Заготовка черенков винограда осенью: сроки и хранение

Черенок винограда — это кусок вызревшей однолетней лозы, из которого весной вырастет полноценный саженец нужного сорта. Заготавливают его осенью, при обрезке куста, и от того, какую лозу вы выбрали и как уложили на зиму, зависит всё дальнейшее: тронется черенок в рост в феврале или окажется сухой палкой.

Ниже — полный порядок осенней заготовки: когда резать в вашем регионе, как отличить вызревшую лозу от невызревшей, какой длины делать отрезки, чем обеззаразить, зачем парафинить верхний срез и при какой температуре держать пучки до весны. Цифры даны с вилкой, потому что осень в Краснодаре и в Новосибирске приходит в разное время.

Когда нарезать черенки: сроки по регионам

Коротко: после листопада и до устойчивых морозов, чаще всего с середины октября до середины ноября.

Ориентир простой: лоза должна сбросить листья и уйти в покой, но ещё не попасть под мороз ниже -12…-15 °C. В этом окне древесина набита запасом крахмала, почки уже спят, и такой черенок переносит зимовку легче всего.

По регионам окно сдвигается:

• Юг (Кубань, Ростовская область, Крым). Листопад поздний, лозу режут с конца октября и весь ноябрь, в тёплую осень прихватывают первые числа декабря.
• Средняя полоса и Черноземье. Основной срок — вторая половина октября. Крайний — начало ноября, пока не встали устойчивые заморозки.
• Урал, Сибирь, северо-запад. Черенки берут при осенней обрезке перед укрытием, то есть в конце сентября или в первой половине октября. Полного листопада тут обычно не дожидаются: листья снимают руками, если побеги уже побурели.

Точную дату подскажет сам куст. Пожелтевшие и осыпавшиеся листья, побуревшая до нужной длины лоза, ночи около нуля — можно резать. Спешить до листопада смысла нет: зелёный лист ещё работает и догоняет вызревание побега.

Опоздание опаснее спешки. Лоза, прихваченная морозом -15 °C и ниже, теряет часть глазков, и снаружи это никак не видно: почка внутри чернеет, а весной черенок просто не просыпается. Если морозы уже прошли, материал берут с укрытых кустов и обязательно проверяют глазки на срез.

Заготовку удобно совмещать с осенней обрезкой: вы всё равно снимаете с куста лишнюю лозу, остаётся отобрать из неё лучшие побеги.

Осень или весна: почему осеннюю нарезку выбирают чаще

Резать чубуки можно и весной, до сокодвижения. Разница в том, что осенью выбор делаете вы, а весной за вас его уже сделала зима.

Что даёт осенняя заготовка:

• Полный запас питания. К листопаду побег накопил максимум крахмала и сахаров. Именно этот запас кормит черенок, пока он отращивает корни.
• Целые глазки. Лоза не зимовала под укрытием, не выпревала и не подмерзала. Все почки на месте.
• Тургор. Свежесрезанный черенок насыщен влагой. Весеннюю лозу перед укоренением приходится вымачивать до трёх суток, и часть материала всё равно не оживает.
• Ранний старт. Осенние черенки к февралю готовы к кильчеванию, и саженец успевает нарастить корни до высадки в грунт.

Весенняя нарезка честно работает на юге, где виноград не укрывают. Лоза зимует на шпалере в мягком климате, теряет мало, а хранить пучки четыре месяца не нужно — срезал и сразу в дело. В укрывных зонах этот вариант рискованнее: под укрытием лоза подпревает, а часть глазков выпадает.

Есть и промежуточный ход. Осенью нарежьте лозу с запасом, а весной, доставая пучки, отбракуйте всё, что не пережило хранение. Запас в полтора-два раза от нужного числа черенков лишним не будет.

Достоинства и недостатки осенней заготовки черенков

С какой лозы брать черенки

Коротко: подходит вызревшая однолетняя лоза плодоносившего здорового куста, толщиной 7-10 мм.

Начинается всё не с секатора, а с выбора маточного куста. Черенок наследует всё, что есть в родительском растении, включая скрытые вирусы и слабость.

Каким должен быть маточный куст

• Плодоносивший минимум 3-4 года. Вы видели урожай, знаете вкус и срок созревания, уверены в сорте.
• Здоровый. Без пятен милдью и оидиума на побегах, без хлороза, без усыхания рукавов. С больного куста черенки не берут даже с самой красивой лозы.
• Хорошо вызревший к осени. Если побеги на кусте остались зелёными до заморозков, материал с него не годится.

Какой побег подходит

Берут однолетний прирост текущего года, лучше всего среднюю часть побега — от четвёртого до десятого-двенадцатого узла. Основание часто слишком толстое и рыхлое, верхушка недозрела.

