Пасынкование и чеканка винограда летом: когда и как проводить

Летом виноградный куст растёт быстрее, чем успеваешь следить: побеги тянутся вверх, из каждой пазухи лезут пасынки, крона густеет и закрывает грозди от солнца. Пустишь всё на самотёк — ягода будет мелкой и кислой, а лоза не успеет вызреть к зиме. Выручают зелёные операции — несложные летние приёмы, которыми куст держат в форме.

Ниже я разобрал все летние работы по порядку: обломку лишних побегов, прищипывание перед цветением, пасынкование на 1-2 листа, чеканку в конце лета, осветление гроздей и нормировку урожая. Для каждого приёма — когда его делать, в каком объёме и какие ошибки бьют по урожаю сильнее всего.

Зачем винограду летние зелёные операции

Коротко: зелёными операциями летом регулируют нагрузку и освещённость куста, чтобы гроздь налилась, а лоза вызрела к зиме.

Зелёные операции — это работа с побегами, листьями и гроздями летом, пока древесина ещё мягкая. Секатор здесь нужен не всегда, многое делают пальцами. Задача одна: направить силы куста туда, где они дают отдачу, и убрать всё, что тянет питание впустую.

Зимняя обрезка и формировка задают скелет куста, но за лето побегов вырастает больше, чем нужно. Часть из них бесплодна, часть загущает крону, пасынки лезут из каждой пазухи. Пустишь это на самотёк — грозди мельчают, ягода хуже красится, а внутри загущённого куста без проветривания заводятся милдью и оидиум.

Список летних приёмов небольшой, и каждый решает свою задачу: одни снимают лишнюю нагрузку, другие открывают гроздям свет, третьи гонят силы в вызревание лозы. Дальше — каждый по отдельности, со сроками и нормами для дачного куста.

Времени всё это отнимает немного: на взрослый куст за один заход уходит 10-15 минут раз в полторы-две недели. Отдача заметная — крупнее гроздь, чище лоза и меньше болезней.

Календарь зелёных операций: что за чем идёт

Летние приёмы идут в понятном порядке, привязанном к фазам развития куста. Двигать их по календарю бессмысленно: ориентируйтесь на состояние лозы в своём регионе, а не на дату.

Логика такая. Сначала убирают лишние побеги, пока они мелкие. Перед цветением придерживают рост плодовых побегов, чтобы завязь не осыпалась. Всё лето раз в 10-14 дней проходят по пасынкам и подвязывают побеги к шпалере. Ближе к августу, когда рост верхушек затихает, кусту открывают грозди и укорачивают побеги на вызревание.

Сроки в таблице ниже — ориентир для средней полосы. На юге всё сдвигается на 1-2 недели раньше, за Уралом и в Сибири лето короче, поэтому чеканку там начинают уже в июле.

Погода вносит поправки каждый год. В сырое лето кусты жируют, и на первый план выходят обломка с пасынкованием; в сухое и жаркое лето важнее не оголять грозди раньше срока, чтобы ягода не сгорела на солнце.

Чеканка винограда: плюсы и риски

Обломка лишних побегов

Коротко: как только видны соцветия, за 8-10 дней выламывают бесплодные, порослевые и слабые побеги, оставляя 20-25 плодовых на метр шпалеры.

Обломка — первая и самая важная зелёная операция. Она поправляет то, что не удалось учесть при весенней обрезке: почки перезимовали неровно, где-то из одного глазка проснулось два-три побега, где-то пошла поросль от корня.

Начинают, когда побеги отросли на 10-15 см и видно, есть на них соцветия или нет. Тянуть нельзя: на одревесневшем побеге останется рана, а куст успеет впустую потратить питание. Всю обломку укладывают в 8-10 дней.

Что убирают в первую очередь:

• Двойники и тройники. Из одного глазка часто лезет 2-3 побега. Оставляют самый сильный с соцветием, остальные выламывают.
• Бесплодные побеги. Те, что без соцветий и не нужны для замены рукава, только загущают куст.
• Порослевые и жировые. Побеги от подземного штамба и жирующие волчки из головки куста забирают много сил.

Ориентир по нагрузке: на метр шпалеры для столовых сортов оставляют 20-25 зелёных побегов, для сортов с мелкой гроздью до 30-35. Точное число зависит от силы куста, поэтому смотрите по загущению — рука должна свободно проходить между побегами.

Есть нюанс по возрасту. Молодой куст первых двух-трёх лет не перегружают вовсе: ему важнее нарастить корни и рукава, поэтому побегов на нём оставляют меньше нормы, а часть соцветий убирают.

