Капельный полив винограда: как сделать и настроить систему

Виноград умеет добывать воду сам: его корни уходят глубоко и переносят засуху лучше многих садовых культур. И всё же в жаркое лето и в ключевые фазы — рост и налив ягод — куст отзывается на полив крупными ровными гроздями. Загвоздка в том, что привычные способы полива винограду скорее вредят: вода по листьям тянет за собой болезни, а лужа под штамбом гноит корневую шейку.

Капельный полив снимает эти проблемы: вода поступает медленно и понемногу прямо в зону корней, а листья и грозди остаются сухими. Ниже разберём, чем капля лучше дождевания и полива по канавкам, из чего собрать систему из бочки или водопровода, куда вести воду и на какую глубину, сколько и как часто поливать по фазам сезона, как подкармливать через полив и когда его прекратить перед сбором.

Зачем винограду капельный полив и чем он лучше дождевания

Коротко: капля подаёт воду прямо к корням, а листья и грозди держит сухими — меньше болезней и меньше расход воды.

Виноград — культура засухоустойчивая, корни достают влагу с глубины. Но на полив в жару и в важные фазы куст отзывается заметной прибавкой: ягоды крупнее, грозди наливаются ровнее. Вопрос не только в том, сколько дать воды, а в том, как её подать. Сравним три способа.

• Дождевание, полив по листьям. Вода льётся сверху, листья и грозди намокают. Для винограда это прямой путь к болезням: милдью и оидиум любят влажную листву, а капли на нижней стороне листа помогают грибку пробраться внутрь.
• Поверхностный полив из шланга или лейки под куст. Вода растекается по верху, почва заплывает и берётся коркой, много влаги испаряется, а корни тянутся к поверхности, где зимой их проще подморозить.
• Капельный полив. Вода поступает медленно, каплями, прямо в зону корней. Листья сухие, почва не уплотняется, расход ниже, а подавать воду можно точно и понемногу.

Отсюда и главный плюс капли для винограда: вы промачиваете корни, не смачивая надземную часть. Добавьте экономию воды и труда — систему легко поставить на таймер. Грабли тут одни: капельный полив увлажняет только зону вокруг капельниц, поэтому важно правильно расставить их относительно куста, об этом ниже.

Из чего собрать систему капельного полива

нужны источник воды, фильтр, магистраль и капельная лента или трубка с капельницами; от водопровода добавьте редуктор.

Собрать капельный полив можно из готового набора или по частям. Базовый комплект одинаков для бочки и для водопровода.

• Источник воды. Бочка или ёмкость на самотёке, водопровод, скважина или колодец с насосом. Ленте хватает низкого давления, поэтому бочки, поднятой на 1,5-2 метра, часто достаточно.
• Фильтр. Дисковый или сетчатый фильтр ставят сразу после крана, перед магистралью. Он задерживает песок, ил, ржавчину и водоросли — без него капельницы быстро забьются.
• Редуктор давления. Нужен при поливе от водопровода: лента рассчитана на небольшое давление и от напора из трубы может порваться. От бочки редуктор не требуется.
• Магистраль. Труба ПНД или плотный шланг вдоль ряда. От неё через старт-коннекторы отходят капельные линии.
• Капельная лента или трубка. Лента дешевле и живёт пару-тройку сезонов, трубка с капельницами прочнее и служит дольше. Расход одной капельницы обычно 1-4 литра в час.

Если ряд идёт под уклон, берите ленту или трубку с компенсированными капельницами — они дают одинаковый расход по всей длине. Частый промах на старте — сэкономить на фильтре: система заработает, но через месяц-другой половина капельниц перестанет лить.

Капельный полив винограда: плюсы и минусы

Нормы и частота полива по фазам сезона

Коротко: поливайте редко, но обильно, промачивая корни на глубину; больше всего воды кусту нужно от завязи до начала созревания.

Единой нормы для всех нет: расход зависит от почвы, погоды, возраста и силы куста. Но есть рабочие ориентиры, от которых удобно отталкиваться.

Сколько лить. Взрослому кусту за один летний полив дают примерно 30-40 литров (3-4 ведра), промачивая почву на глубину корней. Весенний и подзимний влагозарядковые поливы обильнее — 50-100 литров на куст. Молодым кустам в первый год хватает 10-15 литров, но поливают их чаще.

Как часто. Главный принцип — реже, но обильнее. Лучше основательно промочить корнеобитаемый слой раз в 1-2 недели, чем каждый день смачивать поверхность. Взрослый куст в среднее лето поливают примерно раз в неделю-две, молодой чаще, на песке в полтора-два раза чаще, на глине реже.

По фазам сезона. Потребность в воде меняется по ходу лета:

• Весна. Обильный влагозарядковый полив после раскрытия куста, если зима и весна выдались сухими.
• До цветения. Один полив за 7-10 дней до начала цветения, чтобы поддержать рост побегов.
• Цветение. Полив прекращают: лишняя влага ведёт к осыпанию цветков и завязи.
• Рост ягод. Самый влаголюбивый период, от завязи до начала созревания поливают регулярно.
• Созревание. Полив сокращают и затем прекращают, об этом отдельно ниже.

Частая ошибка — частый скудный полив. Поверхностная влага испаряется и до рабочих корней не доходит, зато у поверхности куст наращивает бесполезные росяные корешки. Ориентиры по фазам собрали в таблице.

