Медный купорос для винограда: дозировки, сроки, как разводить

Медный купорос держат в сарае почти все виноградари: пачка стоит копейки, лежит годами и закрывает сразу несколько грибных болезней. Но именно с ним чаще всего и промахиваются — то концентрацию берут наугад, то опрыскивают куст в разгар лета и получают ожог листьев.

Ниже разберём медный купорос по-рабочему: чем он отличается от железного, в какие два окна сезона его льют, какие концентрации считаются нормой, как правильно развести раствор и что делать, если время упущено и лист уже зелёный. Дозировки даны на стандартное ведро 10 л.

Что такое медный купорос и как он работает

Коротко: это сульфат меди, контактный фунгицид. Ионы меди убивают споры грибка на поверхности коры и почвы, внутрь растения не проникают.

Медный купорос — это сульфат меди пятиводный, формула CuSO4·5H2O. В пакете он выглядит как ярко-синие кристаллы, в воде даёт прозрачный голубой раствор. Продают его и как удобрение с медью, и как фунгицид, вещество в обоих случаях одно и то же.

Механизм простой. Ионы меди разрушают белки и ферменты грибной клетки, спора теряет способность прорасти. Работает медь только там, куда физически попала капля раствора: это контактный препарат, в ткани лозы он не всасывается и системной защиты не даёт.

Из этого следует три практических вывода:

• Опрыскивание должно быть сплошным. Непокрытый участок коры остаётся незащищённым, поэтому лозу обливают со всех сторон, включая рукава, штамб и шпалеру.
• Дождь смывает защиту. Ливень через несколько часов после обработки во многом обнуляет работу.
• Лечить уже развившуюся болезнь купорос не может. Его задача — выбить зимующую инфекцию до того, как она пойдёт в рост.

Ещё одно свойство меди — лёгкая ожоговость для живых тканей. На спящей древесине это безразлично, а на зелёном листе оборачивается некрозом. Именно поэтому у препарата так жёстко привязаны сроки.

От каких болезней винограда помогает

медь бьёт по грибным болезням — милдью, антракнозу, чёрной пятнистости, серой гнили. Против оидиума она слабая, там нужна сера.

Медный купорос — препарат широкого, но не всеядного действия. Он снимает зимующую инфекцию грибов, которые прячутся в трещинах коры, на прошлогодних побегах и в опавшей листве.

Что купорос закрывает хорошо:

• Милдью (ложная мучнистая роса). Главный враг виноградника. Зимует ооспорами в растительных остатках и верхнем слое почвы, весенняя обработка резко сокращает их запас.
• Антракноз. Тёмные пятна с каймой на листьях и язвы на побегах. Зимует прямо на поражённой лозе, поэтому искореняющая обработка по ней особенно уместна.
• Чёрная пятнистость (фомопсис). Мицелий сидит в древесине рукавов, до него добираются только ранневесенние и позднеосенние обливы.
• Серая гниль и разные пятнистости. Медь подавляет споры на коре и на почве под кустом.
• Мхи и плесень на старой древесине. Частый спутник загущённых, плохо проветриваемых кустов.

Где купорос почти бесполезен. Против оидиума (настоящей мучнистой росы) медь работает слабо: этот гриб зимует внутри почек, и контактный препарат туда не достаёт. Тут нужны сера и препараты из группы триазолов. Не поможет медь и от вредителей — клещей, листовёрток, филлоксеры.

Достоинства и недостатки медного купороса

Медный купорос и железный: чем они отличаются

Коротко: медный — против грибных болезней, железный — против мхов, лишайников и хлороза. Заменять один другим нельзя.

Два порошка стоят на одной полке, стоят одинаково и оба зовутся купоросом, поэтому их постоянно путают. Разница принципиальная.

• Медный купорос — сульфат меди, синие кристаллы, голубой раствор. Это фунгицид: убивает споры милдью, антракноза, пятнистостей.
• Железный купорос — сульфат железа, зеленовато-серые кристаллы, мутновато-зелёный раствор. Он чистит кору от мхов и лишайников, подсушивает раны, слегка тормозит распускание почек и попутно даёт растению железо, а значит, работает против хлороза.

Фунгицидная сила у железного купороса заметно ниже, поэтому его берут в больших концентрациях (3-5%) и в основном как санитарную осеннюю обработку. Медный купорос при равной концентрации бьёт по грибам сильнее.