Календарь летних зелёных операций винограда (средняя полоса)

Операция	Срок и фаза	Что делают
Обломка побегов	Побеги 10-15 см, видны соцветия	Убирают бесплодные, двойники и поросль; оставляют 20-25 побегов на метр
Прищипывание верхушек	За 3-5 дней до цветения	Снимают 2-3 см макушки плодовых побегов против осыпания завязи
Зелёная подвязка	Побеги 30-40 см, всё лето	Растущие побеги крепят к шпалере вертикально, 3-4 раза за сезон
Пасынкование	Всё лето, раз в 10-14 дней	Пасынки прищипывают на 1-2 листа, а не выламывают целиком
Нормировка гроздей	Ягоды размером с горошину	Оставляют по одной грозди на побег, лишние срезают
Чеканка	Конец июля — август, при выпрямлении коронок	Срезают 25-40 см макушки, оставляя 12-20 листьев над гроздью
Осветление гроздей	За 2-3 недели до съёма	Убирают 5-10 листьев у кистей для света и проветривания

Прищипывание верхушек перед цветением

Прищипывание перед цветением часто путают с чеканкой, хотя это разные приёмы в разное время. Здесь снимают только самую макушку плодового побега — 2-3 см нарастающей части с зачаточными листочками.

Делают это за 3-5 дней до раскрытия цветков. Рост побега замирает на 6-7 дней, и питание, которое шло в верхушку, перетекает в соцветие. Завязь лучше опыляется и меньше осыпается, а грозди прибавляют в весе. По данным сортоучастков, приём поднимает урожай с куста на 15-20 %.

Особенно это выручает сорта, склонные к горошению, когда часть ягод остаётся мелкой и без семян. Прищипку делают только на плодовых побегах: побеги замещения и молодые рукава не трогают, им нужен рост. Бесплодные волчки тоже оставляют расти.

Иногда приём повторяют дважды — перед цветением и сразу после него. Такая двойная прищипка выручает капризные сорта, у которых завязь осыпается сильнее всего, и помогает им завязать выполненную гроздь.

Осветление зоны гроздей: польза и мера

Зелёная подвязка растущих побегов

Коротко: зелёные побеги подвязывают к шпалере вертикально по мере роста, начиная с длины 30-40 см, за лето 3-4 раза.

Зелёную подвязку часто недооценивают, а она напрямую влияет на всё остальное. Подвязанные к шпалере побеги стоят вертикально, равномерно освещаются и проветриваются, не ломаются от ветра и не путаются между собой. По такому кусту и пасынковать, и чеканить в разы удобнее.

Первый раз побеги заводят за проволоку, когда они отросли на 30-40 см, но ещё гибкие. Дальше повторяют по мере роста — за лето обычно 3-4 захода. Крепят не туго, восьмёркой, чтобы петля не перетягивала растущий побег.

Первую подвязку стараются успеть до цветения: так соцветия удобно распределяются по шпалере и лучше опыляются. Побеги замещения и будущие плодовые стрелки ведут строго вверх, потому что вертикальные лозы вызревают ровнее и дают более сильные почки на следующий год.

Что такое пасынки и почему их нельзя выламывать полностью

Пасынок — это боковой побег, который вырастает из пазухи листа на основном побеге. Появляются пасынки всё лето, особенно на сильных кустах и после дождей. На одних сортах их немного, на других они лезут волной после каждого полива и азотной подкормки. Многие дачники по привычке обрывают их целиком, и это ошибка.

Дело в устройстве почки. В пазухе листа сидит зимующий глазок, а рядом с ним пасынковая почка. Когда вы выламываете пасынок под самое основание, куст воспринимает это как потерю и пробуждает запасные почки, в том числе часть зимующих. На будущий год урожая на этом месте будет меньше.

Есть и вторая причина оставлять кусочек пасынка. Листья на пасынках молодые и работают активнее старых нижних листьев основного побега. К августу именно они кормят гроздь, пока нижний ярус стареет. Побег длиной 1,2-1,4 м с гроздью около килограмма должен нести не меньше 25 здоровых листьев, и часть из них — пасынковые.

Пасынкование: прищипываем на 1-2 листа

Коротко: пасынок прищипывают над 1-2 листом, оставляя лист для питания; под гроздью и на её уровне убирают короче.

Правильное пасынкование — это прищипка, при которой на пасынке оставляют 1-2 листа, а точку роста над ними убирают. Оставленный лист продолжает работать на куст, но сам пасынок больше не разрастается и не загущает крону.

