Филлоксера винограда: как распознать и бороться

Филлоксера погубила больше виноградников, чем любая другая напасть. В конце XIX века она выкосила почти все европейские виноградники и вдвое обрушила мировое производство вина. Это микроскопическая тля размером около миллиметра, которая живёт только на винограде — на корнях и на листьях. Главная беда в том, что корнесобственный европейский виноград от неё медленно гибнет, и вылечить корни уже нельзя.

Ниже — то, что важно понимать дачнику: чем корневая форма отличается от листовой, по каким признакам поймать заражение, почему американские корни держат удар, а европейские нет, и какие меры реально работают. Главную придумали больше века назад — это прививка европейского сорта на филлоксероустойчивый подвой.

Что такое филлоксера и чем она опасна?

Коротко: филлоксера — мелкая тля родом из Северной Америки, паразит только винограда. Корневая форма разрушает корни европейских сортов, куст слабеет и через несколько лет гибнет. Это карантинный вредитель номер один.

Филлоксера (виноградная тля) — крошечное сосущее насекомое длиной до 1-1,35 мм. Паразитирует она исключительно на винограде и ни на каких других культурах не живёт. Родина вредителя — восток Северной Америки, где местные дикие виды винограда веками росли с ним по соседству и научились его терпеть. Полное научное имя вредителя — Daktulosphaira vitifoliae, но в обиходе её зовут просто виноградной тлёй.

В Европу филлоксеру завезли в 1860-х годах вместе с американскими саженцами. Уже в июле 1868 года французский профессор Жюль-Эмиль Планшон нашёл её на корнях больных кустов. К концу века вредитель заразил почти все винодельческие районы Европы, во Франции погибли сотни тысяч гектаров, а мировое виноделие просело примерно вдвое.

Опасность в том, что корневую форму нельзя вывести никакой химией: она сидит глубоко в земле и медленно убивает куст. Поэтому филлоксера входит в списки карантинных вредителей — её появление на новом месте отслеживают и стараются не пустить дальше. Про остальных врагов лозы я собрал отдельный обзор вредителей винограда, но эта тля стоит особняком по вредоносности. За полтора века филлоксера расселилась почти по всем виноградным зонам мира, и виноградарство ужилось с ней только через переход на привитые кусты.

Формы филлоксеры: корневая, листовая и крылатая

у филлоксеры две главные формы — корневая (живёт на корнях, губит европейские сорта) и листовая, или галловая (образует вздутия на листьях американских лоз). Есть ещё крылатая и половая формы, которые замыкают цикл размножения.

У филлоксеры несколько форм, и это сбивает новичков с толку. Проще всего запомнить две главные — корневую и листовую. Именно корневая опасна для обычного европейского винограда, а листовая хозяйничает на американских видах и части гибридов.

• Корневая форма. Бескрылые жёлто-зелёные самки размером до 1,3 мм. Живут на корнях, прокалывают их хоботком и высасывают сок. Главная угроза для корнесобственных сортов.
• Листовая (галловая) форма. Селится на нижней стороне листа и образует вздутия-галлы размером с горошину. Встречается в основном на американских видах, подвоях и гибридах.
• Крылатая форма. Выходит из земли в середине лета, тело около 1 мм, две пары крыльев. Перелетает на короткие расстояния и разносит вредителя по соседним кустам.
• Половая форма. Крошечные самцы и самки без хоботка, живут около недели. Их задача одна — отложить зимнее яйцо, из которого весной выйдет новая основательница.

На корнесобственном европейском кусте обычно живёт только корневая форма. На американских подвоях и гибридах можно увидеть и листовую, и корневую сразу — такие лозы кормят полный цикл вредителя.

Привитые саженцы на филлоксероустойчивом подвое: плюсы и минусы

Как устроен жизненный цикл филлоксеры?

Коротко: зимует филлоксера яйцом или личинкой. За сезон корневая форма даёт 5-8 поколений, каждая самка откладывает сотни яиц без спаривания. При +25 °C поколение развивается за две недели, поэтому численность растёт лавинообразно.