• Толщина. Рабочий диапазон 6-12 мм, оптимум 7-10 мм. Тонкая лоза до 5 мм не даст сил на корни, жирующая толще 12-14 мм имеет рыхлую крупную сердцевину и плохо хранится.
• Сердцевина. На срезе она должна занимать не больше трети диаметра. Широкая рыхлая сердцевина — признак жирующего побега.
• Междоузлия. Нормальные 8-12 см. Слишком длинные говорят о перекорме азотом и загущении.

Не берут пасынки, поросль от подземного штамба, волчки из старой древесины, побеги с механическими травмами и следами града. Кривые, приплюснутые и подмороженные тоже отбраковывают сразу.

Параметры черенка при осенней заготовке

Параметр	Норма	Комментарий
Срок нарезки	После листопада, до морозов -12 °C	Юг — ноябрь, средняя полоса — вторая половина октября, Сибирь — конец сентября
Толщина лозы	6-12 мм, оптимум 7-10 мм	Тоньше 5 мм не хватит запаса, толще 14 мм — жирующий побег
Длина отрезка на хранение	50-70 см, лучше 100-140 см	Короткие черенки 35-45 см — только для холодильника
Число глазков в черенке	3-4 (минимум 2)	Окончательную нарезку делают весной
Вымачивание	12-24 часа, максимум 48	Только для подсохшей лозы
Дезинфекция	Медный купорос 3 % (300 г на 10 л)	Окунание 20-30 секунд, затем просушка
Температура парафина	65-75 °C при окунании	Расплав 75-85 °C, дать остыть
Температура хранения	+1…+5 °C, идеально +2…+4 °C	Выше +7 °C глазки трогаются в рост
Влажность при хранении	80-90 %	Песок влажный, но воду не отдаёт при сжатии
Периодичность осмотра	Раз в 3-4 недели	Плесень, пересушка, температура

Как отличить вызревшую лозу от невызревшей

Это ключевая проверка всей заготовки. Невызревший черенок сгниёт в хранении или высохнет, корней он не даст никогда.

На глаз и на ощупь

Вызревшая лоза окрашена ровно, от соломенно-жёлтого до тёмно-коричневого в зависимости от сорта, без зелёных участков и пятен. На морозе она кажется теплее окружающих веток: плотная древесина хуже отдаёт тепло руке. При лёгком сгибе слышно потрескивание, но побег не ломается и не гнётся как резиновый.

Проба йодом

Самый наглядный тест. Капните аптечный йод на свежий поперечный срез и подождите несколько секунд:

• Тёмно-фиолетовый, почти чёрный цвет — крахмала много, лоза вызрела, черенок годен.
• Светло-коричневый или зеленовато-жёлтый — крахмала мало, побег не дозрел. В хранение такой не идёт.

Срез и глазок

На свежем срезе древесина под корой должна быть ярко-зелёной и влажной. Бурый, серый или сухой срез — материал мёртвый. Разрежьте вдоль один глазок для контроля: живая почка внутри зелёная, погибшая тёмно-коричневая или чёрная. Если из десяти проверенных глазков черными оказались три и больше, лозу с этого куста лучше не заготавливать.

Проверять стоит каждый побег, а не партию целиком. На одном кусте северная и южная стороны вызревают по-разному, разница может доходить до нескольких узлов.

Нарезка: длина, число глазков, срезы

Коротко: на хранение режьте длинные плети 50-70 см или целиком, а делить на черенки по 3-4 глазка лучше весной.

Тут кроется ошибка, которую делают почти все новички: осенью сразу режут короткие черенки под размер стакана. Хранится такая нарезка хуже.

Какой длины резать

Чем длиннее отрезок, тем меньше площадь срезов, через которые уходит влага, и тем меньше отход весной. Практика такая:

• Плети 50-70 см — универсальный вариант для погреба и траншеи. Помещается в стандартный ящик, весной делится на 2-3 черенка.
• Целые лозы 100-140 см — если место позволяет. Хранятся лучше всего, весной можно отрезать подсохшие концы и всё равно остаться с хорошим материалом.
• Короткие черенки 35-45 см на 3-4 глазка — режут, когда хранить придётся в холодильнике, где длинной плети просто некуда деться.

Окончательную нарезку на черенки с 2-4 глазками удобнее делать в феврале, перед укоренением. К этому моменту уже видно, какие участки лозы перезимовали, а какие подсохли.

Срезы

• Нижний срез — прямой, поперёк побега, на 5-10 мм ниже узла. Под узлом больше зачатков корней, и корневая система выходит мощнее.
• Верхний срез — косой, на 2-3 см выше глазка, скосом в сторону от почки. Так стекающая вода не заливает глазок.

