Виноград Кодрянка: описание сорта, посадка и уход

Кодрянка снимает урожай одной из первых на участке: тёмно-фиолетовые пальчиковые ягоды поспевают уже к началу августа, а в тёплый год и в конце июля. Этот молдавский столовый сорт полюбили за крупную нарядную гроздь, плотную мякоть и покладистый характер — он прощает новичку многое и почти не требует опрыскиваний от милдью.

Один минус придётся держать в голове — склонность к горошению, когда часть ягод в грозди мельчает до размера горошины. Ниже — подробное описание сорта с таблицей характеристик и рейтингом, а также пошаговые советы по посадке, поливу, обрезке, укрытию и борьбе с горошением.

Характеристики сорта Кодрянка

История и происхождение сорта Кодрянка

Коротко: молдавский сверхранний столовый сорт от скрещивания Молдова x Маршальский, в садах с 1980-х, второе имя — Black magic.

Кодрянку вывели в Молдавии, в местном НИИ виноградарства и виноделия. Родительская пара — хорошо известный поздний сорт Молдова и Маршальский. От Молдовы Кодрянка взяла крепкое здоровье и стойкость к грибку, от второго родителя — ранний срок и крупную ягоду.

В любительские виноградники сорт пришёл ещё в 1980-х годах и с тех пор не сдаёт позиций. Его сажают и на юге, и в средней полосе, и на Урале — в основном как один из самых надёжных ранних сортов для дачи. За тёмную, почти чёрную ягоду за рубежом сорт получил второе имя — Black magic.

Цветок у Кодрянки обоеполый, поэтому куст опыляется своей пыльцой и не нуждается в соседях-опылителях. Признаки сорт держит стабильно, а у клона Кодрянка-218 селекционеры заметно снизили склонность к горошению — такие саженцы иногда предлагают отдельно.

Куст растёт быстро и рано вступает в плодоношение — первый сигнальный урожай снимают уже на второй-третий год после посадки. За раннюю тёмную гроздь и терпимость к огрехам ухода Кодрянку часто советуют как сорт для первого куста на участке.

Описание и характеристики сорта Кодрянка

срок 110-118 дней, гроздь 400-600 г (до 1,5 кг), ягода удлинённая тёмно-фиолетовая 6-8 г, сахар 18-19 %, морозы до -22 °C.

Кодрянка — сверхранний столовый виноград. От распускания почек до съёмной зрелости проходит 110-118 дней, и на большинстве участков грозди снимают в первой половине августа. Куст сильнорослый, лоза вызревает хорошо и рано готовится к зиме.

• Гроздь. Крупная, коническая, средней плотности, массой 400-600 г. В удачный год отдельные грозди набирают до 1-1,5 кг.
• Ягода. Удлинённая, пальчиковой формы, около 31 x 19 мм и массой 6-8 г, тёмно-фиолетовая с сизым восковым налётом.
• Мякоть и кожица. Мякоть плотная, хрустящая, кожица тонкая и при еде почти не чувствуется. Семян мало, отделяются легко.
• Вкус. Простой, но приятный и гармоничный, со свежей кислинкой. Дегустаторы ставят свежим ягодам около 9 баллов.
• Сахар и кислота. Сахаристость к полной зрелости 18-19 %, кислотность 6-7 г/л. В потребительскую спелость ягода входит уже при 12-14 % сахара.
• Урожайность. Высокая и стабильная, куст склонен к перегрузке — нагрузку приходится нормировать.

Морозостойкость вызревшей лозы — до -22 °C, по отдельным данным до -24 °C. Устойчивость к милдью хорошая, около 2,5-3 баллов, серую гниль и оидиум сорт держит на уровне выше среднего, а к филлоксере устойчив генетически. Грозди плотные, хорошо переносят перевозку и не мнутся, поэтому Кодрянку часто берут и на продажу.

Для полного вызревания сорту хватает суммы активных температур около 2300-2500 °C, поэтому Кодрянка удаётся и в регионах с коротким летом. Побеги вызревают на две трети длины и больше. Сильный рост требует простора и аккуратной формировки — на тесной шпалере куст загущается и хуже проветривается.

Достоинства и недостатки сорта Кодрянка

Достоинства и недостатки сорта Кодрянка

Коротко: плюсы — сверхранний срок, крупная гроздь, товарный вид и стойкость к милдью; минусы — горошение и перегрузка, нужна нормировка.

