Горошение винограда: почему мельчают ягоды и как исправить

Гроздь налилась, но между нормальными ягодами сидят мелкие твёрдые горошины без косточки — картина знакомая многим. Это и есть горошение, и урожай из-за него теряет и вес, и вид. Хорошая новость: почти все причины устранимы, если понять, что именно пошло не так в вашем случае.

Ниже — разбор всех причин горошения по порядку, от плохого опыления до нехватки бора, и рабочие способы это исправить: обработка бором и цинком, дополнительное опыление, нормировка урожая и гиббереллин для бессемянных сортов. С дозами, сроками и температурами, чтобы можно было сразу применить.

Что такое горошение и как его распознать

Коротко: горошение — это когда в грозди среди нормальных ягод сидят мелкие горошины без семян; чаще всего виновато плохое опыление.

Горошение (его ещё называют горошистостью) — это когда на одной грозди рядом с полноценными ягодами формируются очень мелкие, размером с горошину. Внутри таких горошин нет косточки, и налиться до нормального размера они уже не смогут.

Распознать горошение просто. Гроздь выглядит рыхлой и неоднородной: часть ягод крупная и сладкая, часть — твёрдая зелёная мелочь, которая долго остаётся кислой. Иногда горошины всё же дозревают и набирают сахар, но товарный вид грозди уже испорчен, а общий вес заметно ниже.

Замечают горошение обычно в июле, когда ягоды идут в рост: полноценные наливаются и тяжелеют, а горошины так и стоят размером со спичечную головку. К этому моменту конкретную гроздь уже не спасти, но выводы на следующий сезон сделать стоит.

Горошение легко спутать с осыпанием завязей, когда цветки и мелкие завязи просто опадают и осыпаются с грозди. Причины у этих двух бед во многом общие, и меры профилактики совпадают, поэтому дальше разбираем их вместе.

Почему горошины остаются без косточек и не растут

Размер ягоды винограда во многом задаёт семя. Пока цветок опыляется и оплодотворяется нормально, внутри завязи закладывается косточка, а она выделяет гиббереллины — гормоны, которые заставляют ягоду расти и наливаться соком.

Отдельная история — бессемянные сорта и кишмиш. У них ягода завязывается вообще без оплодотворения, за счёт партенокарпии, и остаётся мелкой от природы. Для таких сортов лёгкое горошение считается нормой, и работают с ним отдельными методами.

Если оплодотворения не случилось, семя не закладывается. Ягода без семени лишается собственного источника гормона роста и застывает на стадии горошины. Отсюда прямая связка: нет косточки — нет нормального размера.

Из этого следует практичный вывод для всей статьи. Прореживанием или подкормкой уже завязавшуюся горошину не увеличить — расти ей попросту нечем. Работать нужно на опережение, до и во время цветения, чтобы ягоды нормально завязались с самого начала. Все приёмы ниже подчинены именно этой логике.

Гиббереллин против горошения: плюсы и минусы

Причина 1. Функционально женский цветок без опылителя

Коротко: у сортов с женским типом цветка своя пыльца стерильна; без соседа-опылителя такой куст горошит стабильно каждый год.

У винограда бывает три типа цветка: обоеполый, функционально женский и мужской. Проблема связана именно с функционально женским. Пыльники у такого цветка есть, но пыльца в них стерильная и оплодотворить завязь не способна.

Тип цветка легко определить в начале цветения: у обоеполого тычинки стоят прямо и вверх, а у функционально женского загнуты вниз, к цветоножке. Разглядеть это проще в лупу.

Такому кусту нужна чужая пыльца с обоеполого сорта, цветущего в те же сроки. Если подходящего опылителя рядом нет, часть ягод остаётся без косточки и горошит — и так повторяется из года в год, независимо от погоды, поливов и подкормок.

Сорта с функционально женским цветком, которые чаще всего горошат в одиночку: Чауш, Виктория, Мадлен Анжевен, Нимранг, Пухляковский, Катта-Курган, Дамасская роза. Если у вас растёт один из них и он регулярно даёт мелочь — причина почти наверняка в опылении, а не в уходе.