Где сколько оставлять:

• Выше грозди. Прищипывают на 1-2 листа — они кормят гроздь и лозу над ней.
• На уровне грозди и ниже. Пасынки укорачивают короче или убирают почти полностью: они затеняют гроздь и тянут питание вниз, к корню.
• Верхние 3-4 пасынка. На макушке побега их оставляют подлиннее до августа — они прикрывают куст и работают на фотосинтез, а осенью их снимают.

Проходят по кусту раз в 10-14 дней, пока пасынки не переросли. Мелкий пасынок легко прищипнуть пальцами, крупный уже приходится резать секатором и оставлять ранку. На загущённых кустах оставляют по одному листу, на разреженных можно два-три.

Иногда пасынок оставляют намеренно. На молодом кусте или после весенних заморозков сильный пасынок ведут как запасной побег: если основная лоза пострадала, он заменяет её и выручает формировку куста.

Чеканка: когда проводить и по каким признакам

Чеканка — это удаление верхней части побегов в конце лета. Главный вопрос здесь — момент: с этим приёмом легко поспешить и получить обратный эффект.

Сигнал к чеканке даёт сам куст. Пока побег активно растёт, его верхушка-коронка загнута крючком. Когда рост затухает, коронка выпрямляется и смотрит вверх — лоза готова переключиться с роста на вызревание. Вот тогда и чеканят.

По срокам это обычно так:

• Средняя полоса. Вторая половина августа, после 15-20 числа.
• Юг. Конец августа и начало сентября, на 1-2 недели позже.
• Урал и Сибирь. Уже с начала июля: лето короткое, и лозе нужно успеть вызреть.

Ранние сорта чеканят раньше, поздние позже. Ориентируйтесь на выпрямление коронок и на то, что суточный прирост побега почти остановился. Если побеги ещё бодро тянутся вверх, с чеканкой лучше подождать.

Сколько верхушки удалять и зачем

Коротко: срезают недоразвитую макушку до нормального листа (25-40 см), оставляя над верхней гроздью 12-20 листьев; питание идёт на вызревание лозы и налив ягод.

Чеканка отличается от прищипки объёмом. Прищипывают 2-3 см макушки, а при чеканке снимают заметно больше — от недоразвитой верхней части побега до первого нормального взрослого листа. Обычно это 25-40 см, а иногда и больше, если побег вымахал далеко за шпалеру.

Опасность одна — переусердствовать. Над верхней гроздью оставляют минимум 12-15 листьев на юге и около 20 в прохладных регионах. Листья кормят ягоду и лозу, и если срезать слишком низко, ягода не доберёт сахар. С побега вместе с макушкой снимают порядка 8-10 верхних глазков.

Смысл приёма — в перераспределении сил. Пока растёт верхушка, она забирает много питания на себя. Убрали её — и сахара пошли в грозди, а лоза начала активнее вызревать и запасать древесину к зиме. Куст лучше зимует, а на юге урожай ещё и чуть раньше созревает. Поддержите этот момент нормальным поливом и калийно-фосфорной подкормкой, а азот в конце лета уже не дают.

Не каждому кусту чеканка на пользу. Слаборослые и больные растения лучше не трогать: лишний стресс им только вредит. Обходят стороной и молодые побеги замещения — их растущие макушки понадобятся для лозы будущего года.

Прореживание листьев у гроздей

Осветление зоны гроздей открывает кистям солнце и воздух. На свету ягода ровнее красится и набирает сахар, а сквозняк подсушивает грозди после дождя и не даёт развиться серой гнили и оидиуму.

Сроки привязывают к началу созревания — за 2-3 недели до съёма, когда ягода размягчается и начинает окрашиваться. Раньше оголять грозди смысла нет: зелёной ягоде яркое солнце ни к чему.

Убирают только листья, что вплотную прикрывают грозди, плюс несколько старых нижних. Мера здесь важнее всего: 5-10 листьев на куст помогают, а если оборвать всё вокруг кистей, на южной стороне ягоды получат солнечный ожог и спекутся. Верхние молодые листья не трогают вовсе — они самые рабочие; снимают нижний стареющий ярус и те, что легли прямо на грозди. На каждый килограмм урожая на побеге должно оставаться 20-25 рабочих листьев.

В плотных гроздях заодно прореживают ягоды: ножницами вырезают мелкие и растущие внутрь кисти, чтобы гроздь проветривалась и не трескалась. Делают это до начала окрашивания и аккуратно, не стирая восковой налёт с соседних ягод.

Нормировка урожая: сколько гроздей оставить

Коротко: когда ягоды с горошину, оставляют по одной грозди на побег (сильным — две), лишние и слабые соцветия срезают.