За десятилетия на участках у Кодрянки сложился понятный характер. Сорт любят за ранний урожай, крупную тёмную гроздь, крепкое здоровье и то, что он прощает огрехи ухода. Слабые стороны тоже известны заранее, и почти все они сводятся к одному — к горошению и перегрузке куста.

Ниже — короткая сводка, что вы получаете с этим сортом и на что заложиться при уходе.

Выбор места и сроки посадки

сажают на самом тёплом солнечном месте; на юге — весной или осенью, в средней полосе — весной, когда почва прогреется.

Кодрянке нужно солнце и тепло. Под куст выбирают южную или юго-западную сторону участка, у стены дома или глухого забора, где нет сквозняка и застоя холодного воздуха. В тени грозди мельчают, сахар набирается медленнее, а горошение усиливается.

Сроки зависят от региона. На юге сажают и весной, и осенью — во второй половине октября, за 2-3 недели до устойчивых холодов. В средней полосе, на Урале и в Сибири надёжнее весна: конец апреля или начало мая, когда почва на глубине штыка прогреется примерно до +15 °C.

Сорт мирится с разными грунтами, но лучше растёт на лёгком дренированном суглинке. Тяжёлую глину разбавляют песком и перегноем, кислую почву известкуют, а при близких грунтовых водах (ближе 1,5 м) куст поднимают на холмик или делают отвод. Между растениями оставляют 2-2,5 м, между рядами — около 2,5-3 м: Кодрянка сильнорослая, загущать её нельзя.

Хорошо, если участок с лёгким уклоном на юг: холодный воздух с него стекает, и весенние заморозки реже бьют по распустившимся почкам. Низины и замкнутые сырые углы под Кодрянку не годятся — там сильнее и горошение, и грибок.

Посадка саженца винограда Кодрянка

Коротко: яму 70-80 см готовят заранее, на дно — дренаж и перегной с фосфором, корневую шейку оставляют над землёй, куст обильно поливают.

Яму под посадку саженца копают заранее, за 2-3 недели, размером примерно 70-80 см в глубину и ширину. На дно кладут дренаж из щебня или битого кирпича, затем питательный слой: 2-3 ведра перегноя, литровую банку золы и 150-200 г суперфосфата, перемешанные с верхним слоем земли.

Саженец с закрытой корневой системой переваливают вместе с комом, у открытых корней перед посадкой подрезают кончики и вымачивают их в воде сутки. Корневую шейку (у привитых саженцев — место прививки) оставляют на 3-5 см над уровнем почвы. После посадки под куст выливают 2-3 ведра воды, а когда она впитается, приствольный круг мульчируют перегноем или скошенной травой слоем 5-7 см.

Молодой куст первые пару недель притеняют от жаркого солнца и поливают раз в неделю. Сразу ставят и опору: Кодрянка быстро гонит сильные побеги, которые уже в первый год удобно подвязывать к шпалере или колышку.

Весенняя посадка даёт кусту целый сезон на укоренение до зимы, поэтому в холодных регионах выбирают именно её. Осенью сажают в основном на юге и обязательно укрывают саженец на первую зиму. От стены дома или забора отступают около 1-1,5 м, чтобы корням хватало места, а лоза не упиралась в фундамент.

Кодрянку выращивают и корнесобственной из черенка, и привитой на филлоксероустойчивый подвой. Своими корнями сорт хорошо удаётся там, где нет филлоксеры; на заражённых участках берут привитые саженцы. Глубину посадки выдерживают около 40-50 см, в холодных регионах чуть глубже, чтобы корни не подмерзали зимой.

Полив винограда Кодрянка

за сезон 3-4 основных полива по 40-60 л на куст, обязательно перед цветением и в налив; в цветение и перед сбором не поливают.

Кодрянка засухоустойчива, но на воду в нужный момент отвечает крупной гроздью. Взрослому кусту за один полив дают 40-60 л воды, молодому — 20-30 л. В обычное лето хватает 3-4 основных поливов, в жару чаще, ориентируясь на сухость земли на глубине 20-30 см.

Два полива пропускать нельзя: перед цветением, за 7-10 дней, и в начале налива ягод. А вот прямо во время цветения куст не поливают — лишняя влага вредит опылению и провоцирует то самое горошение. За 2-3 недели до сбора полив прекращают совсем, иначе ягоды растрескиваются и водянеют.

Воду льют не под ствол, а в поливочные канавки или дренажные трубы по краю приствольного круга — так она уходит к рабочим корням на глубине. После полива и дождей землю рыхлят и обновляют мульчу, чтобы влага держалась дольше.