Полный цикл филлоксеры сложный, с несколькими формами и переходами из-под земли на листья. Дачнику важно понимать общую логику, а не зубрить все стадии.

На американских и гибридных лозах цикл начинается весной: из перезимовавшего яйца на коре выходит основательница, забирается на лист и закладывает первый галл. Внутри галла она без спаривания откладывает более тысячи яиц. За лето сменяется минимум 3 поколения листовой формы, иногда 4-5. Часть личинок спускается по стволу под землю и переходит на корни.

Под землёй работает корневая форма. После зимовки каждая самка откладывает до 800 яиц, личинки выходят через 8-10 дней. За сезон на поверхностных корнях сменяется 5-8 поколений, на глубине около двух метров — всего 2-3. Скорость зависит от тепла: при +25 °C поколение развивается за две недели, при +13 °C растягивается почти на два месяца.

В конце лета из корневых личинок выходит крылатая форма. Она выбирается наружу, перелетает на соседние кусты и откладывает яйца, из которых развиваются самцы и самки половой формы. После спаривания самка прячет в кору одно зимнее яйцо, и круг замыкается. На чисто европейском корнесобственном кусте надземных стадий обычно нет, вредитель просто размножается на корнях без спаривания.

Корневая и листовая форма филлоксеры: сравнение

Как распознать корневую форму на кусте?

корневую филлоксеру выдаёт слабеющий без причины куст — короткие приросты, мелкая ягода, желтеющая листва. На выкопанных корнях видны вздутия, узелки и клювики, а тонкие корешки загнивают. Вредитель прячется в земле, поэтому чаще замечают уже последствия.

Корневую форму трудно застать врасплох: она сидит в земле, и первым сигналом становится само угнетение куста. Лоза без явной причины слабеет год от года — короткие приросты, бледные мелкие листья, измельчавшая гроздь. Так растение ведёт себя и при других проблемах, поэтому корни нужно смотреть. Проще всего подкопать куст с одной стороны на штык лопаты в июле или августе, когда корневая форма особенно активна, и осмотреть верхние корни.

Если аккуратно откопать корни заражённого куста, на них видны характерные следы:

• Вздутия и узелки. На толстых корнях появляются желтоватые наросты-клювики в местах проколов.
• Гниль тонких корешков. Молодые всасывающие корешки в ранках загнивают и отмирают, куст теряет питание.
• Сама тля. На корнях можно разглядеть скопления мелких жёлто-зелёных насекомых размером с маковое зерно.

Молодой корнесобственный куст европейского сорта после заражения гибнет за 3-5 лет, взрослый держится дольше, но урожай и сила роста падают год от года. Точный диагноз ставят по вредителю на корнях, поэтому при непонятном угнетении лозы есть смысл подкопать её и осмотреть корневую систему.

Галлы на листьях: как выглядит листовая форма

Коротко: листовая форма живёт на нижней стороне листа и образует зелёные или красноватые вздутия-галлы размером с горошину, с отверстием сверху. Встречается на американских видах, подвоях и гибридах, а на чисто европейских сортах её почти не бывает.

Листовую форму заметить проще: она на виду. На нижней стороне листа появляются круглые вздутия-галлы, похожие на мешочки размером с горошину, зелёные или с красноватым румянцем. Сверху у каждого галла есть отверстие, через которое тля выходит наружу. Внутри сидит самка и сотни её яиц.

Много галлов на молодых верхних листьях мешают им нормально работать, побег отстаёт в росте. Сильнее всего страдают американские виды, их гибриды и филлоксероустойчивые подвои — именно на них тля кормится листьями. На корнесобственном европейском сорте листовую форму встретишь редко. Массовое размножение на листьях опасно прежде всего для маточников подвоев и коллекций американских лоз, где тля проходит полный цикл.

