натяжной болт или скоба. Проволоку оборачивают вокруг болта на крайнем столбе и подтягивают гайкой.
• Ручная намотка. Бюджетный вариант: конец обматывают вокруг столба и закручивают петлёй, но держит слабее и со временем ослабевает.

Натягивают снизу вверх, каждый ярус — до упругого звона, но без фанатизма: перетянутая проволока рвёт крепёж и гнёт крайние столбы. Раз в сезон, обычно весной, ярусы проверяют и подтягивают — за зиму металл и дерево немного играют. Удобно ставить натяжитель на каждый ярус: тогда любой из них подтягивают отдельно, не трогая соседние.

Подвязка лозы к шпалере

Коротко: весной сухую лозу подвязывают горизонтально к нижним ярусам, а за лето растущие побеги заводят вертикально между верхними; крепят мягко, без удавки.

Готовая шпалера — половина дела: лозу к ней ещё нужно правильно подвязать. Различают две подвязки — сухую и зелёную.

Сухая подвязка

Её делают весной, до распускания почек, сразу после обрезки. Прошлогодние плодовые стрелки и рукава раскладывают вдоль нижних ярусов и подвязывают горизонтально или под наклоном. Горизонтальная лоза будит почки равномерно — побеги растут ровной стенкой по всей длине, а не только на макушке.

Зелёная подвязка

За лето молодые побеги подрастают, и их 2-3 раза заводят вертикально между ярусами проволоки или подвязывают к ним. Так побеги не ломаются от ветра и не затеняют друг друга.

Подвязывают мягким материалом — шпагатом, полосками ткани, специальной лентой или подвязчиком. Петлю делают свободной восьмёркой, чтобы она не перетягивала растущий побег. Проволоку и леску для подвязки не берут: они режут кору.

Частые ошибки и уход за шпалерой

Коротко: чаще всего экономят на крайних столбах и проволоке, ставят опору слишком поздно и забывают подтягивать ярусы; всё это решается на этапе планирования.

Шпалеру ставят на 15-20 лет, поэтому ошибки при монтаже обходятся дорого. Вот что чаще всего портит конструкцию:

• Слабые крайние столбы. Тонкий или мелко вкопанный якорный столб выворачивает наружу натяжением. На них не экономят.
• Тонкая проволока без цинка. Провисает, ржавеет и пачкает лозу. Только оцинковка 3-4 мм.
• Слишком большой шаг столбов. Больше 3 м — и проволока провисает даже натянутой.
• Поздняя установка. Опору ставят до того, как куст разрастётся, иначе повреждают корни.
• Забытое натяжение. Ярусы подтягивают каждую весну, иначе за пару сезонов шпалера провиснет.
• Глухая привязка проволокой. Металл и леска режут кору, поэтому лозу крепят мягкой лентой или шпагатом.

Уход за самой опорой минимальный: раз в сезон подтянуть проволоку, проверить крепёж и подкрасить металл или обновить защиту дерева у земли. Металлическая шпалера служит десятилетиями, деревянная — 5-10 лет в зависимости от породы и обработки.

Частые вопросы