Ориентиры полива винограда по фазам сезона

Куда вести воду: к пятке корней, а не под штамб

капельницы ставят в 30-50 см от штамба, чтобы промочить рабочие корни на глубине, а не залить корневую шейку.

Главная ошибка новичка — лить воду прямо под штамб, в основание куста. Там расположены корневая шейка и старые скелетные корни, которые воду почти не всасывают. Постоянная сырость у шейки ведёт к загниванию, а куст в ответ наращивает поверхностные росяные корни, которые зимой подмерзают.

Всасывающие корни, которые реально кормят и поят куст, находятся глубже и в стороне — основная их масса на глубине около 40-50 см. Туда и надо доставить воду.

• Отступ от штамба. Капельную линию ведут не по центру ряда, а в 30-50 см от штамбов. У молодых кустов достаточно 20-25 см.
• Две нитки. На взрослом винограднике ленту удобно пускать двумя линиями по обе стороны ряда — корни увлажняются равномернее.
• Дренажные трубы. Многие вкапывают вертикальные трубы или шурфы в 0,5-1 м от штамба на глубину 50-70 см и подают воду прямо к корням. Способ хорош, но работает первые 2-3 года: потом корни уходят дальше, и толк от трубы падает.

Поливные линии или трубы удобнее всего заложить ещё при посадке саженцев, пока есть свободный доступ к яме. А чтобы влага меньше испарялась и держалась в зоне корней дольше, зону полива стоит прикрыть мульчой.

Фертигация: подкормка через капельный полив

Коротко: через капельную систему удобно подавать растворённые удобрения прямо к корням, это и называют фертигацией.

Раз система уже доставляет воду к корням, через неё удобно подавать и питание. Внесение удобрений вместе с поливной водой называют фертигацией. Удобрения расходуются экономнее и усваиваются лучше, чем при разбрасывании по поверхности.

Работает это по схеме подкормок, привязанной к фазам:

• До цветения. Упор на азот, чтобы поддержать рост побегов и листьев.
• После цветения. Фосфор и калий на завязь и рост ягод, азот сокращают.
• Рост ягод. Калий и фосфор, они работают на налив и вкус.
• Начало созревания. Только калий, азот полностью убирают — он мешает вызреванию лозы и затягивает созревание.

Несколько правил, чтобы не навредить:

• Только растворимые удобрения. Берут полностью водорастворимые составы, иначе осадок забьёт капельницы.
• Раствор в середине полива. Сначала пускают чистую воду, минут через 20 подают раствор, а в конце снова промывают систему чистой водой 30-40 минут, чтобы соли не осели в капельницах.
• Стоп перед сбором. Последнюю подкормку дают не позже чем за 2 недели до сбора урожая.

Грабли здесь те же, что и с водой: нерастворимая подкормка или пропуск промывки — и капельницы зарастают солями.

Когда сократить и прекратить полив перед созреванием

с началом размягчения и окрашивания ягод полив сокращают, а затем прекращают, иначе теряется сахар и трескаются ягоды.

Ближе к сбору отношение к воде меняется на противоположное. Пока ягода растёт, вода нужна, а как только начинается созревание — размягчение и окрашивание ягод — полив становится помехой.

Почему прекращают. Обильная влага в это время разбавляет сок, сахар набирается медленнее, вкус водянистый. Резкий полив после сухого периода рвёт кожицу, и ягоды трескаются, а в трещины заходит серая гниль. Вдобавок поздняя вода гонит куст в рост, и лоза хуже вызревает к зиме.

Когда именно. Ориентиры такие:

• Начало созревания. С размягчением ягод полив сокращают, а затем сводят на нет.
• Ранние сорта. Полив прекращают примерно за 20 дней до уборки.
• Вызревание лозы. В южных регионах поливы обычно заканчивают к августу, чтобы лоза успела подготовиться к зиме.

Исключение — подзимний влагозарядковый полив уже после сбора урожая. Осенью, перед укрытием на зиму, куст поливают обильно: влажная почва промерзает медленнее и лучше защищает корни. А вот в само созревание про полив забывают — это одна из самых частых причин, почему ягода выходит пресной.

Частые ошибки капельного полива

Коротко: чаще всего виноград губят полив под штамб, засорённые капельницы и вода во время цветения и созревания.

Соберём в одном месте промахи, которые сводят на нет всю пользу капельного полива.

• Полив под штамб. Вода у основания куста мочит корневую шейку и кормит поверхностные корни. Отступайте 30-50 см в сторону.
• Нет фильтра. Без фильтра капельницы забиваются песком, илом и водорослями за месяц-другой. Фильтр обязателен, а систему промывают раз в сезон.
• Полив во время цветения. Лишняя влага в цветение ведёт к осыпанию завязи и плохому опылению.
• Полив в созревание. Вода в это время разбавляет сахар и рвёт ягоды. С размягчением ягод полив прекращают.
• Часто и понемногу. Скудный поверхностный полив не доходит до рабочих корней. Лучше реже, но промочить на глубину.
• Забыли про промывку. Нерастворимые удобрения и пропуск промывки заваливают капельницы солями.
• Оставили ленту на зиму без внимания. Тонкую ленту на зиму снимают или продувают, иначе остатки воды разорвут её на морозе.

Пробегитесь по этому списку в начале сезона — и капельный полив будет работать на урожай, а не создавать новые заботы.

Частые вопросы