Молодым кустам первых лет воды нужно меньше по объёму, но чаще — корни у них ещё у поверхности. Взрослый куст с глубокой корневой системой поливают реже, зато обильно, промачивая землю на 40-50 см. На песке поливы учащают, на тяжёлом суглинке сокращают, иначе к корням перекрывается доступ воздуха.

Подкормки винограда за сезон

Коротко: три-четыре подкормки за сезон — азот весной, калий и фосфор перед цветением и в налив; осенью зола под перекопку.

Первые два-три года, если яма была заправлена, куст не подкармливают — ему хватает заложенного питания. Со вступлением в плодоношение за сезон дают три-четыре подкормки, чередуя корневые и по листу.

• Весной. По первым листьям — азот для роста побегов: настой коровяка (1:10) или комплексное удобрение с преобладанием азота.
• Перед цветением. За неделю — калийно-фосфорная подкормка, она закладывает будущий урожай и уменьшает горошение.
• В налив ягод. Калий и фосфор без азота: сульфат калия с суперфосфатом или зольная вытяжка. Это разгоняет сахар и окрашивает ягоду.
• После сбора. Под осеннюю перекопку вносят золу или фосфорно-калийное удобрение, чтобы лоза лучше вызрела и перезимовала.
• Микроэлементы. Перед цветением полезна внекорневая подкормка бором и цинком — они улучшают опыление и тоже работают против горошения.

Азотом не увлекаются: его избыток гонит жирующую лозу и зелёную массу в ущерб гроздям, а вызревание побегов затягивается. Готовые смеси по листу с микроэлементами дают в пасмурную погоду или вечером, чтобы не обжечь лист.

Обрезка и нагрузка куста

плодовые лозы режут на 6-8 глазков, нагрузку держат 45-50 глазков и нормируют гроздями — по одной на побег.

Основную обрезку проводят осенью, после листопада, когда лоза ушла в покой. Кодрянку формируют веером на 3-4 рукава или по двуплечему кордону. Первые 2-3 года куст только формируют, удаляя слабые и невызревшие побеги.

Плодовые лозы режут средне — на 6-8 глазков, при короткой формировке оставляют 4-6. Общую нагрузку взрослого куста держат в пределах 45-50 глазков, а весной после раскрытия удаляют лишние и слабые побеги, доводя их число примерно до 22-27 на куст.

Кодрянка сильно перегружается, и на это стоит заложиться отдельно. Сорт склонен завязывать по две-три грозди на побег; если оставить все, ягода мельчает, а созревание сдвигается. Летом лишние соцветия выламывают, оставляя по одной грозди на побег, а на слабых побегах — ни одной. Зелёные операции растягивают на всё лето: в начале роста обламывают слабые и бесплодные побеги, в июне подвязывают прирост и прищипывают верхушки перед цветением, чтобы питание ушло в соцветия. Пасынки укорачивают, оставляя один-два листа; во второй половине лета открывают грозди, снимая вокруг них лишние листья для солнца и проветривания.

Куст удобно вести плодовым звеном: на рожке оставляют сучок замещения на 2-3 глазка и плодовую стрелку на 6-8 глазков. На следующий год из сучка растят новую лозу, а отплодоносившую стрелку вырезают — куст не тянется вверх и остаётся управляемым.

Горошение Кодрянки: почему мельчает ягода

Коротко: горошение усиливают жара или дожди в цветение и перегрузка; помогают нормировка, обработка гиббереллином и клон Кодрянка-218.

Горошение — главная особенность Кодрянки, о которой надо знать заранее. Так называют мелкие бессемянные ягодки размером с горошину, которые остаются в грозди среди нормальных. Вкус у них даже слаще, но гроздь теряет вид и вес.

Причин две. Первая — погода в цветение: у сортов с обоеполым цветком, как у Кодрянки, сильная жара пересушивает пестики, а затяжные дожди смывают пыльцу, и часть цветков не опыляется. Вторая — перегрузка куста побегами и гроздями, когда питания на всё не хватает.

Что помогает

• Нормировка. Оставляйте по одной грозди на побег и убирайте лишние соцветия до цветения — это первое и главное средство.
• Гиббереллин. Обработка препаратами с гиббереллином (Гибберсиб, Завязь и подобные) после раскрытия примерно половины цветков, в тёплую погоду от +15 до +26 °C. Гормон завязывает ягоду без полноценного опыления и выравнивает гроздь.
• Питание и полив по режиму. Калий и фосфор перед цветением и отказ от полива в момент цветения снижают осыпание завязи.
• Клон и опыление. Клон Кодрянка-218 горошит заметно меньше; в проблемные годы выручает и дополнительное искусственное опыление пуховкой.