Причины горошения винограда и что делать

Причина	Как исправить
Функционально женский цветок без опылителя	Посадить рядом обоеполый сорт-опылитель или опылять вручную
Холод ниже +15 °C, дождь или жара в цветение	Дополнительное опыление пуховкой, опрыскивание водой в жару
Перегрузка куста гроздями и побегами	Нормировка: по одной кисти на побег, выломка лишних побегов
Дефицит бора и цинка	Опрыскивание борной кислотой и сернокислым цинком перед цветением
Загущение и слабое проветривание	Обрезка, выломка и пасынкование, открытое место для куста
Бессемянный сорт, в ягоде нет косточки	Обработка гиббереллином в фазу цветения

Причина 2. Холодная и дождливая погода в цветение

Виноград цветёт 8-15 дней, и погода в эти дни решает многое. Лучше всего пыльца прорастает в сухую тихую погоду при температуре от +17 до +20 °C.

Всё, что выходит за эти рамки, мешает нормальному опылению:

• Холод. При температуре ниже +15 °C пыльца почти не прорастает. Даже 2-5 холодных дней в разгар цветения оборачиваются горошением.
• Дождь и сырость. Дождь смывает пыльцу с рылец, а во влажном воздухе она разбухает и теряет способность прорастать.
• Жара. В сильную жару, выше +30 °C, рыльца пестиков пересыхают, и пыльца на них не удерживается.

Погоду вы не измените, но кусту можно помочь. В жару его опрыскивают чистой водой утром, с 7 до 10 часов, чтобы освежить рыльца. В холодные и сырые дни цветения выручает дополнительное опыление вручную, о котором подробно ниже. Если синоптики обещают ливни или похолодание прямо на цветение, пуховку и опрыскиватель готовят заранее — в такой год без ручной помощи гроздь почти наверняка сгорошит.

Причина 3. Перегрузка куста урожаем

Коротко: когда гроздей и побегов слишком много, кусту не хватает сил налить все ягоды, и часть из них мельчает.

Виноград способен завязать больше гроздей, чем реально может выкормить. При перегрузке питания на всё не хватает: рост побегов тормозится, листья не набирают достаточно сахаров, и ягоды не доходят до нормального размера.

Верный признак перегрузки — слабый прирост и медленно растущие пасынки в разгар лета. Куст работает на пределе и сбрасывает лишнее в мелочь, а заодно хуже готовится к зиме.

Ориентир по нагрузке для взрослого куста — около 30-40 глазков при обрезке и не больше одной грозди на средний побег. Точную цифру подбирают по силе роста: чем толще и длиннее вызревшие лозы, тем больше урожая куст вытянет без потери размера ягод.

Решение — нормировка урожая: лишние соцветия и грозди удаляют до или сразу после цветения, оставляя на побег по одной кисти. Точное число зависит от силы куста и сорта, но общее правило простое: перегруз выгоднее предупредить заранее, чем потом бороться с мелкой ягодой по всей грозди.

Причина 4. Дефицит бора и цинка

Бор напрямую отвечает за опыление: он помогает пыльце прорастать и питает рост пыльцевой трубки к семязачатку. При борном голодании цветки осыпаются, а завязавшиеся ягоды часто горошатся. Цинк участвует в самом оплодотворении и тоже влияет на качество завязи. Узнать борное голодание можно и по молодым листьям: они мельчают, светлеют между жилками и слегка деформируются, а верхушки побегов подсыхают.

Нехватка бора чаще встречается на песчаных и известковых почвах, а также в сухое лето, когда элемент плохо усваивается корнями из пересохшей земли. При этом разовая обработка бором в цветение способна поднять завязываемость и прибавить к урожаю до четверти.

Лечится дефицит внекорневой подкормкой с бором и цинком перед цветением — точные дозы и сроки разбираем в разделе про обработку. Одно предупреждение: перебарщивать нельзя, избыток бора обжигает листья, их края подсыхают и заворачиваются вниз.

Причина 5. Загущение и слабое проветривание

Коротко: в густых зарослях пыльца хуже разлетается, а соцветия затеняются — опыление слабеет и появляется горошение.

Виноград опыляется в основном ветром и собственным встряхиванием, поэтому свободный доступ воздуха к соцветиям важен. В загущённом кусте пыльца плохо переносится, соцветия затеняются лишними побегами и листьями, а внутри кроны дольше держится сырость — всё это работает против опыления.