Смешивать их не нужно. Пользы от такой смеси нет, а осадок и непредсказуемая реакция вполне возможны. Если хочется закрыть обе задачи, разнесите обработки: например, осенью после листопада пройтись железным по старой древесине, а ранней весной — медным по лозе. Ещё одно отличие: медный купорос гасят известью и получают бордоскую жидкость, а вот железный с известью смешивать нельзя — он теряет свойства.

Концентрации медного купороса для винограда

Когда обрабатывать виноград: два окна в сезоне

ранняя весна до набухания почек и поздняя осень после листопада. Между этими сроками чистый купорос по кусту не применяют.

У медного купороса всего два надёжных окна, и оба приходятся на период, когда лоза спит и зелёных тканей на ней нет.

Весеннее окно

Работают сразу после снятия зимнего укрытия и подъёма лозы на шпалеру, но строго до набухания почек. Ориентиры:

• среднесуточная температура устойчиво выше +5 °C, днём +6 °C и теплее, без ночных морозов на ближайшие сутки;
• почки ещё плотные, зелёного конуса нет;
• по календарю в средней полосе это обычно вторая половина апреля, на юге — март, на Урале и в Сибири — конец апреля или начало мая.

Если почки уже набухли и показали зелёный кончик, весеннее окно закрыто. Ждать нельзя: переходите на бордоскую смесь или на другие препараты по вегетации.

Осеннее окно

Вторую обработку дают после полного листопада, когда куст обрезан и подготовлен, но ещё не укрыт. Обычно это конец октября или начало ноября, при плюсовой дневной температуре. Смысл в том, чтобы уйти в зиму с минимальным запасом зимующей инфекции на коре и в почве — подробнее об этом в материале о том, чем обработать виноград осенью.

Опрыскивать по не опавшим листьям не стоит: лишняя медь просто сойдёт с ними в почву, а часть раствора не дойдёт до коры. Проще подождать неделю после листопада.

Концентрации и дозировки на 10 литров

Коротко: 1% (100 г на 10 л) — искореняющая обработка по спящей лозе, 0,5-0,75% — щадящая профилактика, 3% — только почва, инструмент и старая древесина.

Концентрация — главный параметр, и именно в нём чаще всего ошибаются. Проценты считаются по массе сухого порошка на объём воды: 1% — это 100 г на 10 л, 0,5% — 50 г, 3% — 300 г.

• 1% (100 г на 10 л) — основная искореняющая обработка. Применяют по полностью спящей лозе: ранней весной до набухания почек и поздней осенью после листопада. Это рабочая концентрация для взрослого куста.
• 0,5-0,75% (50-75 г на 10 л) — щадящий вариант. Берут для молодых кустов с тонкой корой, для саженцев первого-второго года и там, где куст обрабатывают каждый сезон и хочется снизить нагрузку медью.
• 3% (300 г на 10 л) — не для живого куста. Такую концентрацию используют только для дезинфекции почвы, шпалеры, укрывного материала, инструмента и для обработки сильно поражённой старой древесины на выпил или на радикальное лечение. Молодая лоза от 3% страдает.

Расход раствора. На взрослый куст с полноценным веером уходит примерно 1,5-2 л, на молодой саженец — 0,5-1 л. На ведро в 10 л рассчитывайте 5-6 взрослых кустов. Обливать нужно щедро, до полного смачивания коры, но не до ручьёв по земле.

Если ошиблись в большую сторону, раствор проще развести водой прямо в опрыскивателе, чем потом лечить ожог. Недобор концентрации не так страшен, как перебор.

Как правильно развести медный купорос

тёплая вода до 50 °C, неметаллическая тара, сначала концентрат, потом долив до объёма, обязательное процеживание и использование в тот же день.

Кристаллы медного купороса в холодной воде растворяются медленно и неполно, а нерастворённая крупинка забивает форсунку и оставляет ожоговое пятно на коре. Поэтому порядок такой.

1. Возьмите неметаллическую тару. Пластик, стекло или эмалированное ведро без сколов. В оцинкованном и алюминиевом медь вступает в реакцию с металлом, раствор теряет силу, а посуда портится.
2. Нагрейте 1-2 л воды до 40-50 °C. Кипяток не нужен, а греть раствор на плите или горелке нельзя.
3. Растворите навеску в тёплой воде. Отмерьте порошок на весах или мерной ложкой и размешивайте деревянной либо пластиковой палочкой до полного исчезновения кристаллов.
4. Долейте холодной водой до нужного объёма. То есть до 10 л, размешайте ещё раз.
5. Процедите через марлю в 2-3 слоя или через капроновый чулок прямо при заливке в опрыскиватель. Этот шаг пропускают чаще всего, а потом жалуются на забитый распылитель.