С гиббереллином важно не переборщить: завышенная доза утончает кожицу, делает гребень грозди ломким и может спровоцировать растрескивание ягод. Работают строго по инструкции препарата и обрабатывают только соцветия.

Болезни, вредители и профилактика

к милдью сорт устойчив, за сезон хватает 2-3 профилактических обработок; главные вредители — осы и птицы на сладкий урожай.

По здоровью Кодрянка заметно выигрывает у старых сортов. Милдью (ложную мучнистую росу) она держит на 2,5-3 балла, серую гниль и оидиум — на уровне выше среднего, а к филлоксере устойчива генетически. В сухой год куст порой обходится и вовсе без опрыскиваний.

Для подстраховки за сезон проводят 2-3 профилактические обработки: по молодым листьям, перед цветением и по завязи размером с горошину. От комплекса грибков подойдут медьсодержащие препараты и системные фунгициды, от оидиума — препараты серы. В цветение и позже чем за 25-30 дней до сбора химию не применяют, чтобы урожай был чистым.

Ранняя сладкая ягода манит ос и птиц — это главные вредители Кодрянки. Грозди защищают мешочками из мелкой сетки, рядом убирают осиные гнёзда и вешают ловушки. От клещей и прочих вредителей спасают те же профилактические обработки и здоровый посадочный материал.

Обработки привязывают к погоде и фазе куста: грибок активнее в сырость и после дождей, поэтому в мокрое лето число опрыскиваний увеличивают. Осенью, после листопада, кусты и землю под ними проливают искореняющим раствором — это снимает часть зимующей инфекции и облегчает следующий сезон.

Укрытие Кодрянки на зиму

Коротко: лоза держит до -22 °C (по отдельным данным до -24 °C), но в средней полосе её снимают со шпалеры и укрывают; молодые кусты — везде.

Вызревшая лоза Кодрянки переносит морозы до -22 °C, по отдельным данным до -24 °C. На юге взрослый куст часто зимует без укрытия или под лёгким окучиванием. В средней полосе, на Урале и в Сибири укрытие на зиму обязательно.

После обрезки лозы снимают со шпалеры, связывают и пришпиливают к земле. Под них подкладывают доски, шифер или лапник, чтобы побеги не лежали на сырой земле и не выпревали. Сверху укрывают сухим лапником, мешковиной, спанбондом в несколько слоёв или ставят короб из досок с плёнкой, оставляя торцы для проветривания.

Молодые кусты первых двух лет укрывают даже на юге — их корни и невызревшая лоза уязвимее. Весной укрытие снимают в два приёма, когда минует угроза сильных возвратных заморозков, и первое время притеняют куст от яркого солнца, чтобы почки не запарились под плёнкой.

Под сухим укрытием иногда заводятся мыши — от них раскладывают отраву или ставят ловушки. Лозу не кутают во влажную листву: в оттепель она преет, и почки могут выпасть.

Сбор урожая, хранение и использование

Коротко: снимают в первой половине августа, едят свежим; плотная гроздь хорошо хранится и переносит перевозку, излишки идут на сок и вино.

Первые грозди снимают в первой половине августа, на юге — в конце июля, севернее — ближе к концу месяца. Спелость видно по тёмно-фиолетовому, почти чёрному цвету и сизому налёту; на вкус ягода становится сладкой, без зелёной кислинки. Кодрянка спокойно висит на кусте пару недель после созревания, постепенно добирая сахар.

Сорт столовый, и лучше всего Кодрянка хороша свежей: крупная тёмная гроздь нарядно смотрится на столе и на прилавке. Плотная мякоть и прочная кожица дают высокую транспортабельность — урожай без потерь довозят до места и хранят в прохладном погребе несколько недель. На хранение срезают сухие целые грозди в прохладный день, оставляя кусочек лозы как ручку: при 2-5 °C и умеренной влажности они держатся до месяца.

Излишки пускают в дело: тёмная ягода даёт насыщенный сок, компот и домашнее вино приятного рубинового цвета, идёт на изюм и заготовки. Благодаря сверхраннему сроку Кодрянка открывает виноградный сезон, когда большинство сортов ещё только наливается.

Частые вопросы