Куст не может выкормить все завязавшиеся грозди так, чтобы каждая была крупной и сладкой. Оставишь всё — урожай выйдет большим по числу кистей, но мелким и кислым, а лоза не успеет вызреть. Поэтому часть гроздей снимают заранее.

Нормируют, когда ягоды подрастут до мелкой горошины и видно, где завязь полная, а где пустая. Общее правило для дачного куста:

• Один побег — одна гроздь. Базовая норма для большинства столовых сортов.
• Сильным побегам — две. На толстых побегах мощного куста с крупным листом оставляют по две кисти.
• Слабым — ноль. С тонких и коротких побегов соцветия убирают совсем, пусть работают на лист.

В первую очередь срезают деформированные, рыхлые и самые нижние грозди. У сортов с очень крупной гроздью и на молодых кустах оставляют кистей меньше: чем тяжелее типичная гроздь, тем быстрее куст перегружается. Нормировка идёт рука об руку с обломкой и чеканкой: вместе они держат нагрузку на куст в разумных рамках, и тогда ягода получается крупной, а древесина вызревает к холодам.

Кольцевание: приём для ускорения созревания

Коротко: узкий кольцевой надрез коры под нижней гроздью ускоряет созревание и укрупняет ягоду, но ослабляет корни, поэтому его делают раз в два года и не на всех побегах.

Кольцевание — приём для тех, кто хочет получить урожай пораньше или покрупнее, особенно на средних и поздних сортах в прохладное лето. Острым ножом на плодоносящем побеге под нижней гроздью снимают узкое колечко коры шириной до 5 мм, до древесины.

Смысл в том, что надрез временно перекрывает отток сахаров вниз, к корням, и всё, что наработали листья, остаётся выше кольца, в грозди. По срокам приём привязывают к задаче: перед началом созревания кольцуют для ускорения, а на стадии гороха — для укрупнения ягод. Прибавка урожая доходит до 10-30 %.

Есть и обратная сторона. Кольцевание обедняет корни и ослабляет вызревание самой лозы, поэтому его не делают на рукавах, побегах замещения и молодых кустах — берут только те побеги, что осенью всё равно уйдут под секатор. И повторяют его лишь раз в два сезона, чтобы не истощить куст.

Частые ошибки летних операций

Коротко: ранняя чеканка гонит пасынки, полное удаление пасынков бьёт по урожаю будущего года, а голые грозди горят на солнце.

Большинство промахов в зелёных операциях от спешки и лишнего усердия: приём делают слишком рано или снимают слишком много за один раз.

• Ранняя чеканка. Укоротишь побеги, пока они активно растут, — куст ответит взрывом пасынков и потратит на них силы, а вызревание лозы ухудшится. Ждите выпрямления коронок.
• Полное выламывание пасынков. Обрывая пасынки под ноль, вы будите запасные почки и режете урожай будущего года. Оставляйте 1-2 листа.
• Раннее осветление. Оголённые в июле грозди зелёные и к жаре не готовы. Убирайте листья за 2-3 недели до съёма.
• Оголение гроздей на солнцепёке. Полностью открытые кисти на южной стороне получают ожог. Оставляйте лёгкое притенение из 1-2 листьев.
• Запоздалая обломка. На одревесневших побегах остаются крупные раны, а питание уже растрачено. Обламывайте, пока побеги мелкие.

Правило одно: снимайте зелёную массу постепенно, за несколько заходов. Резкое оголение куста — стресс, от которого он теряет в наливе и хуже готовится к зиме.

Инструмент и техника: чем и как работать

Коротко: мелкие побеги и пасынки убирают пальцами, крупные — чистым секатором; работают в сухую погоду и снимают зелень постепенно.

Большую часть летних операций делают руками. Молодой побег или пасынок легко отламывается у основания нажатием пальца, и ранка затягивается быстрее, чем срез от секатора. Секатор берут, когда побег уже одревеснел и пальцами его не взять. Работают без рывков: резкое движение отрывает вместе с пасынком кусок коры основного побега.

Несколько правил, которые экономят кусту силы:

• Чистый инструмент. Лезвие протирают спиртом или раствором марганцовки, особенно если на участке была болезнь. По сырым срезам инфекция разносится быстро.
• Сухая погода. Работают в сухой день, чтобы срезы подсыхали. По мокрому кусту в дождь лишний раз не лазают.
• Постепенность. За один заход снимают часть зелени, через неделю-другую проходят снова, чтобы куст не уходил в стресс.

Срезанные пасынки и листья из-под кустов лучше выносить, а не бросать в междурядье: в растительных остатках зимуют споры грибка и вредители. Тогда летний уход работает и на урожай, и на здоровье виноградника.

Частые вопросы