Галлы филлоксеры легко спутать с бугорками от виноградного зудня (войлочного клеща). Разница простая: у зудня вздутия выпирают на верхней стороне листа, а снизу в углублении лежит войлочный пушок, сначала белый, потом буро-красный. У филлоксеры мешочек-галл висит снизу, а сверху остаётся вход. Если сомневаетесь, вскройте вздутие: в галле филлоксеры будет мелкая жёлтая тля с яйцами.

Почему европейский виноград гибнет, а американский устойчив?

американские виды винограда тысячелетиями росли вместе с филлоксерой и научились её терпеть — ранка на корне быстро опробковевает и не гниёт. У европейского винограда защиты нет: проколы разрастаются, ткани гниют, и корни отмирают.

Разница в происхождении. Филлоксера родом из Северной Америки, и тамошние дикие виды — Рипариа, Рупестрис, Берландиери — росли бок о бок с ней миллионы лет. За это время они выработали защиту, а европейский вид Vitis vinifera с вредителем никогда не встречался и оказался беззащитным.

На корне американского вида в месте прокола образуется всего несколько слоёв опробковевших клеток. Ранка не расширяется и вглубь не гниёт. Пробковый слой мешает тле проколоть то же место снова, поэтому куст живёт с филлоксерой на корнях годами и почти не страдает. Устойчивость у разных видов неодинакова: крепче всего держат Рупестрис и Берландиери, слабее — Рипариа.

У европейского винограда всё иначе. Слюна тли запускает гниль, поражённый участок расширяется, ткани отмирают всё глубже, а следом присоединяются почвенные грибки и бактерии. Всасывающие корешки гибнут, куст постепенно голодает и через несколько лет погибает. На этой разнице и держится главный приём защиты — привить нежный европейский сорт на выносливый американский корень.

Как филлоксера попадает на участок?

Коротко: главный путь — заражённые саженцы и черенки с чужого участка или стихийного рынка. Реже вредителя приносят на инструменте, обуви, с почвой на корнях и поливной или паводковой водой. Крылатая форма сама перелетает на соседние кусты.

Чаще всего филлоксеру заносят на участок сами хозяева — вместе с посадочным материалом. На корнях и черенках из заражённой зоны едут яйца и личинки, которых глазом не видно. Поэтому саженцы с рук, с обочины или из непроверенного питомника южных регионов — главный источник беды. Личинки-бродяжки к тому же подвижны и сами расползаются от заражённого куста на метр-полтора за сезон.

Есть и другие пути, которыми вредитель расходится по округе:

1. Инструмент и обувь. Секатор, лопата, комья земли на сапогах переносят личинок с куста на куст и с участка на участок.
2. Вода. Поливная и паводковая вода уносит подвижных личинок вниз по склону и на соседние ряды.
3. Почва и тара. Земля с заражённого участка, ящики, горшки — всё это может везти вредителя.
4. Перелёт. Крылатая форма сама перелетает на короткие расстояния и осваивает ближние кусты.

Вывод простой: занести филлоксеру легче всего с чужим саженцем. Поэтому вопрос, как выбрать саженец и где его брать, для защиты от этого вредителя важнее любой химии.

Карантин по филлоксере: что нужно знать

филлоксера — карантинный вредитель, её распространение регулируют, а посадочный материал из заражённых зон не пускают в чистые. На юге России действует зона заражения, отдельные очаги находят и в средней полосе. При обнаружении в чистой зоне виноградник уничтожают.

Филлоксера включена в перечень карантинных вредителей. Это значит, что её распространение отслеживают, а вывоз посадочного материала из заражённых районов в благополучные ограничен. Смысл карантина — не пустить вредителя туда, где виноград ещё растёт корнесобственным.

Юг России давно живёт в зоне сплошного заражения, там виноградарство перешло на привитую культуру. В средней полосе, чернозёмной зоне и даже под Москвой время от времени находят отдельные очаги, обычно занесённые с саженцами. Пока регион считается чистым, любой такой очаг стараются погасить. Границы карантинных зон устанавливает служба по карантину растений, и со временем статус региона может меняться.