Загущение обычно идёт от двух вещей: слишком большой нагрузки побегами и запущенных зелёных операций. Помогает грамотная обрезка и летний уход — выломка лишних и бесплодных побегов, подвязка к шпалере, удаление части пасынков и листьев вокруг соцветий.

Отдельный приём — разместить куст на открытом проветриваемом месте, подальше от глухого закутка у стены. Хорошее движение воздуха само по себе снижает риск горошения в сырые холодные годы, когда пыльце и так тяжело. Помогает и нормальная схема посадки: около 1,5-2 м между кустами и 2,5-3 м между рядами, чтобы солнце и ветер доставали до каждого соцветия.

Какие сорта чаще горошатся

Склонность к горошению у сортов разная, и это стоит учитывать ещё при выборе саженца. Сильнее прочих горошатся сорта с функционально женским цветком, а из обоеполых — те, у кого опыление идёт вяло или цветение позднее.

Чаще других на горошение жалуются владельцы этих сортов:

• Кодрянка. Цветок обоеполый, но сорт склонен к горошению из-за позднего и неполного самоопыления. Хорошо отзывается на обработку гиббереллином.
• Тимур, Мускат летний, Русбол мускатный, Страшенский. Периодически горошат, особенно в холодное и сырое цветение.
• Чауш и другие сорта с женским цветком. Горошат стабильно, пока рядом нет опылителя.

А вот Аркадия к горошению почти не склонна, зато относится к сортам-самоубийцам: завязывает гроздей больше, чем куст в силах выкормить. Без нормировки её ягода мельчает уже от перегруза — причина иная, а итог на грозди похожий.

Спокойно опыляются и почти не горошат обоеполые сорта с обильной пыльцой — Августин, Лора, Восторг и многие современные гибриды. С них удобно начинать, если не хочется возиться с опылением и подсадкой опылителей.

Обработка бором и цинком перед цветением

Коротко: за 3-5 дней до цветения опрыскайте куст раствором борной кислоты и сернокислого цинка; повторите через 10 дней после цветения.

Это первый и самый простой приём против горошения. Внекорневая подкормка бором и цинком усиливает опыление и завязываемость, а на сам куст уходит пара минут.

Рецепт и дозы

На 10 л воды берут 5-10 г борной кислоты и 5-10 г сернокислого цинка. Борную кислоту сначала растворяют в горячей воде 70-80 °C, иначе кристаллы полностью не растворятся; после этого доводят объём холодной водой до полных 10 л. Раствор процеживают и заливают в опрыскиватель.

Когда обрабатывать

Первое опрыскивание проводят за 3-5 дней до цветения, по бутонам. Второе, уже на налив ягод, — примерно через 10 дней после цветения. Работают по листу и соцветиям в сухую погоду, вечером или ранним утром, чтобы капли не сохли мгновенно на солнце. В дождь и по мокрому листу не опрыскивают — раствор просто стечёт на землю. Бор и цинк удобно совмещать в одном баке. Вместо чистой борной кислоты подойдут и готовые борные удобрения по инструкции — эффект тот же.

Дозу превышать нельзя. Бор в избытке накапливается в тканях и обжигает листья: их края подсыхают и заворачиваются вниз. Одной-двух аккуратных обработок за сезон вполне достаточно, гнаться за концентрацией смысла нет.

Опыление: опылитель рядом и искусственное опыление

Если корень проблемы в опылении, помогают два приёма — постоянный и разовый. Первый решает вопрос навсегда, второй спасает конкретный сезон.

Опылитель рядом

Для сорта с функционально женским цветком в 2-3 метрах сажают обоеполый сорт с теми же сроками цветения. Он отдаёт пыльцу, и завязь становится полноценной. Способ надёжный, но заработает только со следующего цветения, когда оба куста зацветут вместе.

Искусственное опыление

Когда цветение попало на холод или дождь, кусту помогают руками. Делают это в сухой день, до 9-10 часов утра, 2-3 раза за период цветения:

• Пуховкой. Двумя меховыми пуховками (кроличий или заячий мех на дощечке) проводят по соцветиям разных кустов, перенося пыльцу с одного на другое.
• Встряхиванием. На нескольких кустах хватает резко тряхнуть шпалеру или постучать по проволоке, чтобы пыльца разлетелась облачком.