Что убрать и чем резать

С отрезков снимают усики, пасынки и остатки черешков: любая мягкая ткань в хранении первой берётся плесенью. Секатор должен быть острым — мятые размочаленные края загнивают. Лезвия протирают спиртом или раствором марганцовки при переходе с куста на куст, чтобы не разносить инфекцию.

Вымачивание и дезинфекция

Свежая осенняя лоза, срезанная в тот же день, вымачивания обычно не требует: влаги в ней и так достаточно. Процедура нужна, если материал полежал сутки-двое на воздухе, приехал издалека или срезан в сухую ветреную погоду.

Вымачивание

Черенки полностью погружают в отстоянную дождевую или водопроводную воду комнатной температуры на 12-24 часа. Дольше двух суток держать нельзя: ткани задыхаются без воздуха, и черенок гибнет. Воду за это время меняют один раз. Признак, что материал напитался, — на свежем срезе при нажиме выступает капля влаги.

Обеззараживание

После вымачивания черенки обрабатывают от грибной инфекции. Рабочие варианты:

• Медный купорос, 3-процентный раствор — 300 г на 10 л воды. Пучки окунают на 20-30 секунд.
• Железный купорос, 3-5-процентный — 300-500 г на 10 л. Работает так же, дополнительно подсушивает поверхность.
• Марганцовка, розовый раствор — около 1 г на 10 л, выдержка 20-30 минут. Мягкий вариант, если купороса под рукой нет.

Раствор готовят в пластиковой или эмалированной таре, не в пищевой посуде. Купорос разводят в тёплой воде, работают в перчатках, растворы разных препаратов между собой не смешивают.

После обработки черенки раскладывают в один слой и подсушивают 1-2 часа, чтобы с них стекла вода. Мокрые пучки, упакованные в плёнку, зимой почти гарантированно покрываются плесенью.

Парафинирование верхнего среза

Коротко: верхний конец на долю секунды окунают в парафин, остывший до 65-75 °C, чтобы запереть влагу внутри черенка.

Основная причина потерь при хранении — высыхание. Черенок теряет влагу через открытые срезы и кору, к весне сморщивается и уже не оживает. Парафиновая плёнка эту утечку закрывает.

Как парафинить

1. Расплавьте парафин на водяной бане до 75-85 °C. Прямой нагрев на плите опасен: парафин горюч.
2. Дайте остыть до 65-75 °C. Слишком горячий обожжёт глазок, слишком холодный ляжет толстой коркой и потрескается.
3. Окуните верхний конец черенка на 1-2 см буквально на долю секунды, одним быстрым движением.
4. Сразу опустите в холодную воду — плёнка схватится ровно и плотно.

Длинные плети, которые пойдут на хранение целиком, окунают глубже, на 15-18 см от верхнего конца. Нижний срез не парафинят никогда: через него черенок будет пить воду и давать корни.

Чем заменить парафин

Годятся оплавленная хозяйственная свеча, садовый вар, обычный детский пластилин, размятый и налепленный на срез. Пластилин удобен тем, что не требует нагрева и легко снимается весной. Иногда парафин подкрашивают — разный цвет служит меткой сорта.

Процедура не обязательная: в сыром прохладном погребе черенки нормально доживают до весны и без неё. А вот при хранении в холодильнике или в тёплом подвале, где воздух сухой, парафин заметно снижает отход.

Маркировка: как не перепутать сорта

За зиму вся вызревшая лоза становится на вид одинаковой. Отличить Восторг от Кристалла в марте по внешнему виду черенка не сможет никто, а сортовая путаница вскрывается только через три года, при первом урожае.

Что работает:

• Пластиковые бирки. Полоски от жалюзи, нарезанные молочные бутылки, готовые садовые ярлыки. Не раскисают во влажном песке.
• Простой карандаш. Не выцветает и не смывается. Гелевые ручки и обычные маркеры за зиму в сырости расплываются, спиртовой маркер по пластику держится сносно.
• Две метки на пучок. Одну привязать снаружи, вторую вложить внутрь связки. Наружная бирка легко теряется при перекладке.
• Запись в тетради. Номер пучка и сорт, плюс количество черенков. Если бирка потеряется, останется шанс восстановить по числу.

Дополнительный код — цветная изолента на пучке или подкрашенный парафин. Пучки одного сорта вяжут отдельно, шпагатом или мягкой проволокой, не туго: перетянутая связка преет в местах давления.

Сразу пометьте и верх пучка. Когда весной вы достанете плети, где верх, а где низ, по срезам определить будет непросто, а перевёрнутый черенок корней не даст.