Правила простые и жёсткие. В чистой зоне при обнаружении филлоксеры заражённые кусты выкорчёвывают и сжигают, а участок закрывают под виноград на несколько лет. В зоне заражения бороться с самим вредителем уже бессмысленно, там переходят на привитые саженцы. Для дачника это означает одно: не везите саженцы и черенки с юга и из очагов заражения, даже если очень хочется редкий сорт.

Как привитые саженцы защищают от филлоксеры?

Коротко: главная защита — прививка европейского сорта на филлоксероустойчивый американский подвой. Корни подвоя терпят вредителя, а привитая сортовая лоза даёт урожай. Проверенные подвои — Рипариа x Рупестрис 101-14, Берландиери x Рипариа Кобер 5ББ и СО4.

Единственный надёжный способ защитить корни от филлоксеры придумали ещё в XIX веке, когда спасали виноградники Франции. Европейский сорт прививают на корень американского вида, устойчивого к вредителю. Верх даёт привычные сортовые грозди, а низ — выносливые корни, которые тля не может погубить.

В качестве подвоя обычно служат отобранные гибриды американских видов, у которых сочетаются устойчивость к вредителю, хорошая укореняемость и приспособленность к почве. Самые распространённые:

• Рипариа x Рупестрис 101-14. Классический подвой, хорошо укореняется и рано отдаёт урожай, но не любит почвы с высоким содержанием извести (карбонатов выше 25-30 %).
• Берландиери x Рипариа Кобер 5ББ. Высокая устойчивость к филлоксере, слабо поражается и листовой формой, терпит засуху и известковые почвы.
• Берландиери x Рипариа СО4. Похож на Кобер, приспособлен к разным грунтам, широко идёт в питомниках.

Готовый привитой саженец проще купить, чем растить самому: прививка на подвой требует навыка и подвойных черенков. При покупке проверяйте место спайки — оно должно быть прочным и круговым, без трещин. В зонах заражения привитая культура фактически безальтернативна.

Помогают ли песчаные почвы и катаровка?

да, но частично. На чистом песке филлоксера почти не вредит, там держат даже корнесобственные европейские сорта. Катаровка — удаление росяных корней на глубине 20-25 см — заставляет куст уходить корнями вглубь и снижает потери, но полностью от вредителя не спасает.

Кроме прививки, у филлоксеры есть два природных ограничителя, которыми пользуются виноградари. Оба работают, но по-разному и не заменяют устойчивый подвой полностью.

Песчаные почвы

Чистый песок филлоксера не любит. В сыпучем грунте личинке трудно передвигаться, а проколотые корни почти не загнивают. На песчаных почвах вредитель присутствует, но вредит слабо, поэтому там веками растят корнесобственные европейские сорта. Важно, чтобы песок был настоящим и глубоким: супесь и суглинок такой защиты уже не дают.

Катаровка

Катаровка — это удаление росяных, то есть верхних, корней на глубине 20-25 см. Поверхностные корешки филлоксера повреждает в первую очередь, а после катаровки куст развивает более глубокие корни и меньше зависит от пострадавшего верхнего слоя. Процедуру делают раз в год, обычно летом, аккуратно отгребая землю от штамба и срезая молодые корешки на глубину около 20 см. Ранки присыпают сухой землёй. От вредителя это не избавляет, но продлевает жизнь куста и повышает его выносливость.

Ещё один старый приём — глубокая посадка с расчётом на нижние корни. Правильная посадка саженцев, чистый песок и регулярная катаровка позволяют корнесобственному винограду в средней полосе жить заметно дольше.

Работает ли химия против филлоксеры?

Коротко: против корневой формы химия почти бессильна — лить инсектициды в почву под урожай нельзя, и до глубоких корней они не достают. Листовую форму сдерживают опрыскиванием инсектицидами при выходе личинок. Историческая фумигация сероуглеродом дорога и опасна.