Раствор готовят на один раз. При хранении дольше суток он теряет активность, а на стенках выпадает осадок. Остатки не выливают в водоём, колодец или на грядку — лучше вылить под многолетний куст или на дорожку, где ничего не растёт.

Про весы. Считать ложками рискованно, но ориентир такой: в столовой ложке без горки помещается около 15-18 г кристаллов, в спичечном коробке — около 22-25 г. Гранулы у разных производителей отличаются, поэтому кухонные весы точнее.

Почему по зелёному листу купорос не применяют

Коротко: чистый раствор меди кислый и обжигает лист. В вегетацию медь дают только в связанном виде — бордоской смесью с известью.

Раствор медного купороса имеет кислую реакцию, и свободные ионы меди на нежной листовой пластинке дают ожог: сначала бурые точки и краевой некроз, затем осыпание листа. На молодых побегах и соцветиях эффект ещё заметнее, а при жаре выше +25 °C ожог получается почти гарантированно.

Поэтому в вегетацию поступают иначе.

• Бордоская смесь. Медный купорос гасят известковым молоком, и известь связывает кислоту. Получившийся раствор держится на листе, работает дольше и почти не жжёт. Классическая пропорция для лета — 1% смесь: 100 г купороса плюс 100 г негашёной извести на 10 л, причём раствор купороса вливают в известковое молоко, а не наоборот. Для ранневесенней искореняющей обработки берут 3% состав, по 300 г того и другого.
• Проверка на пригодность. Опустите в готовую бордоскую жидкость чистый железный гвоздь на минуту. Появился рыжий налёт меди — извести мало, кислота осталась, добавьте известкового молока.
• Готовые медьсодержащие препараты. Хом, Абига-Пик, Оксихом уже содержат хлорокись меди в безопасной для листа форме, там ничего гасить не нужно.

Единственное летнее исключение для чистого купороса — точечная обработка вырезанных ран и повреждённой древесины кисточкой, минуя листья. Опрыскивать куст целиком в этом случае не нужно.

Дезинфекция почвы, инструмента, саженцев и черенков

3% раствор идёт на почву, шпалеру и секатор, а корни саженцев и черенки обеззараживают более слабым 1% на несколько минут.

Обработка куста — лишь половина работы. Инфекция зимует и вокруг него.

Почва под кустом

Верхний слой земли проливают или опрыскивают вместе с лозой. Для рядового профилактического пролива хватает того же 1% раствора, для настоящей дезинфекции проблемного участка берут 3%. Важное ограничение: медь угнетает почвенную микрофлору и дождевых червей, поэтому дезинфицирующий пролив почвы делают не ежегодно, а раз в 3-5 лет и обязательно с последующим внесением перегноя или компоста.

Шпалера, укрытие, инструмент

Деревянные стойки, проволоку и снятый укрывной материал обрабатывают 3% раствором в те же сроки, что и лозу. Секатор и прививочный нож протирают раствором между кустами, если режете больной виноградник, — иначе инструмент разносит инфекцию по всему ряду.

Саженцы и черенки

• Корни саженца перед посадкой. Окунают в 1% раствор на 3-5 минут, затем ополаскивают чистой водой и сажают. Долго держать не нужно, медь повреждает молодые корешки.
• Черенки перед закладкой на хранение. Быстрое погружение в раствор на 10-20 секунд от плесени, после чего лозу подсушивают и убирают в подвал или холодильник.
• Заплесневевшие черенки. Протирают смоченной в растворе ветошью, налёт удаляют и черенки просушивают.

Техника опрыскивания и меры безопасности

Коротко: работают в сухую безветренную погоду при плюсовой температуре, в перчатках, очках и респираторе, срок ожидания до сбора урожая — не менее 20-30 дней.

Погода. Выбирайте сухой безветренный день, лучше утро или вечер. Температура воздуха — от +5 °C и выше; в мороз раствор не работает, а на жаре испаряется слишком быстро и повышает риск ожога. Если ждать дождя ближайшие сутки, обработку лучше отложить.