Приём выглядит примитивным, но прибавка от искусственного опыления доходит до 30-50 % урожая. На больших посадках пыльцу разгоняют вентилятором, направляя поток воздуха снизу вверх вдоль ряда. Пыльцу для ручного опыления берут с обоеполого сорта, цветущего одновременно; при внезапной непогоде соцветия-доноры срезают заранее и подсушивают в тепле — всхожесть пыльца держит пару дней.

Нормировка урожая и зелёные операции

Коротко: уберите лишние грозди и побеги, а перед цветением прищипните верхушки плодовых побегов — питание уйдёт в соцветия.

Против горошения от перегрузки и загущения работают обычные летние операции. Смысл у них общий: направить питание в соцветия и убрать всё, что оттягивает силы куста на себя.

• Нормировка гроздей. Оставляйте на побег по одной кисти, лишние соцветия выламывайте до цветения. На сильном побеге можно оставить две, на слабом — ни одной.
• Выломка побегов. Удаляйте бесплодные, слабые и загущающие побеги, пока они зелёные и легко отламываются от лозы.
• Прищипывание. За 2-3 дня до цветения прищипните верхушки плодовых побегов. Растущая макушка перестаёт перетягивать питание на себя, и оно идёт в цветки — завязь заметно улучшается.
• Пасынкование и подвязка. Убирайте лишние пасынки и вовремя подвязывайте побеги к шпалере, чтобы крона хорошо проветривалась.

Эти приёмы не требуют препаратов и особенно выручают в годы, когда куст явно перегружен соцветиями и сам с урожаем не справится. Ближе к августу проводят чеканку — укорачивают отросшие верхушки побегов, чтобы куст направлял силы в грозди и не разгонял лишний зелёный рост.

Гиббереллин для бессемянных сортов

Коротко: бессемянным сортам и кишмишу помогает обработка гиббереллином — он заменяет гормон роста, которого нет из-за отсутствия семени.

У бессемянных сортов и кишмиша горошение — врождённая особенность: семени внутри нет, а значит, нет и собственного источника гиббереллинов. Здесь выручает готовый препарат гиббереллиновой кислоты, его обозначают ГК-3 или GA-3.

Гиббереллин наносят на соцветия и грозди в фазу цветения и вскоре после него. Рабочая концентрация зависит от сорта: для бессемянных обычно 75-100 мг/л, для семенных — меньше, около 40-50 мг/л. На кишмише такая обработка увеличивает ягоды в среднем в 2-2,5 раза и заметно поднимает массу грозди.

На обычных семенных столовых сортах гиббереллин применяют осторожно: он способен дать бессемянные, но рыхлые и деформированные грозди, поэтому массово его на них не льют. Это инструмент в первую очередь для кишмиша и бессемянных форм.

Приём требует точности. Важны и концентрация, и сроки, и погода, а передозировка деформирует ягоды и утолщает гребень грозди. Начинайте с малой площади и слабого раствора, чтобы понять реакцию именно своего сорта, и только потом обрабатывайте весь куст.

Профилактика горошения: план по сезону

Коротко: выбирайте самоопыляемые сорта, кормите бором, нормируйте нагрузку и держите куст проветриваемым — тогда горошение почти не появляется.

Горошение куда проще предупредить, чем исправлять по факту. Соберём всё в короткий план на сезон, который закрывает основные причины разом:

• При выборе сорта. Для одного куста берите обоеполый самоопыляемый сорт. Форму с женским цветком сажайте только вместе с опылителем поблизости.
• Весной. Не увлекайтесь азотом — он гонит листву в ущерб завязи. Держите куст в норме по нагрузке ещё с весенней обрезки.
• За 3-5 дней до цветения. Опрыскайте бором и цинком, прищипните верхушки плодовых побегов, уберите загущающие и бесплодные побеги.
• В цветение. В жару опрыскивайте водой по утрам, в холод и дождь помогайте опылению вручную пуховкой или встряхиванием.
• После цветения. Отнормируйте грозди по силе куста и повторите подкормку бором на налив ягоды.

Такой набор действий снимает сразу все основные причины горошения, и куст год за годом отдаёт ровную полноценную гроздь без мелочи. А если сорт горошит несмотря ни на какие меры, проще заменить его на надёжный самоопыляемый, чем каждый сезон воевать с пыльцой.

Частые вопросы