Режим хранения: температура, влажность, способы

Коротко: держите черенки при +1…+5 °C и высокой влажности, во влажном песке, опилках или плёнке.

Задача хранения одна: не дать черенку ни проснуться, ни высохнуть. Оба провала происходят тихо, и обнаруживаются уже весной.

Температура. Рабочий коридор +1…+5 °C, идеально +2…+4 °C. Выше +7 °C почки начинают трогаться в рост, черенок расходует запас питания впустую и к февралю пустой. Ниже -1 °C ткани подмерзают.

Влажность. Около 80-90 процентов. Сухой воздух вытягивает влагу через кору, избыток сырости запускает плесень.

Погреб или подвал

Классика. Пучки укладывают в ящик и переслаивают чуть влажным песком, прожаренными опилками или мхом. Влажность песка проверяют так: сжали в кулаке — комок держит форму, но вода не течёт. Ящик ставят на подставку, не прямо на бетон.

Холодильник

Вариант для десятка-другого черенков. Плети нарезают на 35-45 см, оборачивают влажной хлопковой тканью, затем убирают в полиэтиленовый пакет с несколькими проколами и кладут в зону для овощей, где обычно как раз +2…+5 °C. Раз в месяц пакет открывают на проветривание.

Траншея на участке

Подходит там, где грунтовые воды глубоко. Копают траншею 40-50 см на возвышенном сухом месте, на дно насыпают 5 см песка, укладывают пучки, засыпают песком, накрывают плёнкой и сверху землёй слоем 30-40 см. Способ надёжный по температуре, но проверить материал среди зимы не получится.

Подробные схемы закладки и разбор ошибок собраны в отдельном материале про хранение черенков зимой.

Зимний контроль и что делать весной

Заложить черенки — половина дела. За зиму материал нужно проверить хотя бы три-четыре раза, с интервалом в 3-4 недели.

Что смотреть при осмотре

• Плесень. Белый или сизый налёт на поверхности обычный и не смертельный: протрите черенки тканью, смоченной в розовой марганцовке или растворе купороса, и просушите. Чёрные мокнущие пятна с провалом древесины означают, что черенок пропал.
• Пересушка. Кора сморщилась, черенок стал лёгким. Такие пучки вымачивают сутки и закладывают заново, во влажный песок.
• Переувлажнение. Капли на плёнке, кислый запах, размягчение древесины. Пучки просушивают, песок заменяют на свежий.
• Температура. Если в погребе потеплело выше +7 °C, ищите способ проветрить или перенесите ящик в место похолоднее.

Как проверить, жив ли черенок

Обновите срез секатором. У живого черенка древесина под корой ярко-зелёная, при сжатии среза выступает капля влаги. Бурая сухая древесина, отсутствие сока, отслаивающаяся кора — в отбраковку.

В конце января или в феврале черенки достают, обновляют срезы и запускают в работу: сначала кильчевание, чтобы корни опередили побеги, затем укоренение в стаканах или в воде. Готовые саженцы к маю переезжают в школку или сразу на постоянное место.

Частые ошибки при осенней заготовке

Коротко: черенки чаще всего губят тёплое хранение, невызревшая лоза и сырость в упаковке.

Разбор типичных провалов, каждый из которых стоит целой партии материала.

• Нарезка из невызревшей лозы. Зелёный или пятнистый побег до весны не доживает. Проверка йодом занимает минуту и снимает вопрос.
• Хранение на балконе или в отапливаемом помещении. При +10…+15 °C глазки набухают уже в декабре, а корней при этом нет. Черенок изводит запас и засыхает.
• Мокрые черенки в герметичном пакете. Классический путь к плесени. Перед упаковкой материал подсушивают, в пакете делают проколы.
• Слишком короткая нарезка осенью. Черенок на 2 глазка теряет влагу через срезы быстрее длинной плети. Осенью режьте с запасом, укорачивайте весной.
• Отсутствие маркировки. Через три месяца сорт не вспомнит никто. Бирка вяжется в момент нарезки, не потом.
• Заготовка после сильных морозов. Глазки уже могли погибнуть. Если ноябрь выдался холодным, режьте лозу с укрытых кустов и проверяйте почки на срез.
• Забыли про запас. Нормальный отход за зиму — 20-30 процентов даже при хорошем хранении. Заготавливайте в полтора-два раза больше, чем нужно саженцев.

И ещё одно наблюдение: черенки лучше приживаются с молодых, но уже плодоносящих кустов возрастом 4-8 лет. Старая лоза с двадцатилетнего куста укореняется заметно хуже, хотя сорт даёт тот же самый.

Частые вопросы