Техника. Опрыскиватель настраивают на мелкий факел и ведут сверху вниз: сначала рукава и плечи, затем штамб, затем приствольный круг и шпалеру. На спящей лозе не бойтесь обливать обильно: цель — чтобы кора потемнела от влаги целиком, без сухих полос.

Средства защиты. Медный купорос относят к третьему классу опасности, то есть к умеренно опасным веществам, но правила соблюдать надо:

• резиновые перчатки, закрытая одежда с длинным рукавом, очки и респиратор либо плотная маска;
• не курить, не пить и не есть во время работы;
• после обработки одежду сменить, руки и лицо вымыть с мылом;
• детей и домашних животных на время обработки увести с участка;
• пчёл, если рядом пасека, изолируют примерно на сутки.

Срок ожидания. Медьсодержащие обработки прекращают минимум за 20-30 дней до сбора урожая. Для чистого медного купороса это в основном теоретический вопрос: его сроки и так далеко от сбора. Но если летом применяли бордоскую смесь или Хом, отсчитывайте не меньше 20-30 дней и мойте ягоду перед едой.

Медь в почве и чем можно заменить купорос

медь не разлагается и копится в земле, поэтому препараты чередуют. Аналоги — бордоская смесь, Хом, Абига-Пик, Оксихом.

У меди есть неприятная особенность: она не разлагается и не вымывается быстро, а постепенно накапливается в верхнем слое почвы. При многолетнем применении на одном месте это тормозит почвенную живность, ухудшает усвоение железа и цинка растением и может отзываться хлорозом.

Отсюда практическое правило: медные обработки не делают чаще, чем раз в месяц, и чередуют с препаратами других химических групп. Двух обливов купоросом за сезон (весна и осень) большинству виноградников достаточно, всё остальное закрывают другими средствами.

Чем можно заменить.

• Бордоская смесь. Тот же купорос, но погашенный известью. Годится и для искореняющей обработки в 3%, и для вегетации в 1%.
• Хом (хлорокись меди). 40 г на 10 л, до 4-5 обработок за сезон с интервалом 10-14 дней, последняя — не позже чем за 20 дней до сбора. Проще в приготовлении, чем бордоская.
• Абига-Пик. Жидкая форма той же хлорокиси меди, 40-50 г на 10 л, срок ожидания на винограде около 30 дней. Хорошо смачивает лист.
• Оксихом. Комбинация контактной хлорокиси меди и системного оксадиксила, работает по милдью и внутри тканей. Применяют по инструкции, не более 3 обработок за сезон.

Для смягчения последствий полезно и агрономическое: внесение органики, сидераты, известкование кислых почв. На нейтральной, богатой гумусом земле медь связывается и вредит меньше.

Частые ошибки виноградарей

Коротко: главные промахи — обработка по зелени, глазомерная дозировка, металлическое ведро, вчерашний раствор и надежда, что медь вылечит уже больной куст.

Собрал самые типичные ситуации, из-за которых обработка либо не срабатывает, либо вредит.

• Опрыскивание по распустившимся почкам. Самая частая ошибка весны: погода наладилась, руки дошли, а куст уже показал зелёный конус. Результат — обожжённые зачатки побегов и потерянный урожай на этих глазках.
• Дозировка на глаз. Горсть кристаллов — это может быть и 40 г, и 90 г. Весы стоят дёшево и снимают вопрос.
• Металлическое ведро. Оцинковка и алюминий реагируют с раствором, купорос теряет активность.
• Раствор со вчера. Постоявшая жидкость даёт осадок и работает вполсилы. Разводите ровно столько, сколько потратите за раз.
• Пропущенное процеживание. Нерастворённые крупинки забивают распылитель и садятся на кору концентрированными точками.
• Обработка только куста. Инфекция зимует в почве и на опавших остатках, поэтому приствольный круг и шпалеру проливают тоже. Растительные остатки перед этим выгребают и сжигают.
• Расчёт на лечение. Если милдью уже пошла по листу, медный купорос не спасёт — нужны системные фунгициды. Купорос — это про профилактику и про уничтожение зимующей стадии.
• Ежегодный 3% пролив почвы. Кажется, что чем сильнее, тем лучше, но так вы просто отравляете грядку медью. Крепкие концентрации — редкая мера.

И последнее: обработка купоросом не отменяет остального ухода. Проветриваемый куст, вовремя убранные растительные остатки и разумная нагрузка сами по себе снижают давление болезней сильнее, чем любой фунгицид.

Частые вопросы