С филлоксерой не выходит просто опрыскать куст и забыть. Корневая форма сидит глубоко в земле, куда обычные препараты не достают. Лить инсектициды прямо в почву под урожай тоже нельзя, ведь остатки попадут в ягоды. Поэтому от корневой формы химия толком не защищает, и ставку делают на устойчивый подвой.

Против листовой формы обработки помогают. Кусты опрыскивают инсектицидами в момент выхода личинок из галлов, когда они открыты и уязвимы:

1. Первая обработка — по молодым побегам при 2-3 листьях, до массового образования галлов.
2. Вторая обработка — при 9-12 листьях, по следующему поколению личинок.
3. Дальше — по необходимости, если галлов много; подходят препараты вроде Актеллика, Фастака, Кинмикса, Актары.

Исторически виноградники лечили фумигацией — впрыскивали в почву сероуглерод, около 20 г на квадратный метр и больше, под каждый куст ежегодно. Метод дорогой, трудоёмкий и опасный, дозу приходилось подбирать под тип почвы. В любительском саду его не применяют, это удел промышленной борьбы прошлого. Для дачника вывод один: химия — подспорье против листовой формы, а корни спасает только прививка.

Как защитить виноградник от филлоксеры заранее?

Коротко: покупайте только здоровый посадочный материал из благополучных питомников, в зонах заражения — привитые саженцы. Не тащите черенки с юга, дезинфицируйте инструмент, осматривайте корни новых саженцев и по возможности сажайте на песчаных участках.

Филлоксеру намного проще не пустить на участок, чем выводить. Профилактика сводится к нескольким привычкам, которые стоит завести всерьёз.

• Здоровый посадочный материал. Берите саженцы в проверенных питомниках своего региона, а не с рук и не из очагов заражения. В зоне заражения — только привитые на устойчивый подвой.
• Осмотр корней. У нового саженца осмотрите корни: вздутия, узелки и клювики — повод отказаться от покупки.
• Обеззараживание. Корни сомнительного саженца перед посадкой замачивают на несколько минут в растворе инсектицида, а старую землю с них смывают.
• Чистый инструмент. Секатор и лопату очищайте от земли, особенно после работы на чужом винограднике.
• Место посадки. Если есть выбор, отведите под корнесобственные европейские сорта песчаный участок.

Отдельная привычка — карантин для новичков. Первый год держите новый сорт под наблюдением и не торопитесь нарезать с него черенки для всего участка. Так вы не размножите вредителя, если он приехал вместе с саженцем.

Что делать, если филлоксера уже завелась?

Коротко: корневую филлоксеру вылечить нельзя. В чистой зоне заражённые кусты выкорчёвывают и сжигают, участок оставляют без винограда на несколько лет, а новые посадки ведут привитыми саженцами. Листовую форму сдерживают обработками и удалением галловых листьев.

Если подтвердилась корневая форма, смириться придётся с главным: вылечить поражённые корни нельзя, спасти конкретный корнесобственный куст не получится. Дальше всё зависит от того, в какой вы зоне.

В благополучном регионе с одиночным очагом действуют жёстко, чтобы не заразить округу:

1. Выкорчёвка. Заражённые кусты выкапывают целиком, стараясь выбрать из земли все корни.
2. Сжигание. Растительные остатки сжигают на месте, не вывозя за пределы участка.
3. Пауза. Участок оставляют без винограда на несколько лет, обычно на 5-8, чтобы личинки в почве погибли без корма.
4. Пересадка. Новые кусты сажают уже привитыми на филлоксероустойчивый подвой.

В зоне сплошного заражения бороться с корневой формой бессмысленно — там сразу переходят на привитую культуру и живут с ней. Листовую форму держат под контролем: обрывают и уничтожают листья с галлами, опрыскивают кусты инсектицидами в период выхода личинок. Полностью извести вредителя на участке вряд ли выйдет, но привитые саженцы позволяют получать урожай, несмотря на его присутствие.

Частые вопросы